Питер Сиссек — талантливый датский энолог-винодел, работающий в Испании вот уже 35 лет. Попав в 90-е в Рибера-дель-Дуэро, он довольно быстро разглядел потенциал Темпранильо (Тинто фино) и терруара, обзавелся парочкой старых виноградников и сделал ни много ни мало культовое вино, в будущем многократный стобальник, который назвал Пингус (детская кличка Питера). Пингус-пингусом (денег нет, но вы держитесь), а прикоснуться к его красным винам хочется. Сделать это можно через вино Пси, молодое и комплексное воплощение Риберы.
Великое красное есть. А что же дальше? Перфекционизм Питера не позволяет ему считать достигнутый результат с сортом Альбильо достаточным — не сделать из него выдающееся белое вино Испании в континентальном климате Риберы. Но зато можно сделать в Андалусии (куда Питер, как большой любитель фламенко, наведывался с самого своего приезда в Испанию), на известняковых почвах альбариса из сорта Паломино фино. Да и делать то много не нужно, все уже есть и называется это вино херес. Остается только причесать и довести до ума.
Питер сетует на то, что многие современные хересы стали слишком технологичными и потеряли свою терруарность (и здесь он проводит прямую параллель с шампанскими винами и ставит в пример Жака Селоса и его подход к производству вин). Многовековое наследие, исторические виноградники (паго) — все это необходимо восстанавливать. Вино может и должно быть вином местности, а не только вином погреба (сейчас херес зачастую представляется ему именно таким).
Между жизнью и смертью – именно так он описывает магию выдержки фино. Флор, пленка живых дрожжей наверху бочки "поедает" глицерин, уксусную кислоту и спирт, уменьшая объем во рту, иссушивая, придавая вину костлявости в структуре и цветочность. Осадок, мертвые дрожжевые клетки, которые оседают на дне бочки (кабесуэлас), возвращают сливочное ощущение и текстуру.
Херес не может быть винтажным, считает Питер, ведь иначе это будет вино, выдержанное под флором в свободной от кабесуэлас бочке. Биологическая выдержка утоньшит вино до предела, но бочка без кабесуэлас не даст ничего взамен. “Солера — это подарок Испании винному миру” — подводит он итог.
Vina Corrales, Bodega San Fransisco Javier (saca 2021)
В 2017-м Питер с партнером покупают бодегу в Херес-де-ла-Фронтера вместе с многолетней солерой, виноградники в паго Бальбаина и паго Мачарнудо и начинают свой хересный путь. Всего планируется выпускать два вина (с каждого паго по вину).
Винья Корралес — вино с отдельного виноградника (Los Corrales), относящегося к паго Бальбаина (известного еще со времен присутствия здесь римлян). Как вы знаете, херес — вино крепленое и для его изготовления необходимо добавлять спирт. Здесь Питер верен своему стремлению — даже бренди для крепления изготавливается из Паломино с того же самого виноградника, что и базовое вино. Терруарный спирт, терруарные дрожжи, сингл виньярд = 100% терруарное вино.
Винья Корралес выпускается как фино, но на самом деле оно сложнее. Итоговая “сака” (отбор части вина для розлива из солеры) — условный бленд 8-9 урожаев. Вино уже начинает свой путь к амонтильядо, оксидативному стилю.
Заметка после дегустации:
Сложное и богатое на вкус, это очень маслянистый фино, намного более “пышный”, чем обычно представляешь себе такой херес, с легкими копчеными, ореховыми и даже петрольными ароматами. В то же время оно очень элегантно, с оттенками полевых цветов, остро-солоноватым вкусом и цитрусовой кислинкой, придающей свежести.
И это лишь вторая или третья сака. Если так пойдет и дальше, то мы уже в самой ближайшей перспективе увидим стобальный терруарный херес и сможем с уверенностью сказать, что Питер таки нашел свое гран крю. Вина мало, всем в перспективе не хватит. Пока есть — пробуйте.
Винья Корралес в Россию возит Simple (как покупать вина со скидками — тут).
Наш канал в ТГ тут: https://t.me/takoe_vino/4945
