Только самые простенькие "бюджетные" аппараты продаются в "сборе", качественные надежные и долговечные аппараты от серьёзных производителей, представляют собой модульные системы. Где каждый элемент можно выбрать опционально.
В том числе и куб.
Многие не задумываются об особенностях кубов при покупке аппарата. Даже об объёме!
Либо берут самый маленький ибо дешевле, либо напротив включают максимализм.
Начнем с основного параметра:
1. Объём!!!
Большинство очень быстро пожалело купив на 9-12 литров. Перегонять такими микродозами - редкостное извращение. Кроме того, очень сложно отсечь вовремя головы и хвосты. Ибо время отбора столь кратко, а цена малейшего промедления слишком высока. Отвлеклись на короткий телефонный звонок, и вот уже третья часть "тела" попала к головам. Постучали в дверь? И вот уже в ваш продукт рекой бегут хвосты...
Брать надо не менее 20 литров.
Но, в то же время нужно воздержаться от гигантизма. Есть кубы на 50, 71 и даже 100 литров и более. Конечно, заманчиво перегнать огромное количество браги за один присест не тратя время на разборку-сборку аппарата, слив горячей барды, наполнение куба новой брагой и последующим ожиданием её нагрева и выхода на рабочий режим.
2.Габариты.
Есть ли у вас место хранить столь габаритное оборудование?
3. Время.
Есть ли у вас время что бы гнать в таких объёмах? Если первый перегон 60 л браги(со сборкой аппарата, наполнением, разогревом сливом барды, разборкой и мойкой аппарата займёт у вас 9-10 часов, то второй перегон из спирта сырца такого же объёма с отсечением голов около суток!!!! Я расчёт вел на куб 71 литр. Сидеть сутки (и более) без сна у аппарата может позволить себе не каждый. Тут нужна дорогая автоматика.
4. Высота.
Многие собирая "аппарат своей мечты" забывают про высоту потолков. Высота аппарата складывается из высоты куба, подставки под куб ибо сливной кран находится в низу куба и нужно приподнять аппарат от пола на высоту ведра куда сольёте барду (если куб небольшой и вы можете его поднять, то можно обойтись без подставки) , высоту колонны (которая бывает весьма внушительна, у РК более 1,5- метров), высоту дефлегматора что возвращает флегму в колонну. Если работаете с непрерывной бражной колонной, то она так же имеет приличную длину (точнее высоту).
А если вы греете на кухонной плите, то запас по высоте у вас очень невелик. Тут уже не до колонн. Кроме того с верху вас может ограничивать мебель и вытяжка.
Поэтому, следует отдавать предпочтение более широким и низким кубам.
5. Масса.
Выбирая куб большого объёма многие забывают про вес самого аппарата, и особенно про вес аппарата наполненного брагой или спиртом-сырцом(СС).
У меня 25 литровый куб с рабочим объёмом 20 л. И сливая горячую барду в унитаз, при том что я достаточно молод и физически крепок замечаю насколько это тяжело!
Горячий куб нужно нести чуть не в "красной" зоне. Т. е не максимально близко к своему телу (в зелёной зоне), а на некотором расстоянии (едва не на вытянутых руках). Не у всех состояние позвоночника, связок и суставов, а так же мышц позволяет это сделать, даже с моим скромным кубом. А если куб 37? 50 литров? Я уже молчу о кубах 71-100 литров!
Опять таки, учитывать массу нужно от типа нагрева. Если вы греете какой либо плитой (газ, электро, индукция) учитывайте грузоподъёмность вашей плиты. У меня керамическая варочная поверхность. Куб в 37 л я бы не решился поставить на неё. Конечно, если речь о индукционной плитке, можно использовать низенькую подставку, что примет на себя вес а индукционную плитку подсунуть с низу.
6. Комплектация.
К плюсам:
- Широкая горловина. В идеале крышка диаметром с котел на кламповом соединении. Удобно мыть, очищать от нагара (если случится), возможность использовать как сусловарочный котёл или просто кастрюлю. В такой куб входит фальшдно или фильтровальная система. А так же чиллер для охлаждения затора (или пива).
- Индукционное дно. Можно использовать индукционную плиту. Толстое дно хорошо распределяет тепло спасая от пригара.
