Когда я перелетел из Сеула в Ханой, то снова попал в чуткие руки друзей и коллег, которые снова устроили мне тур — но только теперь по ханойским чайным. В который, как в Сеуле, вошло посещение трех заведений — и опять очень разного профиля. Одна чайная — это классический семейный проект, который работает только с тем чаем, что сам производит. Вторая чайная — роскошна, парадна и работает в дорогом отеле. Ну а третья — это актуальное кафе с подачей чайных напитков в новом и дорогом районе столицы Вьетнама.
Так что я отложу на время рассказы о Сеуле — и немного расскажу о ханойской чайной Hien Minh Tea. Ну а потом, видимо, отложу рассказы о Ханое и вернусь к чайным сеульским — и так еще несколько дней. Честно говоря, я вообще не очень поспеваю за собственными перемещениями — этот обзор я писал уже в Лао Кае, на границе с Китаем.
Итак. Для меня чайная Hien Minh Tea — это, прежде всего, история, к которой я оказался не то чтобы причастен… но, скажем так, немного рядом постоял. С владельцем чайной — Хуном (Nguyễn Việt Hùng) — мы познакомились несколько лет назад на одном из турниров Tea Masters Cup. Он тогда только начинал заниматься чаем и абсолютно грамотно вписался в турнир чайных мастеров как в профессиональный лифт и систему эффективного предметного нетвокинга. Извините за такие слова.
Понятие «начинал заниматься чаем» во Вьетнаме по известным причинам содержательно весьма сильно отличается от понятия «Начинал заниматься чаем», например, в России. Я вот, когда начинал заниматься чаем, покупал несколько его вариантов, заваривал их и пил без отрыва от основной на тот момент деятельности и в исключительно ненапряжной обстановке. А Хун, когда начинал заниматься чаем, полез в северовьетнамские горы для того, чтобы изучать систему производства чая из листьев, собранных со старых деревьев, которых там примерно столько же, сколько шишек в нормальном лесу. И начал сам учиться делать чай. И знакомиться с результатами производственных экспериментов разных людей, использующих разные технологии и разное сырье.
Так вот — примерно через шесть лет после начала занятий чаем у Хуна с супругой в активе многофункциональная и многоярусная чайная в Ханое, заполненная самостоятельно изготовленным чаем. Вообще, это нормальная история для любого производственного региона — торговать только своим. И в том же Ханое таких проектов явно больше одного. Просто чай для нас является с производственной точки зрения более экзотическим продуктом, чем сыр, перепелиные яйца или вино — поэтому чайная, в которой продают и подают только чай собственного производства неизменно удивляет. Ну а в случае с чайной Hien Minh Tea к этому удивлению от самостоятельно произведенного чая добавляется еще и удивление от соотношения «срок / результат».
Не, я понимаю, конечно, что профессиональная подготовка сейчас очень интенсифицировалась и научиться делать хорощие вещи можно достаточно быстро. особенно если голова и руки приставлены к правильным местам. Но чай, как например, и вино — это продукт, привязанный к сырьевому циклу. И даже если ты не выращиваешь чайные кусты сам, а только собираешь с них листья, частота проб и ошибок зависит не только от тебя, но и от естественных природных факторов. Если учитывать зависимость характеристик чайных листьев от сезона, то получается, что цена ошибки производителя чай — один год. Я, конечно, сильно все упрощаю и романтизирую. Но сути это не меняет — пять-шесть лет — это очень небольшой срок для того, чтобы начать производить чаи хоть и мелкотиражные — но высокого качества. Которое подтверждается оценками не только хороших знакомых Хуна, косяками пасущихся в его чайной, но и, например, оценками судей последнего конкурса AVPA, на котором чай Black Moon от Hien Minh Tea получил золотую медаль…
Хун, безусловно, является одной из знаковых персон современной и парадной вьетнамской чайной культуры. Пропустить его чайную при визите в Ханой с чайной точки зрения совершенно неправильно. Это как приехать в Москву и не сходить… Сами придумайте подходящую аналогию, короче.
Кроме самостоятельно изготовленного Хуном чая в его чайной можно найти некоторое количество чаев, которые уже совершенно спокойно можно перевести в разряд артефактов. Таковым является например темный чай 1992 года (см. ролик ниже). С мощным и, чего уж там лукавить, пугающим торфяным ароматом, но приятным вкусом, который раскрывается после пары промываний и на второй-третьей поливке. Он уже не особо фактурный, всю бархатистость этот чай давно потерял, да и не факт, что в нем эта бархатистость была. Но вкус очень ровный и чистый. Незамутненная ци, все дела.
Ну а то, как себя вести и что в чайной Hien Minh Tea делать, зависит от степени и характера знакоместа с Хуном. Если вы просто зашли туда как посторонний и турист — просто выбирайте чай сами, обратив внимание не только на классику, но и на цветочные чаи. И обязательно купите бутоны лотоса, фаршированные — простите за такое слово — чаем. Они продаются поштучно и хотя бы один такой бутон нужно увезти с собой. Потому что дома и в прозрачном чайнике вы устроите на его основе шикарное чаепитие с очень вкусным результатом.
А вот если у вас есть возможность пообщаться с Хуном лично, то пусть он вам что-либо посоветует. Вполне возможно, что выбор мастера не совпадает с вашим собственным — но такой, и так не особо огорчительный, мискаскастинг будет полностью компенсирован небольшой чайной историей, которую вы увезете с собой. В этот раз я увез блинчик шэна из листьев, собранных с трехсотлетних деревьев. Который коллеги сделали специально для того, чтобы у них был уникальный и непродажный чайный сувенир для дорогих гостей.
Ну и лотосовый чай я, конечно, тоже увез. Потому что даже если вы пришли в эту чайную не как турист, а как высокоранговый специалист в компании коллег и вообще старый знакомый, то лотос все равно нужно брать.
И да, я знаю, что чаи, производимые на севере Вьетнама по пуэрным технологиям, пуэрами, строго говоря, не являются. Но я их пуэрами и не называю, а называю шу и шэнами. Вот такой я лукавый.
