На днях приготовила борщ, козырное блюдо. Моя семья любят мой борщ, а я сейчас с вами поделюсь рецептом.
Сначала отвариваем бульон, куриный или говяжий, кто любит свинину или утятину пожалуйста, можно и без мяса.
Делаем за жарку.
Лук нарезаем и выкладываем на раскалённую сковороду с подсолнечным маслом, обжариваем до золотистого цвета.
На тёрке что покрупнее натираем морковь и отправляем к луку.
Теперь очень важный момент свёкла или бурак она же борщовая свёкла, если её нет я добавляю винегретную свёклу. Так же натираем на тёрке что покрупнее.
Добавляем болгарского перца, желательно красного.
Как все это обжаривается , добавляем томатную пасту и продолжаем томить .
Каждый год я делаю заготовку в заморозку, перекручиваю краснодарские помидоры с болгарским перцем и чесноком. Вот эту смесь тоже в за жарку. Если нет такого не беда, борщ все равно получится знатным.
В бульон добавляем картофель и лавровый лист, как только картофель начинает доходить до готовности, вливаем за жарку.
Шинкуем капусту и готовим одно из главных секретиков.
Берём сало а лучше старенькое сало(пожелтевшее оно ещё имеет не приятный запах) есть лой (внутренний жир) берём его измельчаем и растираем, если есть ступа, то все бьём в ней и добавляем чеснок и небольшой кусочек перца болгарского, все это растираем.
Теперь добавляем в борщ капусту и опускаем нашу волшебную смесь с салом, размешиваем.
Солить желательно адыгейской солью или морской.
Добавляем рубленную зелень, выдавливаем половинку сока лимона. Где ж на Кубани раньше рос лимон? ( идёт уксус) но я против этого, то к уксусу не равнодушен добавляет уксус в конец к за жарке.
Как закипело, борщ оставляем настаиваться.
Подаём с чесночными пампушками, сметаной и нарезаем сало с луком.
Мои уплетают его за обе щеки, уж больно вкусный.
Приятного аппетита.
Если вы на диете или строгом посте, или вообще животную пищу не принимаете, то смесь сделать без сало.
Почему борщ — исконно русское блюдо? Такая информация на просторах интернета .
Борщом в русском и языке первоначально называли не кушанье, а съедобное растение, впоследствии получившее название «борщевик» Речь, конечно, не об описанном в 1944 году борщевике Сосновского, а о других видах: борщевике обыкновенном (Heracléum sphondylíum) и борщевике сибирском (Heracléum sibíricum). Эти растения не просто безобидные, но исстари употребляемые на Руси в пищу.
Например, в качестве съедобного растения борщ упоминается в «Домострое» (середина XVI века): «А возлѣ тына, около всего огорода, борщу насѣяти, гдѣ кропива ростетъ, и с весны его варити много про собя, и того в торгу не купишь, и нужному дасть Бога ради, а толке у молода человека, ино и упродастъ на иную вологу».
В отличие от крапивы, борщ тогда считался полезным растением: из весенних, молодых листьев и побегов можно было сварить горячую похлебку (вологу), поделиться ими с тем, кто в нужде, и даже при случае продать. Поздним летом дальновидный и рачительный хозяин заготавливал борщ впрок: «А въ ту пору и до осени борщь рѣжучи сушити и въ пленици плести, ино всегды пригодитца, и в даль и в годъ».
Из борщевика в разном виде (свежего, сушеного, квашеного) варили горячую похлебку, схожую с современными зелеными щами. Однако ее, как ни странно, не называли борщом. В русских источниках XVI–XVII веков она упоминается как шти борщевыя, в украинских — как борщик. Лишь с конца XVIII века слово «борщ» стало обозначать и растение, и это кушанье.
О том, как готовилась похлебка из борщевика в XVI–XVII веках, можно судить по рецепту «щей зеленых из крапивы, сныти или борщу» в «Русской поварне» (1796; 1816) тульского помещика-литератора Василия Левшина: «...Взять молодой крапивы, пообварить въ кипяткѣ (разумѣется перебравши и ополоснувъ), отжать и изрубить очень дробно. Между тѣмъ варить въ водѣ говядину или баранину кусками, съ прибавкою нѣсколькихъ кусковъ ветчины. Въ половинѣ варенiя положить крапиву количествомъ столько, чтобъ сдѣлалось густовато. Для лучшаго можно крапиву пообжарить въ маслѣ и спрыснуть мукою. Когда поспѣетъ, положить во щи яицъ, свареныхъ въ густую, облупивъ и каждое разрѣзавъ по поламъ. Подавать, забѣливъ сметаною».
В XVI столетии борщевик был частью и обычного овощного набора, как ныне листовой салат. К этому же времени относятся первые сведения о культивировании на Руси свеклы. В 1574 году в Волоколамском (Иосифо-Волоцком) монастыре было «дано старцу Нифонту огороднику на свеклу на сѣмена 10 денег». Столетием позже семенами свеклы торговали даже в северных регионах.
Правда, корни у тогдашних сортов свеклы были длинными, тонкими и бледноокрашенными. Прототип современной свеклы с ярко-красной мякотью стал распространяться в Европе только в XVII столетии и первое время высоко ценился. Даже в 1699 году английский садовник Джон Ивлин называл вареную красную свеклу «благодатным зимним салатом» (a grateful winter Sallet).
