1621 подписчик

Спускаясь с неба на землю, через Псенодах и вечерние пустоши / Адыгея походная #15

5 минут

408 прочтений

7 октября

Еще задумывая подняться на Оштен, я сразу для себя решил, что спускаться той же дорогой будет глупо. Не люблю повторяться. Мне понравилась идея найти прямую тропиночку-спуск к Фишт-Оштеновскому перевалу и оттуда повернуть на озеро Псенодах. И вот он я, на вершине мира, любуюсь панорамой гор с макушки того самого Оштена и наконец подумываю: «А не пора ли спуститься с неба на землю?»

Пошел по каменюке искать спуск. Подсказкой послужила дальняя группа походников, направившихся в нужную сторону. По верху до самого края расползлась разнокалиберная сыпуха, после выхода на крутой склон добавилась зеленка и спуск упростился. Без тяжеленного рюкзака – одно удовольствие.

Я не спешил. Группа бодро уходила вниз, а я глазел по сторонам и всё не мог надышаться увиденным. Сделал остановку щелкнуться в кадре. Было опасно, получилось не сразу, но результат того стоил – теперь то фото одно из моих самых любимых. Не ругайте почем зря – я был осторожен, хоть и пришлось побегать над пропастью между съемочной площадкой и приткнутым абы как на склоне фотоаппаратом не раз и не два.

И вот я на пятачке Фишт-Оштеновского перевала. Справедливости ради замечу, что разделяет он не только Фишт с Оштеном, но больше Оштен с Пшехо-Су – именно эта гора весь длинный спуск маячила перед глазами. Триада вплотную соседствующих гор: Оштен, Фишт и Пшехо-Су – главные вершины Кавказского заповедника.

А тем временем на перевале очередные походники переводили дух. Еще там памятные знаки второй мировой. Бои шли повсюду, на Кавказе тоже. Памятников воинской доблести на маршруте много. Погибших, но давших нам возможность жить, тоже было немало. А войны всё идут и снова гибнут люди. А им бы жить и жить. Жизнь так прекрасна! Оглянись на красоту вокруг – ведь так хочется жить! Тихо пошел вниз.

За спиной оставлял перевал, по другой его стороне можно спуститься к южным склонам и приюту Фишт. Сам же уходил на север, к озеру Псенодах, разлившемуся у подножия горы Пшехо-Су. Оттуда поверну к Инструкторской щели, где со вчерашнего дня прописалась моя палатка. Путь неблизкий, но и до вечера время есть.

Во время спуска набрел на очередной снежник, затерявшийся в каменных склонах. Август-месяц на дворе, но снег растает не скоро – столько его здесь накопилось. Да что зря стоять – надо и здесь себяшку щелкнуть! Было бы с кем, и в снежки бы сыграл. Не найдя жертвы, потопал дальше.

Временами встречался народ: и попутный, и встречный. На самом деле, эта нитка по маршруту легендарной Тридцатки считается чуть ли не основной, но проходить по ней в полной походной выкладке, обливаясь потом, особого смысла нет. Гораздо разумнее пройти этот участок налегке, совместив прогулку с восхождением на Оштен (как сделал я). А уж под рюкзаком лучше топать в обход, не мучая себя утомительными подъемами.

На нижнем участке порадовал хрустальной свежестью мощный родник. Напился вволю. Таких вокруг много и именно они питают бирюзовое озеро, что показалось впереди. Озеро Псенодах – ледниково-карстовое, изумительно прозрачное и по большей части мелкое. Наибольшая глубина скрывается в карстовой воронке, там более 3 м. Всё по тем же карстам вода уходит дальше, в верховья реки Цице, наполняя ту талой водой с гор. Более того, в Лагонакском нагорье за год выпадает до 3 тыс. мм осадков (это очень много), отсюда берут начало многие реки, что делает район очень важным источником воды для целого региона.

А еще здесь идиллически красиво. Кое-кто из присутствующих лезет в воду освежиться, но по правилам посещения заповедника такое не приветствуется. Ставиться с палатками здесь тоже нельзя. Красота кажется такой хрупкой, а беспечность и невежество отдельных персонажей такими дремучими… Ладно хоть истошно вопящих лесников в поле зрения нет. Посидел в тишине, полюбовался отражением-продолжением гор на водном зеркале, разок щелкнулся.

Теперь двигаться в сторону палаточного лагеря. По моим распечаткам это даже не один лист. В километрах, подозреваю, немало… И я пошел, бодро так, посвистывая на ходу и поглядывая на часы в телефоне. С Оштена я начинал спуск в обед, на озере был в 4 часа. Интересно, во сколько же я окажусь на финише? Надеюсь, поленившись посчитать дневной километраж, я не допустил роковой ошибки…

Я всё шел и шел. Бескрайние пустоши и щемящее чувство одиночества. Я вдруг понял, отчего на душе скребутся кошки. Припомнил те же ощущения на просторах крайнего Севера, где на километры вокруг ни единой живой души. Ты будто крохотная песчинка, занесенная стихией в чужой, неприветливый край. Справа вздымаются многочисленные отроги Оштена, обходишь их снова и снова, дорога кажется бесконечной. А насколько здесь одному безопасно? Солнца уже нет, его давно затянули тучи. Хорошо хоть со мной дождевик.

Всё по той же правой стороне привлекло внимание голубое поле. То проделки довольно заурядной ломелозии кавказской (скабиозы), оказавшейся в таком количестве очень эффектной. Сирень небес, похищенная хмурым ненастьем, просыпалась яркими красками на зеленом лугу. Впервые остановился полюбоваться.

На точке, обозначенной как урочище Лаго-Наки, обнаружил несколько палаток. Стоянка неофициальная и прямо на карте впечатана приписка о штрафе за таковую в 5000 руб. (с Псенодахом то же самое). Видимо, проверяющих здесь всё-таки нет. Часть «нарушителей» топчется на ближайшем снежнике, собирая его содержимое для растопки. Народ бывалый и матерый. А мы топаем дальше. Осталось немножко. Я подуспокоился. Наткнуться на человека в какой-нибудь глуши – это как родную душу повстречать, уже не так одиноки мы в этом мире.

Оставшиеся 2 км пролетели незаметно. К 18 часам я был на месте. Зря беспокоился. На палаточный лагерь Инструкторская щель спустился густой туман. Такое здесь не редкость. Не беда, сготовить ужин это мне не помешает. Но вот со сломанной горелкой придется пободаться. Надеюсь, хоть с авторозжигом в этот раз проблем не будет. А вот палаток вокруг поубавилось. Вспомнился ночной медведь. А вдруг снова? Да ну нафиг.