Италия - одна из самых посещаемых стран мира. Без сомнения, это страна с самой лучшей и самой разнообразной кухней на планете. Вокруг - трагические имитации итальянской кухни, такие как Феттучини Альфредо, спагетти с фрикадельками и пицца с ананасом. В этой огромной суете иностранных путешественников, помимо сочетания региональных рецептов, сезонных блюд и сумасшедших заморских имитаций, не так очевидно понимание того, чего турист, впервые прибывающий в Италию, ожидает от нашей гастрономии. Но какие типичные итальянские блюда наиболее известны миллионам посетителей, которые ежегодно приезжают в нашу страну? Мы спросили у многих путешественников, которые приезжают в Лигурию, и изучили множество данных, статей и статистических данных по этой теме. В этом посте вы узнаете, какие типичные итальянские блюда являются самыми популярными в мире и наиболее востребованы иностранными путешественниками. Внутри вы найдете историю, традиции и некоторые любопытные факты о каждом блюде из списка.
Вы готовы? Начинается!
1. Пицца.
Пицца, возможно, родилась в Неаполе, городе, который заявляет о своем отцовстве и знает, как добавлять томатный соус, чтобы приправить тонкий слой пасты. Вскоре она становится одним из блюд национального единства и гастрономическим флагом нашей страны во всех уголках мира, с иногда незаметными и зачастую маловероятными результатами: мы находим пиццу везде, куда бы мы ни пошли. Но, несомненно, в Неаполе родилась Маргарита, самая известная и простая из пицц, которая с томатным соусом, моцареллой и базиликом также привносит цвета нашего флага в блюдо. Говорят, что королева Маргарита Савойская во время одного из своих приездов в город на вилле Розбери хотела попробовать ту популярную, незамысловатую и незамедлительную еду, которую ели многие из ее подданных, и шеф-повар Брэнди из Кьяйи заставил ее попробовать и назвал это блюдо в честь нее, который с тех пор остается связанным с самой известной и, возможно, самой популярной пиццей: Маргаритой. Экскурсия по гастрономии в Италии неотделима от настоящей неаполитанской пиццы, которой, возможно, можно насладиться в Спакканаполи, без слишком большого количества бесполезных ингредиентов. Конечно, в наши дни по всей стране есть хорошие и даже отличные пиццерии, и часто это скромное блюдо становится поводом стать основой отличной пасты с гастрономическими изысками, помещенными сверху в качестве начинки, но пицца основного потребителя должна быть итальянская или иностранная, остается в фонде двусторонний выбор между мягкой пиццей в неаполитанском стиле или более хрустящей пиццей в римском стиле. Другие регионы предлагают аналогичные блюда среди самых известных "сфинчюни" Палермо или Лигурийской Ривьеры ди Поненте, где мы находим Сарденаира в Сан-Ремо, или Пишьяру в Бордигере, или Пишиаделла в Вентимильи. Но если вы хотите попробовать отличную и настоящую пиццу, вам придется сделать это в Италии: мы находим пиццу и аналогичные блюда Италия, Неаполь, Рим, Палермо, Ривьера-Лигуре ди Поненте.
2. Запеченная лазанья.
В основе всего лежит краеугольный камень итальянской кухни: свежая паста в сопровождении одной из самых известных приправ в мире, рагу алла болоньезе, более известная как болоньезе. Болонья, колыбель одной из самых богатых и соблазнительных региональных кухонь страны, является столицей рагу; соус, приготовленный из жареного сельдерея, лука и моркови, к которому добавляют мелко нарезанную говядину и часто небольшие добавки из свинины и концентрированных помидоров, длительное приготовление и медленный огонь для получения густого соуса, полного настроения и ароматов, который приправляет свежим паста, такая как тальятелле, или фаршированная, как классические тортеллини, или, в нашем случае, она становится главным героем запеченной лазаньи. Поколения "сфоглайн", женщин, участвующих в приготовлении свежих макарон, раскатали миллионы километров макаронных изделий, нарезав их на самые разные формы, одна из них - классическая прямоугольная лазанья, которую быстро варят и сушат, чередуя слои рагу и бешамель, посыпанные тертым сыром пармезан, повторение операции несколько раз приводит нас к упаковке лазаньи, которая будет готовиться в духовке. В Италии есть другая рагу и другая лазанья; наиболее поэтичный рагу относится к незабываемому Эдуардо де Филиппо с его стихотворением «Оррау», посвященным непревзойденному рагу его матери и ставшим культовым в подготовке, которую Софи Лорен-Роза Приоре готовит шаг за шагом по «Субботам, воскресеньям и понедельникам» Самая известная лазанья - это лазанья из региона Марке, известного как винцисграсси, или из Венеции, где лазанья становится пастиччо, или из Калабрии и Сицилии, где в мясной соус между слоями добавляют сваренные вкрутую яйца, фрикадельки, салями или даже в более вегетарианской Лигурии, где за последние тридцать лет прижилась очень легкая и вкусная версия лазаньи, запеченная с соусом песто.