- Сливной кран. Очень удобно! Особенно актуален для кубов более 12 литров.
- Врезка под ТЭН или барботер. Позволяет работать с этим оборудованием изменяя тип нагрева.
- Подрывной клапан. БЕЗОПАСНОСТЬ!!!
Никогда! Никогда не покупайте и не работайте без него!!!
Взрыв самогонного аппарата сравним по мощности с трехдюймовым фугасом!!!
Аппарат литров на сто потянет на 152мм гаубичный фугас. Даже если я преувеличил, то не на столько много, что бы рискнуть испытать на себе. Загуглите случаи гибели винокуров и проникнитесь важностью сего пункта!
Если не думаете о себе, то подумайте о близких что могут погибнуть вместе с вами.
- Утеплитель. Можно сделать и самому. Очень нужная вещь для уменьшения потерь и ускорения процесса нагрева.
- Штуцера под термометры и датчики. Если второе лично вам может не пригодиться. То первое ОБЯЗАТЕЛЬНО для определения множества параметров в разных точках аппарата (куб, дефлегматор, пленочная колонна, дистиллятор, колонна... точнее узлы между царгами, под или над ними).
- Уровень. Удобен для контроля как наполнения так и опустошения куба. Особенно важен при работе с ТЭНами. Что бы не оголить его и не сжечь.
- Линейка/шкала внутри куба. Удобно измерять залитую жидкость и считать тот же выход например.
7. Кратность.
Для понимания приведу на примере моего куба и бродильных емкостей.
Мой куб 25л из них 20л рабочего объёма.
Раньше у меня была бродильная емкость 50л (которую заливал почти по горло). В итоге 50/20=2.5 перегона. Что крайне неудобно.
Теперь применяю бочки 65л. 60л.браги/20л=3 перегона которые дают примерно 18литров спирта сырца. 18л сырца - это практически полный куб для второго перегона.
Думаю понятно объяснил в чем важность кратности.
8. Тип соединения.
Особенно актуально если берете у разных производителей. У вас должно коннектиться верхнее оборудование с кубом. Нужно учитывать тип и размер соединения. Соединение может быть одного типа, например кламповое, но иметь разный размер в дюймах. То же самое с резьбой.
И даже одинаковые по размеру могут не подойти по разным причинам (разные стандарты, шаг резьбы итд).
9. Материал.
Большинство кубов изготовлено из нержавеющей стали. Не буду углубляться в то что эта сталь так же может быть различной
Упомяну лишь что следует обратить на толщину материала.
Так же вас удержу от алюминия. Давно не видел в продаже, но не исключаю что такие могут еще попадаться. Самодельщики грешат изготавливая из бидонов.
Спирт разъедает этот материал. И очень активно!
Медные кубы. Дороги. Для тех кто считает что оборудование должно быть медным.
Ну и для любителей аутентичности (но им прямой путь к покупке аламбиков!).
Медь легко повредить. Кто то напротив считает что медь откладывается в органах и отравляет организм.
Кто то считает что без контакта с медью невозможно избавится от серных соединений.
И это отдельная тема для Холли Вара.
Упомяну лишь три вещи, если вы используете медь:
1. Используйте медь только в кубе или паровой зоне. Медь не должна присутствовать в зоне конденсации паров (холодильник на нисходящей части дистиллятора).
2. Вы всегда можете "добавить" медь к своему нержавеющему аппарату (точнее из нержавейки) используя всевозможные медные вставки (медные тарельчатые колонны, пластинки, трубки, регулярную насадку Панченкова, медные царги, медные крышки или вставки на/в куб).
3. Медь в отличии от нержавейки и второпласта требует постоянного ухода. Один перегон- и нужна разборка аппарата и обработка окислов лимонной (или иной) кислотой и мытьём. Если вы не самый трудолюбивый и чистоплотный человек, то стоит отдать предпочтение нержавеющей стали.
Как видите выбор куба - это целая наука.
После прочтения доводов, что я привел, уверен что вы легко сможете определиться с выбором под именно ваши потребности.
Подписывайтесь на канал.
Это поможет вам не пропустить новые полезные статьи.
Спасибо за внимание друзья!!!
