Промежуток в стеклянном ряду витринных окон между ресторанами «Матрешка» и Il Forno несколько лет пытался приручить Александр Раппопорт, причем его настойчивости можно было позавидовать. Вначале он штурмовал сложную локацию «Латинским Кварталом», затем запустил туда Latinos, а в прошлом году обратился к японской теме и вместе с Джонатаном Кертисом открыл «Тоторо».
К сожалению, все эти усилия оказались тщетными. В январе закрылся «Тоторо», а уже в июле на его месте появился новый проект Saint от создателей ресторана-клуба «Облака», The Toy и «Спасского».
Интерьер и атмосфера
В отличие от господина Раппопорта, новые резиденты отказались от мелкого косметического ремонта и полностью переделали внутреннее убранство, сделав его более свежим и современным. За небольшой крытой верандой и стеклянным фасадом обосновалось размашистое помещение, разбитое на две зоны.
Первая, ресторанная, заняла пространство от входа до дальней стены, где ее сменяли полукруглая барная стойка и еще один обеденный зал неправильной формы. В ресторанной части потолок был светлый, с круглыми нишами и сферами-светильниками. Стены серые. Пол – гладкая плитка. Большие круглые колонны были покрыты узкими зеркальными полосками. Мебели много. Посадка плотная. Диваны и кресла низкие, плюшевые, с медными вставками.
В баре все было уже другое. Потолок черный, с гибкими линиями и желтой подсветкой. На одной из стен за матовым стеклом колыхалась листва искусственных джунглей.
Если в ресторане освещение было яркое, то в баре его специально приглушали. Гардероб, как и раньше, обосновался внизу рядом с туалетом. Температура держалась выше нормы. Откуда-то периодически пробивались запахи готовки. Музыка играла громко. Всем желающим предлагались кальянные удовольствия, что никак не увязывалось с озвученной концепцией иммерсивного шоу и авторской кухни.
Еда
За создание меню отвечал бренд-шеф группы Антон Магдюк. Подборка блюд у него получилась небольшая, типично московская и не очень-то авторская. Вездесущий «Цезарь» и том ям стояли рядом с пастой карбонара, креветками васаби, устрицами и хоспером. Уникальность авторского подхода, возможно, скрывалась в разделе «Шоу-блюда», но в мой визит все они отсутствовали. Цены выше среднего на пару ступеней. Порции на одного.
«Севиче из трех видов рыбы» (550 руб.) – красивое блюдо с троицей дополнительных соусов, цветочками, желтыми и зелеными змейками, аккуратными полосками свежей рыбы и огуречными кубиками. Внешне – мисс Фотогеничность.
На вкус – жертва приторно-сладкой заправки. Более того, какие именно рыбы отплясывали на этой кулинарной дискотеке, осталось загадкой. Меню информацию не выдавало. Персонал молчал.
«Креветки васаби» (710 руб.) оказались типичными представителями эпохи нулевых. На черной тарелке лежали шесть отпанированных креветок, окрашенных в едкий, почти неоновый, зеленый цвет, три конуса из свежего дайкона и пучок микрозелени.
Соус вышел чересчур сладкий и никакого васаби в себе не таил. Креветки были приготовлены достойно, но преодолеть огрехи соуса так и не смогли.
«Салат нисуаз» (900 руб.) к классике Прованса никакого отношения не имел. Вместо Франции на серо-голубой тяжелой тарелке сидел набор из салатного микса, холодного яйца а-ля пашот, горсти маринованного в кисло-сладком соусе тунца, крупных кусков болгарского перца, безвкусных помидоров, огрызков спаржи, оливок, маринованных артишоков и одинокого квадрата сыра.
Баланс из данной композиции сбежал. Гармония уехала в отпуск и вернуться не обещала. Удовольствие так и не появилось.
«Крем-суп из белых грибов» (510 руб.) прибыл к столу вместе с гренком, который дополнили лисичками, мягким сыром и слоем остывшего желтого сыра, отдаленно напоминающего чеддер. Если суп вызвал позитивную реакцию, то гренок, нареченный в меню «брускеттой», отталкивал не только видом, но и неприятной кислотой грибов.
«Стриплойн» (2100 руб.) из хоспера предстал в виде 300 граммов отдохнувшего качественного мяса с правильной прожаркой. Вкусно, сочно и без нареканий.
«Паста карбонара» (550 руб.) вновь пострадала от чрезмерной любви московских шефов к сливкам и тягучему бекону, к которым в данном случае присоединились холодное яйцо и избыток микрозелени. Хотя спагетти сварили безупречно, их пересолили, и потому никакой радости блюдо не вызывало.
«Черешневый медовик» (550 руб.) вышел на сцену в костюме эскимо с красной глазурью. Вместо медового вкуса в нем улавливались оттенки вареной сгущенки, которые привносили в послевкусие ненужную приторность. Съедобно, но совсем не медовик.
«Персиковый баваруа» (690 руб.) о настоящем баварском креме, который представляет собой заварной крем с лимонной кислотой, явно ничего не слышал. Вместо крема в тарелке покоились обычные взбитые яичные белки, поверх которых уложили свежий персик, упакованный в желто-красную глазурь. В принципе интересно и вкусно, но точно не баваруа.
Как я все это съел? Я не ем, я только пробую. Читайте и другие ЧаВо
Наценка на воду составила х4.6 (165₽ в магазине МосНапитки), что существенно выше средне-московской ресторанной наценки на бутилированную воду по моим данным (2.8 исходя из более 100 посещений различных ресторанов за последние 365 дней).
Сервис
Обслуживание было внимательное, интересующееся и командное. Молодые люди и девушки, на которых в субботу вечером свалился еще и банкет, за остальными гостями следили и ничего не упускали. Приборы они меняли, оговоренный порядок подачи блюд выдерживали, воду и вино подливали, на просьбы реагировали оперативно.
Из минусов подмечу отсутствие пояснений по некоторым блюдам и тот факт, что самого бренд-шефа на месте не оказалось – и это в первые дни работы заведения, вечером, в выходной, с банкетом и еще не отлаженной работой поварской команды. Как можно было пускать такой корабль в плавание без капитана, я не знаю, но его отсутствие ощущалось.
Итог
Еда 3/5
Сервис 4/5
Атмосфера 3/5
Интерьер 4/5
Общий балл: 3.2
Как вычисляются оценки?
Saint – это очередной памятник культу гламура и роскоши, в которых когда-то купалась подавляющая часть обеспеченной Москвы. Но те времена ушли. Любителей неугомонных танцев в «кутюре», веселья до позднего утра, безумных чеков на сотни тысяч рублей и рек шампанского стало намного меньше, и за их внимание уже борется целый ряд заведений.
Сможет ли новый «Святой» расчистить себе поляну для успешной деятельности? Лично я не уверен, особенно зная печальную историю избранной локации.