3. Спагетти Алля Карбонара.
Спагетти и Италия - неразрывная пара в коллективном воображении гастронавтов со всего мира, спагетти готовят на всех континентах, все туристы и гости, приезжающие в нашу страну, требуют их снова и снова. Спагетти итальянские? Если не считать фантазий Марко Поло, каким-то образом истолкованных, даже искаженных, мы можем сказать «да»; сухая паста впервые упоминается географом короля Руджеро Аль Идриси около 1100 года, когда он описывает длинные пряди макаронных изделий, вытянутые на солнце для сушки возле Трабии на Сицилии. На протяжении веков неаполитанцы и палермитанцы дарили друг другу листоедов и макаронных едоков, но нет сомнений в том, что макароны ощущались всеми, поскольку неаполитанцы родились на Сицилии, а затем расширили свои производственные площади в сторону тех регионов на море, которые в то время были порты и идеальный климат для сушки продукта. Помимо неаполитанской области, которая остается самой известной, провинция Империя со столичным портом, которая с годами стала одним из основных полюсов прибытия твердых сортов пшеницы. Однако Рим становится столицей спагетти, и «Карбонара» имеет в этом большую заслугу, став с годами одним из самых известных блюд в нашей стране; родился почти случайно с беконом, яичным желтком, сливками и сыром, всеми продуктами в качестве приданого союзникам, освободившим Италию, и для воображения молодого болонского повара, который собирает их в качестве приправы для пасты при приготовлении. обед для американских офицеров. Рецепт мало изменился с годами, и сегодня он включает бекон (представленный в шестидесятых годах) вместо бекона, яичный желток, сыр; постепенно с уходом моды крем исчез в пользу вкуса блюда. В гастрономическом туре по Риму, столице макарон, карбонара сопровождается мифической «аматрицианой», на самом деле родом из Аматриче на границе с Абруццо (бекон, сыр пекорино и помидор) или его предком «грисия» (те же ингредиенты, но без помидоров) или «cacio e pepe», который нелегко смешать с сыром пекорино, черным перцем и водой для приготовления макарон; не всегда спагетти аматричана почти всегда подают с букатини и cacio e pepe с тоннарелли, которые являются вариантом спагетти алла читарра из Абруццо.
4. Песто.
Наш соус из базилика и некоторые другие ингредиенты - от Ниццы до французской границы и до Чинкве-Терре - настоящий гастрономический флаг региона. Вы говорите «Песто», вы говорите «Генуя», вы говорите «Лигурия». Возможно, базилик на балконе в старой банке является одним из символов Лигурии прошлого; но соус жив, актуален и теперь известен во всем мире, наглядным доказательством этого является разнородная масса участников, которые каждый год после тщательного отбора здесь и там по всему миру сталкиваются друг с другом с пестиком в залах Палаццо Дукале для Чемпионата мира по песто под строгим и добродушным руководством короля Песто: Роберто Паницца. Как и почти все известные рецепты, происхождение песто неясно и запутанно, только к концу девятнадцатого века появились письменные свидетельства, но соус, безусловно, намного старше. Наиболее авторитетной гипотезой была бы эволюция соуса на основе йогурта, чеснока и сухофруктов ближневосточного происхождения, привезенного домой крестоносцами: есть и недалеко от нынешнего орехового соуса, классической приправы Пансотти. , большие пузатые равиоли, типичные для генуэзской кухни. Со временем этот соус встречается с базиликом, который приходит к нам из Индии, и в зависимости от политических и коммерческих отношений Генуэзской республики меняется и тип используемого сыра. На сегодняшний день в рецепте помимо лигурийского базилика (за пределами нашего региона это растение имеет ментоловый привкус), чеснок, возможно, из Вессалико, который является президиумом Slowfood, итальянские кедровые орехи, тертый сыр пармезан и сардинский пекорино, экстра вирджин. оливковое масло и крупная соль. Настоящий песто не должен знать «нагрева» от блендеров или других приспособлений нашего времени; старая добрая ступка и пест остаются незаменимыми, чтобы получить от нее максимум пользы. Повара со всего мира используют песто по-разному, но здесь песто - это основная приправа к свежей пасте. В Генуе широкая лазанья, называемая «mandilli de sea», или трофиет, или ньокки, или сушеные, и в данном случае длинные макароны: тот самый лигурийский тренетте, который часто сопровождается нарезанной зеленой фасолью и нарезанным кубиками картофелем. По другую сторону границы, песто или фисту - синоним супа; Фактически, в районе старого графства Ницца более постное песто, без кедровых орехов и с меньшим количеством сыров, становится идеальным дополнением к прекрасному летнему овощному и бобовому супу, а именно «Суп ау Писту».