Старейшим русским сортом была Кожуховская свекла, известная с 1804 года и утраченная в советское время. Она относилась к красным сортам, но тоже была бледноокрашенной и невысокого вкусового достоинства. «Очень урожайный, но мало доброкачественный сортъ, съ очень большими корнями, но съ блѣднымъ, слоистымъ [красно-бѣлымъ] мясомъ горьковатаго вкуса», — так описывал эту свеклу российский садовник Рихард Шредер в начале ХХ века.
В помещичьих огородах выращивали более вкусные зарубежные сорта. На картине Алексея Венецианова «Очищение свеклы» (1820-е) изображена, скорее всего, Эрфуртская длинная свекла, с темно-красной мякотью и металлическо-красными листьями.
Можно предположить, что благодаря теплому климату и плодородной почве свекла в Малороссии удавалась лучше, чем в других губерниях. Это и стало одной из причин широкого распространения борща среди крестьян. В других губерниях борщ долгое время оставался блюдом городской и усадебной кухни.
Но блюдо с красной свеклой не могло распространиться в народном быту ранее XVIII века. Уверенно говорить о существовании борща в привычном нам смысле слова можно только с конца XVIII столетия. Впервые прообраз современного борща был описан в «Словаре Академии Российской» 1789 года: «У Малороссіянъ квашеная свекла и похлебка приготовляемая изъ нея съ говядиной и съ саломъ свинымъ; а у Великороссіянъ иногда съ мясомъ говяжьимъ, иногда же съ рыбою и называется бураки».
Существенно, что «кушанье это въ общемъ употребленіи въ Великой и Малой Россіи», как отмечалось в «Энциклопедическом лексиконе» 1836 года.
Другие упоминания (не рецепты) борща конца XVIII века не позволяют однозначно идентифицировать блюдо, но содержат отсылку к Малороссии. «Но на что еще сіи слѣдующіи два гриба въ борщъ, говоря по Украински», — приводил загадочную поговорку русский поэт и филолог Василий Тредиаковский в письме 1750 года. Русский поэт Гавриил Державин в пояснениях к стихотворению «Приглашение к обеду» (1795), где он описал свой «русскій <...> простой обѣдъ», пояснял, что «каймакъ и борщъ» — это «малороссійскія обыкновенныя кушанья». В «Энеиде» (1798) малороссийского поэта и переводчика Ивана Котляревского к трапезе приглашают со словами: «Не поцурайтесь хлиба-солы, / Борщу скоштуйте, галушокъ».
И впоследствии в словарях и поваренных книгах борщ часто упоминается с определением «малороссийский» или с отсылкой к Малороссии.
В южной России борщ быстро занял место основной горячей похлебки и приобрел всесословный характер: его можно было встретить на столе и у графа Кирилла Разумовского, и у простого крестьянина. В великороссийских губерниях такой похлебкой были щи: у небогатых крестьян из серой квашеной капусты (крошева или ки́слины), у более зажиточных слоев населения — из белой.
Вместе с тем русскому помещику и горожанину борщ тоже был хорошо известен. Об этом свидетельствуют рецепты борща в русских поваренных книгах, стройной вереницей тянущиеся с конца XVIII века. А первые рецепты борща на украинском языке появились только в 1913 году.
Первый рецепт борща был опубликован русским литератором Сергеем Друковцовым в «Поваренных записках» (1779): «Возьми коренья, петрушки, пастирнакъ, селлерею, лукъ, морковь, рѣпу, свеклу, капусту свѣжую, всего по равной доли, очистя изруби, налей краснымъ [мяснымъ] бульономъ, положи безъ жиру всякаго мяса, ветчины, говядины, телятины, баранины, изрѣзавъ мѣлко кусками, горсть перцу нетолченаго, вари въ котлѣ подъ крышкою, и какъ все оное поспѣетъ, заквась крѣпко уксусомъ, положи соли по пропорціи, будетъ борщъ».
Рецепт этот очевидно избыточен и отличается поистине барочной пышностью. Ближе к действительности стоит рецепт, приводимый Василием Левшиным в «Русской поварне»: «Говядину кусками и немного ветчины, также цѣлую курицу приставить вариться съ водою. Взять бураковъ [квашеной свеклы] обще съ ихъ травою, скрошить полосками, обжарить въ маслѣ коровьемъ, смочить отваромъ изъ горшка, въ которомъ варится говядина и курица; послѣ бураки совсѣмъ выложить къ говядинѣ, приправить солью, прибавить укропу, луку и уварить очень спѣло».
О генетической связи раннего борща с похлебкой из борщевика также свидетельствует использование свекольной ботвы. Как и свекла, она была квашеной, что придавало борщу XVIII века отчетливо кислый вкус, роднящий его со щами из кислой капусты. И щи, и борщ тем самым относились к старинной категории русских рассольных блюд («росолное» или «розсолное»).
В костромской «Постной поварихе» (1796) «борщ с осетриной» варится со свежей свеклой, свекольной ботвой, корнем петрушки и свежей капустой, но подкисливается «ренским» (белым винным) уксусом. Русский писатель и переводчик Николай Осипов в «Старинной русской хозяйке» (1790) дает два рецепта похлебки из заготовленной в густом белом ржаном квасе свеклы. «Бураки постные» приготовляются с капустой и жареной рыбой, а «бураки скоромные» — с говядиной, ветчиной, соленым свиным салом, ячменными или овсяными крупами.
Ещё у нас на Кубани многие готовят с фасолью, слышала ещё с рыбою или килькою готовят борщи.
С любовью Маруська и Кубань!
А вы как готовите борщ?
Поддержите автора подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки.
