Не знаю, как у кого, а у меня в этом году помидоры ни в теплице, ни тем более в открытом грунте созревать не торопятся. Видно, все силы отдали на формирование и налив многочисленных плодов. Никогда такая проблема у меня не возникала, но и погодные условия в этом году нестандартные...
Вот и висят мои помидорчики, созревая очень и очень медленно. Меня это в корне не устраивает, нужно приступать к действиям. Я знаю несколько приемов, которые помогут ускорить процесс.
1. Прищипывание. В нашей местности обычно после 1 августа прищипывают верхушки у всех растений томатов, которые еще растут и выбрасывают веточные кисти. То, что уже опылилось, оставляют, а верх прищипывают. Все равно близость осени не даст сформироваться этим плодам, так зачем же растение будет расходовать силы понапрасну.
2. Уменьшение зеленой массы. Это значит, что нужно очень тщательно оборвать все нижние листья над налившимися томатами, а над теми, которые только сформировались, оставить 1 лист. Пасынки убираются по умолчанию в течение всего сезона.
3. Поворачивание плодов к солнцу. После обрывания листьев и пасынков нужно подвязать растения так, чтобы солнце освещало плоды как можно дольше.
4. Спиртовое опрыскивание. Об этом способе я рассказывала в публикации «Водка и пиво: зачем они томатам и смородине». О нем можно почитать, кликнув по ссылке на две строки выше.
5. Съем бурых плодов. Самый простой и наиболее популярный способ, к которому обращаются многие дачники, в том числе и я. Как только минует фаза бланжевой спелости (а у томатов открытого грунта - при ее достижении), я снимаю все окрашенные томаты, разгружая помидорные кусты для созревания и других плодов в кистях. На дозаривание раскладываю бурые помидоры в картонные коробки или пластиковые ящики в один слой и помещаю в месте, где нет прямых солнечных лучей. Разместив в коробке 1-2 созревших томата можно ускорить процесс, так как зрелые помидоры выделяют этилен, помогающий дозариванию.
6. Подрывание корней. Помидорный куст нужно слегка потянуть за верхушку до обрыва мелких корешков. Растение, понимая, что его лишают дальнейшего развития, направляет все силы на то, чтобы поскорее дать урожай: формирование, налив и покраснение плодов идут в ускоренном темпе.
7. Ограничение питания. На стебель помещается кольцо из металлической проволоки и плотно фиксируется. Создаваемое давление заставляет работать растение аналогично вышеописанному приему.
Последними двумя из перечисленных приемов я никогда не пользовалась, даже осенью. Мне почему-то жаль прибегать к столь кардинальным мерам, хотя знаю, что очень многие огородники ими пользуются и остаются довольны полученным урожаем.
8. Известный блогер Иван Русских рекомендует методы механического или химического повреждения растения. Для этого нужно сделать двухсантиметровый разрез на высоте около 10 см и вставить туда кусочек проволочки или зубочистки. Растение будет испытывать стресс, и все силы направит на отток питательных веществ из листьев и стебля в плоды, и созревать последние будут намного быстрее. Созреют даже не достигшие стандартных размеров томаты.
9. Химическое повреждение предусматривает опрыскивание листьев крепкими растворами: йодным (10-20 мл на 10 л воды), солевым (1 ст. соли на ведро воды), сульфата магния (10 г на 1 л воды).
Подобные методы приведут к созреванию всех завязавшихся плодов, но растение дальше расти и развиваться уже не сможет. Применять такие приемы можно только в случае, если нет запаса времени для естественного созревания томатов.
Моя дача находится в 20 км от Витебска, Республика Беларусь.
Щедрых вам урожаев!