5. Равиоли, Тортеллини и Аньолотти.
Grande - это итальянская семья пасты с начинкой; от крайнего севера до Сицилии едва ли найдется регион, в традиционной кухне которого не было бы одного или нескольких видов пасты с начинкой; много нот, других меньше, внутри тестовой оболочки мы находим самые разнообразные начинки, но, прежде всего, они выделяются: Тортеллини, давно и, возможно, навсегда оспариваемые между Моденой и Болоньей, имеют начинку из свинины с сырой ветчиной и мортаделлой и употребляются строго в мясном бульоне; Agnolotti del plin в пьемонтской традиции наполняется смесью мяса и овощей и подается с жареным соусом, маслом и шалфеем или даже отдельно на салфетке, чтобы полностью насладиться вкусом. Равиоли из лигурийской традиции, особенно из Генуи; начинка - мясо, приготовленное в томатном соусе, мангольде и огуречнике; Любопытство: Лигурия - единственный регион Италии, где равиоли, фаршированные рыбой, можно найти в традиционных книгах рецептов еще в конце девятнадцатого века.
6. Фокачча.
Скромная смесь муки, воды, дрожжей и соли с добавлением оливкового масла первого отжима; Начиная с Лигурии, он покорил Италию и мир своим бесконечным разнообразием. Качество муки, которая должна быть из твердых сортов пшеницы, с более высоким содержанием глютена, качество используемого оливкового масла первого отжима и ловкость тех, кто его готовит, включая последние ямочки на поверхности теста и очень горячую печь являются основой успеха этой подготовки. В Италии существует бесконечное количество классических вариантов, среди которых самые известные: Генуэзская фокачча, мать всех фокачча, простое тесто, обогащенное крупной солью и оливковым маслом первого холодного отжима. Фокачча ди Рекко, целая история от легендарного Мануэлины, который изобрел его вперед: два слоя пасты, чтобы окружить груды лигурийского сыра, сегодня заменены крещенцами или страккино, которые в процессе приготовления сливаются и рождают шедевр вкуса. Фокачча с луком; на поверхности медленно тушеный лук также является фирменным блюдом лигурийской кухни. Флорентийские лепешки тоньше и рассыпчатее лигурийских. Фокачча из Бари, посыпанная свежими помидорами черри и маслинами. Мессинская фокачча с эндивием, нарезанными помидорами, оливками и свежей тумой. Затем пришел фаст-фуд, но он не смог подорвать фокаччу с ее трона, он живет с ней и использует ее в тысячах вариаций, которые из нее происходят: в основном тесте с использованием разной муки из злаков или обогащении тестовой основы красящие продукты, а затем гарниры или начинки. Скромная фокачча универсальна, и ее простота предопределила ее успех, который, без изменений, длился всегда и даже возрастал.
7. Ризотто.
