Когда я написал про «Мзиури» у себя в телеграм-канале, последовал комментарий, что Москва уже, кажется, прошла точку насыщения грузинскими ресторанами. Возможно, так и есть.
У нас много самых разных заведений с грузинской кухней. И простые районные хинкальные. И большие дорогие рестораны вроде «Тифлисского дворика» или «Генацвале». И неогрузинские места в диапазоне от «Хачапури» и «Саперави» до «Мегобари». И стритфуд («Вай Мэ!», «Оджахури», «Цоми»). И авторская кухня: «Казбек», «Мама Тута» и, конечно, триумвират «Сахли»-«Дарбази»-«Тенили».
Но за точкой насыщения следует кристаллизация. Новые грузинские московские места просто обязаны быть хорошими, чтобы не потеряться на фоне множества конкурентов. У «Мзиури» выкристаллизоваться, кажется, получилось: там уютно, современно, а еда либо просто хорошая, либо хорошая очень.
Что за место
Ресторан разместился в особняке в Климентовском переулке — рядом с метро «Третьяковская», напротив барочной церкви Климента Папы Римского.
Особняк принадлежит Зурабу Церетели. Возможно, именно это натолкнуло владельцев на мысль о грузинском ресторане: до этого холдинг «Гурмэ Альянс», в который входит «Мзиури», занимался преимущественно итальянской кухней.
Нарядный интерьер сразу говорит о том, что место грузинское, но делает это без привлечения тяжёлой этнографической артиллерии: понятно, что место ещё и современное московское.
Узорчатые стулья. Люстры-папахи. Фарфоровые гранаты на столах. Княжеские росписи на стенах кисти утончённой, не церетелиевской. Много чистых цветов. Немного рисунков и скульптур. Оливковые деревья в кадках. Квеври и амфоры тут и там. И открытая застеклённая кухня, чтобы было видно, как делают ваши пхали и хинкали.
Из-за того, что мимо «Мзиури» ежедневно текут мощные человеческо-финансовые потоки, меню тут типично московское, то есть большое, и в него включены совсем не грузинские блюда — вроде бургера и утиной грудки с тыквой и яблочным пюре.
А кроме грузинского шефа, Иракли Челидзе, есть русский бренд-шеф Владимир Хохлов, который отвечает и за условно европейское направление, и за отладку технологических процессов. Ресторан просторный, в меню сотня позиций, но холодное должно отдаваться за 10 минут, а горячее — за 20.
Негрузинскую еду я пробовать не стал, а грузинская там вот какая.
Холодные закуски
Салаты в «Мзиури» недешёвые, но когда видишь, какие в них используют помидоры и огурцы, понимаешь, почему. Настоящие помидоры, настоящие огурцы — те, что радуют, а не просто пришли в тарелке поваляться.
Мой безусловный фаворит — ацецили, салат из жаренных на гриле баклажанов, курицы, печёных перцев и грецких орехов. Курицу обычно в него кладут варёную, здесь она копчёная: деталь из тех, которые делают просто вкусное очень вкусным.
Из пхали (они в целом все нормальные) больше всего запомнились рулеты из перца с грецкими орехами. Сациви, как в абсолютном большинстве московских грузинских ресторанов, не сациви, а баже: соус не варится, делается из измельчённых орехов и воды. Но он неплох, а курица там такая сочная, как будто сделана в су-виде. Специально даже спросил про это шефа, но он сказал: «Да что вы, какой су-вид, зачем он тут».
Хачапури
Хачапури не самые большие, но симпатичные, а тесто я бы назвал облегчённым. В нём нет традиционной тяжёлой пышности, и это хорошо. Снизу появляется поэтому аппетитная поджаристая корочка, а верхний слой теста очень тонкий, почти хрустящий.
И мегрельский, и кубдари прекрасны; лобиани как лобиани.
Хинкали и примкнувшее
Кроме хинкали в меню «Мзиури» есть небольшой раздел «Домашние макароны», в котором обитают месхури с бараниной и копчёным сулугуни. Это небольшие симпатичные пельмени из лёгкого и тугого теста с сочным и пряным фаршем с заметным оттенком тархуна. Фарш крепко посолен, но находится ровно на той грани, за которой следует пересол.
Хинкали — большие и как будто небрежные плюхи, а когда приподнимешь за хвостик, превращаются в красавцев. С бараниной были чуть передержаны, зато с бульонистой начинкой было всё в порядке. А тесто в хинкали с сулугуни и зеленью было эластичным безупречно.
Разное горячее
Как вы возможно заметили, кухня в «Мзиури» держится золотой середины. Если эксперименты, то лёгкие; отхождения от классики минимальны, в основном тюнинговые. То же касается и горячих блюд.
Очень неплох шкмерули (более известный у нас как чкмерули): хорошенький цыплёнок в богатом сметанно-чесночном соусе — нужно, естественно, есть руками и самозавбенно обсасывать каждую косточку.
Кучмачи (очень люблю этот грузинский способ обращения с потрохами) оставили двойственное впечатление. С одной стороны, очень вкусный, насыщенный и острый соус, в который так и хочется макать шоти. С другой — печень крепка, но лёгкие и сердца разварены до самой мягкой мягкости; впервые ел такие. Хотя это мой личный вкус: нравится, когда чувствуется текстура.
Шашлыки
Положение с шашлыками можно понять по ассорти из четырёх видов.
По нему виден общий мангальный стиль: сочно, выверенно, без лишних специй, маневрирование с солью на той самой грани пересола.
Курица нежнейшая. Корейка — тонкая во всех смыслах работа. Свиную шею точнее всего назвать правильной. Правда, люля из крупномолотой телятины слегка разочаровал: вроде всё, как надо, но не хватает какой-то мелочи, чтобы вывести кебаб на уровень выше.
Сладости
Классические общемосковские десерты вроде наполеона и медовика в «Мзиури» помимо прочего прельщают тем, что кремы в них не очень сладкие.
Но главный десерт здесь — козинаки. Или, как правильно по-грузински, гозинаки.
Они там просто роскошные: с жареными орехами и семечками, с курагой, изюмом и, кажется, даже с инжиром. Всё это собрано в лёгкую и изящную композицию, опять-таки без лишнего сахара.
Мои главные рекомендации
Ацецили, хачапури, месхури — и гозинаки. Обязательно гозинаки.
«Мзиури», Москва, Климентовский переулок, 14, +74950980336.
_____________________________
В следующих выпусках «Вечернего Лошманова» — новые истории про еду и путешествия. Подписывайтесь! А ещё у меня есть телеграм-канал, где больше коротких рассказов.
Напоследок — хорошая, как обычно, музыка из Африки. Сегодня она будет из Конго: Принц Юлу Мабиала и его ансамбль Loningisa Kamikaze.