Рис, один из символов северной итальянской гастрономии, появляется в Италии, а не на глубоком юге, привезенный арабами на Сицилию примерно в 13 веке. От туда, после того, как он завещал великолепный аранчини, он поднимается по ступенькам с посредничеством остановки в районе Неаполя, который через связь между семьями Арагонес и Сфорца в Милане доставлял рис лангобардам. Попав в долину реки По, он никогда не покидал ее, находя в этих землях идеальное место для успешного возделывания. Подобно тому, как фокачча поддается интерпретации, ризотто является универсальным ингредиентом в руках домохозяек и ролфессиональных поваров. Но если мы думаем о ризотто, то первая реакция сразу же заставляет нас думать о «миланском ризотто»; желтый цвет шафрана L'Aquila, смягченный лучшим маслом, оставленный после взбивания. Многие анекдоты относят этот рецепт к периоду Возрождения, в действительности до 1800 года нет никаких доказательств, подтверждающих эти фантазии; Начиная с девятнадцатого века, рис, который до этого потребляли только вареным, начали обрабатывать другим способом, и появился первый «желтый рис на сковороде». Но рис не остается прерогативой только миланцев и вот он: в Венето у нас есть великолепный рис с горохом бизи; в Венеции, в знаменитой таверне Torcello, изобретение Арриго Чиприани: Risotto Primavera с овощами из лагуны; Roman Supplì: мягкие крокеты с мясным фаршем, помидорами и пармезаном; Сарту в стиле неаполитанского барокко, царственный тимбал из тысячи ингредиентов; в Апулии Тиелла из риса, мидий и картофеля; Панисса или Паниша из северного Пьемонта, обогащенная многими частями свиньи; а внизу пирамиды - вышеупомянутый мифический сицилиец Аранчини, у истоков этой истории. Вне хора и традиции, Risotto di Mare или alla pescatora, или как там его предпочитает называть человек, готовящий его, безусловно, туристическое блюдо последних лет, под чьим именем вы можете найти подлинные шедевры, которые стоит забыть ... Смотря, где вы его едите!
8. Полента.
Вода, кукурузная мука и соль. Стоп. Немного терпения в постоянном помешивании смеси над огнем в ее котле, и через немногочисленный час на доску можно вылить великолепный густой, но все еще жидкий блин золотистого цвета. Плохое приготовление и, следовательно, гибкое и готовое к употреблению в сочетании с мясом или рыбой, с сырами или овощами, а в некоторых случаях даже в качестве десерта. Полента в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, производится почти исключительно из кукурузной муки, но кукуруза, одно из «семян Эльдорадо», как часто называли продукты, прибывшие после открытия Америки, начинает использоваться в Европе только к середине 1600-х годов. в то время как история Поленты или Поленте стара как мир, и есть свидетельства не только о Пульсах римских войск, но и восходящих к ассирийцам и вавилонянам. После периода отказа и заброшенности, давайте не будем забывать, что полента часто была единственной пищей, доступной для целых и обширных слоев населения и, следовательно, синонимом нужды и бедности, сегодня она живет новой молодежью, в ресторанах Северной Италии сложно не встретить хотя бы в зимний период, дома это стало синонимом воссоединения и праздника и оставляет поварам тысячу возможностей использования, если мы хотим сохранить традиции: в долинах Пьемонта и Валле д'Аоста мы находим Polenta Concia, приправленную мягкими сырами, которые меняются в зависимости от области приготовления: фонтина, фолиант и многое другое ... Остаться на неизбежном сыре Полента и Горгонзола, сыре, который, кажется, был создан специально, чтобы таять на жаре; очень классические в Венето Полента и Баккала; в Трентино Полента с салями тапио (соус); Для протокола мы сообщаем о поленте и осее, птицах, охота на которых запрещена уже много лет. ... а затем оставшаяся полента, чтобы дать волю воображению каждого повара.
Любопытно: в венецианской области очень популярна полента бьянка, приготовленная из разновидности белой кукурузы и часто подаваемая с каракатицей в черном соусе; исключительный результат с точки зрения вкуса и цвета; в Вальтеллине и окрестностях очень популярна полента Тарагна, приготовленная из гречневой муки и, следовательно, очень темного цвета. Полента также становится десертом, просто жареным и подслащенным или в исторических приготовлениях, таких как Полента и Осей из Бергамо, которые напоминают в сладкой версии (подслащенная полента, покрытая миндальной пастой и с шоколадными птицами).
9. Минестроне.
Даже с тысячей различных аспектов овощной суп - это блюдо, объединяющее всю страну от крайнего севера до глубочайшего юга; символическое блюдо итальянского обеда до семидесятых годов прошлого века, оно было забыто многими другими блюдами региональной домашней традиции, но теперь оно поднимает голову, и разнообразие супов, которые может предложить наша страна, щекочет вкусовые рецепторы иностранных гостей. особенно те, которых становится все больше и больше, из стран Восточной Европы и Севера, которые вошли в привычку включать суп в свою еду. Основа представляет собой смесь овощей до такой степени, что само слово «минестроне» стало синонимом, часто, к сожалению, отрицательным, великого смешения, огромной путаницы, и на самом деле наш минестроне в основном представляет собой очень анархический рецепт, безусловно, систематизированный, но с широкими полями индивидуальной интерпретации и региональной дифференциации как между овощами и бобовыми, так и типами макаронных изделий, которые их сопровождают, например: в Ломбардии вместо макаронных изделий мы находим рис; в Венето никогда не будет фасоли; фасоль и стручковая фасоль в Лигурии, вместе с базиликом и часто последний штрих песто; в Риме мы находим артишоки; дикие травы и бобовые - отличительные черты супов Абруццо и Молизе; в Неаполе добавление помидоров обязательно; в Апулии появляется зелень репы и немало пекорино. «Бедность» минестроне иногда облагораживается добавлением белкового элемента, который может присутствовать в обжаренном масле, такого как сало или панчетта, во многих местах корки сыра пармезан добавлялись предварительно обожженными и очищенными, редко - несколькими кусочками. мясо или, может быть, кость с мясом ... А еще потому, что в основном: хорошая тарелка минестроне заставляет чувствовать себя хозяином слуги.
10. Фиорентина.
Фиорентина вызывает в коллективной памяти великолепный стейк из говядины, немногие за пределами Флоренции точно знают, что это такое и чего ожидать после его заказа. В большинстве случаев к столу попадает кусок мяса, даже обильный, обугленный, неправильной толщины и трудный для разрезания. Путешественник должен знать, что есть два куска Фиорентина, они известны как стейк в филе и стейк в ребре; как правило, за пределами Флоренции в лучшем случае известно только первое. Настоящий Фиорентина получается из представителей породы кьянина. Мясо должно выдерживаться около двадцати дней и в разрезе выглядит как классический стейк из тбоне. Вес должен колебаться от 750 г до кг. 1.250 при толщине не менее трех пальцев. Перед приготовлением кусок мяса необходимо довести до комнатной температуры. Пламя должно приводить к очень высокой температуре готовки, и время не должно превышать 4-5 минут для каждой стороны. Никаких добавок ароматов во время приготовления. Просто немного крупной соли в конце. Само собой разумеется, что Фиорентина готовится только один раз «редко» и внутри должно быть чуть-чуть теплее. Тем, кто не любит редкую кухню, лучше заказать другое блюдо. Фиорентина подается без гарниров, но городская традиция заключалась в том, чтобы сопровождать их именно тосканской фасолью во фляге: вымирающее блюдо, которое включало приготовление фасоли каннеллини, оставленной на одну ночь для замачивания, во фляге, разложенной на гриле. В колбу поместили несколько листьев шалфея, оливковое масло первого отжима, хороший свежемолотый перец и достаточное количество воды вместе с фасолью, слитой из воды для замачивания. Готовка продолжительностью до трех часов, что объясняет, почему при отсутствии духовок, фляг и терпения этот гарнир практически исчез.
11. Жареный микс.
Столь же популярный, как и пренебрежительный к нему со стороны лучших кухонь, без настоящих корней в традиционной кухне и без систематизированного рецепта, за последние 50 лет морской жареный картофель стал одним из знаковых блюд итальянской кухни. Это правда, что на некоторых региональных кухнях есть «смешанные жареные блюда», например, в Пьемонте, где самые разные и явно контрастирующие ингредиенты жарятся в топленом масле, таком как колбаса и яблоки или манная крупа и печень. Или в Риме, где традиционные жареные блюда основаны на овощах и треске. Но ни в одной из этих традиционных кухонь нет рецептов смешанных жареных морепродуктов, тем не менее, начиная с шестидесятых годов, начиная с французской границы и заканчивая словенской, объехав все итальянские побережья, включая острова, вы не найдете приморский курорт, где это блюдо не предлагается. Жареная пища веселая и возможно, счастливая, ее едят в компании и легче пальцами. Что вам нужно для хорошего жаркого? Разнообразие часто зависит от того, что предлагает одно море, а не другое: молодые кальмары, анчоусы, маленькие сардины, камбала, кефаль, креветки, хек, но если человек, предлагающий это, сделает это серьезно, у вас всегда будет очень аппетитное блюдо. В последнее время преобладает привычка вводить сезонные овощи в состав жареной пищи: она разнообразит блюдо. Любопытно: лучшую жареную рыбу в Италии едят в одном из самых роскошных мест на полуострове и очень далеко от моря: da Vittorio, трехзвездочный ресторан Мишлен недалеко от Бергамо, не совсем с видом на море ...
12. Белый трюфель.
Белый трюфель, гриб, который рождается и созревает под землей, стал одним из статусных символов богатой и элегантной еды. Мы путешествуем из четырех уголков мира, чтобы прибыть в Мекку белых трюфелей: Лангу. И Ланга справедливо сделал его одним из своих символов в симбиозе с некоторыми из самых крупных и известных вин в мире, прежде всего с Бароло. Известен с древних времен, но менее известен во Франции, и по этой причине он не фигурирует в великих классических книгах рецептов девятнадцатого века и первой половины двадцатого века. Несмотря на одобрение таких персонажей, как знаменитый гурман Россини, а также Мэрилин Монро и Альфреда Хичкока в более недавнем прошлом. Его еще нельзя культивировать, несмотря на тысячи попыток и связанных с ним мошенничеств, и, следовательно, оправданный миф о его редкости и почти по закону возмездия он находит под землей скромными собаками-метисами. Однако его цена далеко не доступная и варьируется в зависимости от урожая, качества и размера от 3000 до 6000 евро за кг. Хотя даже с трюфелями существует риск маловероятных комбинаций, почти все потребители придерживаются классической линии: царапина с неизбежной нарезкой лучше всего на стейке из говядины, на ультра традиционном пьемонтском таджарине, возможно, приготовленном с непропорционально большим количеством яичных желтков. за килограмм, фондю Валле д'Аоста и некоторые другие классические блюда. Осень, с конца сентября до начала декабря, - отличный сезон для трюфелей. Альба, сердце Ланги, где ежегодно проводится «Ярмарка трюфелей», - это пуп мира этого драгоценного гриба, вокруг которого развился высокоуровневый туризм, который дал жизнь некоторым из лучших построек нашей страны.
13. Анчоус (или Алиса)
Самая известная из так называемой голубой рыбы - один из флагманов итальянской бедной кухни с региональными традициями, мы находим ее почти в любое время года и в нашей стране, а также во всем Средиземноморье, ее ловят по всему побережья. В отличие от другой синей рыбы, к которой часто относятся с подозрением из-за слишком большого количества костей или мяса, которые имеют тенденцию высыхать во время приготовления, анчоусы торжествуют на столах каждого приморского ресторана и пользуются спросом и признанием всех типов клиентов. продукт, представляющий большой коммерческий интерес. На итальянских побережьях, прежде всего в Лигурии и Кампании, традиция соления анчоусов жива, даже если их уже нет дома, чтобы их употребляли только опресненными, или добавляли к тысячам приготовлений, или чтобы быть основой: кто этого только не делает, знаете легендарную пьемонтскую Багна Кауду? Опресненные анчоусы затем также консервируются и продаются в масле. Торжество этой рыбы до сих пор на столе, и перед тарелкой жареных анчоусов нет ни одного местного потребителя или туриста, который мог бы устоять. Если нам нужно выбрать регион наугад и идентифицировать его с анчоусами, не отрицая, что это Лигурия: это тот регион, где домашним поварам удалось отказаться от него в самых творческих и разнообразных формах. Между тем в сыром виде, когда Италия была далека от хорошей заразы сырой рыбы, в западной Лигурии анчоусы подавали свежими маринованными в лимонном соке, сушили и подавали с хорошим оливковым маслом первого холодного отжима. Затем мы находим их фаршированными зелеными овощами или картофелем. Или даже открыть для панировочных и жареных котлет. Даже в пироге. В Леванте, опять же, в этом великолепном супе, известном как «Bagnun d'Anciue». Популярность здесь была настолько велика, что даже великий Де Андре воспевал их в одном из своих произведений.
14. Вяленая рыба и треска.
Не средиземноморская рыба, рыба, пришедшая с великого Севера, по историческим причинам стала основой бесконечного количества региональных итальянских блюд и одним из самых потребляемых рыбных продуктов еще не так много лет назад. В основе лежит северная треска в ее самой благородной разновидности (gadus morhua), одна из самых коммерчески важных рыб в мире, которая находит самый важный рынок в нашей стране. В Италии одинаково популярны две разновидности вяленой рыбы: сначала соленая, а затем вяленая рыба из норвежских фьордов и треска, посоленная слоями в бочках. Первый находится дальше на север, второй - на юг. Но почему этой рыбе так повезло с нами? Цепочка причинно-следственных связей, обусловленная историческими и географическими причинами: Трентский собор и последующая Контрреформация вместе со всеми предписаниями, касающимися догм и поведения на уровне веры, также привели к экспоненциальному увеличению так называемого " постные "дни, в которые нельзя было употреблять какое-либо мясо. Далекие берега, торговцы рыбой, принадлежавшие дворянам и монастырям, налоги, чтобы иметь возможность ловить рыбу в реках, озерах и ручьях, уступили место потреблению этой консервированной пищи, которая до тех пор казалась робкой. Это было мастерство Олао Магно, нордического епископа и картографа, который понял коммерческий потенциал трески и стал ее главным спонсором: Венеция и Генуя, два основных итальянских порта того времени, стали столицей трески, и именно в этих местах. порты, которые в кулинарных традициях в основном были связаны с вяленой рыбой, и поэтому в Генуе мы находим: салат из вяленой рыбы и фасоли; тушеная вяленая рыба с маслинами, перцем и картофелем, которая попадает в Ниццу и становится Estocaficada; оладьи из вяленой рыбы (friscioei); особый «брандакуджун», типичный для крайнего запада Лигурии и имеющий сходство с провансальским «брандадом». В Венеции существует некоторая путаница с тем, что треску называют вяленой рыбой. Преодолев это препятствие, мы прежде всего обнаруживаем: Сливочная треска по-венециански; даже больше похоже на «брендад», так как в него не входит картофель. В то время как самое известное блюдо из трески в регионе Венето по-прежнему основано на вяленой рыбе: треска alla vicentina.
15. Тирамису.
Никогда еще десерт не покорял весь мир со скоростью самого итальянского тирамису. Если вы хотите отдать должное относительно недавним событиям, а не очень вымышленным историям, которые хотят, чтобы он был создан мастером Тревизо девятнадцатого века как Виагра того времени, создание Тирамису следует отнести к середине шестидесятых. Также в Тревизо и, безусловно, на основе рецепта памяти (из Карнии?) В ресторане Le Beccherie. Ингредиенты, составляющие основу тирамису, безусловно, предполагают некоторую восстанавливающую, а также жадную функцию: печенье, пропитанное кофе, яйцом и кремом маскарпоне, какао и пока классическая основа, обогащенная алкогольными нотками, марсала и немного разбавленный ром. После регионального и робкого национального созревания, и в этом плане можно сказать, что этот десерт - один из немногих, действительно широко распространенных на всей территории страны. В начале восьмидесятых годов популярность тирамису охватила весь мир, а к восьмидесятым годам он стал культовым десертом в ресторанах «Большого яблока». На десерт Нью-Йорк, как и тысячи других модных вещей, становится трамплином к мировой славе. В Италии мы находим тирамису почти во всех категориях общественного питания, его любят молодые и старые, и у каждого есть свой рецепт. Даже великие повара и лучшие кондитеры имели дело с тирамису, создавая любопытные и интересные интерпретации, но в конце концов, даже в самой скромной пиццерии вы можете найти более чем хорошую версию, и если вы считаете свою лучшую, вы всегда можете подарить себе Кубок мира по тирамису, который проходит в Тревизо уже несколько лет.
Ссылка на оригинал: https: //italian-riviera.com/piatti-tipici-italiani-nel-mondo/
