Перед посевом семена перца желательно закалить.
Подержать в холодильнике, при температуре +3
+5 градусов хотя-бы пару недель (можно и больше). Таким образом семена проходят стратификацию
- высеянные в теплую почву после нахождения в прохладе, активно идут в рост, так как
воспринимают смену температурных условий как приход весны, и рассада будет более
крепкая и выносливая.
К посеву семян ранних сортов перца мы приступаем примерно за 2 месяца до высадки на
постоянное место. Например - мы высаживаем в открытый грунт рассаду (до момента цветения)
20-31 мая. Соответственно посев начинаем - 15 марта и до апреля.
Если сеять слишком рано - рассада перерастет, ей будет тесно в горшках или кассетах, начнет цвести, нижние листья
будут желтеть, при пересадке будет более долго адаптироваться в новому месту жительства.
Это все большой стресс,
поэтому лучше не спешить с посевом. Нужно грамотно рассчитать все сроки, изучить описание сорта, продумать заранее
где мы будем выращивать перец - в теплицах, парничках или открытом грунте. А для стабильного своевременного роста
перцу необходима температура воздуха ночью +18 +20, днем +20 +25, в любой стадии развития растения. Если удасться
добиться таких условий то это будет идеально.
И, конечно, сроки посева еще зависят от выбранного сорта, и региона в котором мы проживаем.
Можно руководствоваться следующей таблицей -
● У ультра ранних сортов от всходов до технической спелости проходит менее 100
дней.
● У ранних — 101–120 дней.
● У среднеспелых — 121–135 дней.
● У позднеспелых — 136–150 дней.
● У очень поздних — более 150 дней. (это обычно крупные толстостенные сорта)
Важный момент
Техническая зрелость – не созревшие плоды, то есть размеры перца соответствуют
описанию сорта, но вкусовые качества и окрас овоща отличаются. В это время перец
имеет только желтую или зеленую окраску. В зависимости от сорта.
Биологическая зрелость — это спелость перцев, когда они приобретают
окончательный цвет - красный, желтый, оранжевый.
От технической до биологической зрелости проходит 3-4 недели.
Готовим почву для посева семян - рыхлую, легкую, идеально подойдет субстрат на основе верхового
торфа (Ph 6 - 6.5).
Для сеянцев не стоит жалеть покупной грунт (я использую всегда Агробалт синий).
Для посева перца я бы рекомендовал использовать кассеты (или другие емкости с закрытой
корневой системой), так как перец не очень любит пикировку, в отличии от томата, и пересадку в
более крупный горшок или в открытый грунт нам нужно будет проводить аккуратно, минимально
повреждая корневую систему. Можно выращивать и рассаду-дерганку, в ящиках или в грядках, но
при пересадке мы повреждаем корень, и в связи с этим перец будет “болеть” и приниматься в новом
месте как минимум на неделю дольше, нужно иметь это ввиду.
Я лично всегда выращиваю любые перцы по 2шт рядом - и в одной лунке в постоянном месте, и при
посеве семян. Это очень удобно и в плане экономии места в том числе. Перец это культура которая
хорошо переносит загущенность (а вот томаты я всегда сею по 1й семечке).
Замачивать семена или нет - это по желанию. Я лично никакие семена уже не замачиваю перед посевом. На данный
момент пришёл к выводу что большого смысла в этом нет если уверен в качестве семян. Считаю что есть смысл
замачивать семена в 2х случаях - проверить на всхожесть семена, и отделить проросшие от пустых; ускорить всходы на
пару дней если есть такая необходимость. Для замачивания можно использовать препарат - эпин, по инструкции.
Берем кассету (желательно 54-84 ячейки), проливаем грунт до момента полного увлажнения, сеем
семена по 2 семечки в ячейку, присыпаем сверху просеянным и пушистым грунтом примерно на 1
см, далее поливаем уже с каким нибудь фунгицидом для обеззараживания почвы и профилактики
грибковых заболеваний. Я использую превикур энерджи (3мл на 2л воды). Обработку этим
препаратом я повторяю еще дважды - через 2 недели после всходов, и непосредственно перед
высадкой на постоянное место. Сохраняем влажность, не даем почве пересыхать, так же можно
накрыть грунт прозрачной пленкой до момента прорастания семян. Температура для прорастания
+22 +25 градусов. Для рассады важно освещение 12-14 часов в сутки, чтоб рассада не
вытягивалась, по необходимости нужно досвечивать - подойдут обычные светодиодные лампы на
25-30 Вт - 30см над рассадой. Но как правило, если работаем в рассаднике, и посев во второй
половине марта, то дополнительная подсветка не нужна.
Первую подкормку делаем в стадии 2х настоящих листов (это те, которые открываются после
семядольных). Кальциевая селитра - 1 грамм на 1 литр воды. Можно пролить под корень, так же
допустимо опрыскивание по листу. В обоих случаях это удобрение хорошо усваивается. Азот и
кальций (которые в этом удобрении) нужны для мощного старта развития рассады.
Следующий этап - перевалка или пикировка, пересаживаем примерно через месяц после всходов в
горшки 0,3-0,5л с дренажными отверстиями. Состав грунта (торф+чернозем с огорода 1к1), важно
чтоб уже растения привыкали к почве в которую будем высаживать рассаду на постоянное место;
желательно + 10% агроперлит или вермикулит (разрыхлители почвы); желательно ⅓ часть к составу
- перегной (хорошо перегнивший, рассыпчатый). Углубляем ножку рассады до семядольных листов.
Следующая подкормка через 3-5 дней после пересадки - монофосфат калия (10г на 10л воды)
лучше под корень - для развития корневой системы. Следующая подкормка еще через 5 дней -
сульфат магния (10г на 10л воды) лучше под корень - для здорового зеленого цвета листьев у
рассады, так же подойдет магниевая селитра. Перец - культура которая особенно любит магний.
Во время роста рассады до высадки - закаляем ее. Больше солнца - лист станет более жестким и
будет меньше шансов получить солнечный ожог после высадки. Боковые проветривания - открываем
все боковые форточки, двери в теплице, чтоб гулял сквозняк, рассада таким образом привыкает к
более жестким условиям, укрепляется и не вытягивается. Вытягивание рассады - это всегда
дисбаланс между освещением и температурой. Света должно быть максимум, не оставляем рассаду
в тени, полутени, не должно быть загущения в рассаде, свет должен попадать также на нижние части
растения - листья и стебель. И проветриваем рассадник/теплицу, не должно быть жарко!
Высокая температура (+30 градусов) + мало света = вытягивание рассады.
Перед высадкой - обработка фунгицидом - ХОМ или Квадрис (по инструкции) для профилактики от
грибковых заболеваний.
Следующий этап - высадка на постоянное место. Высаживаем в подготовленный - рыхлый,
пушистый, не холодный грунт, когда полностью минует угроза возвратных заморозков. Перед
фрезеровкой почвы желательно добавить тонкий слой древесной золы (1 стакан на 1м кв).
Высаживаем лучше вечером или в пасмурную погоду. Сильно углубить рассаду перца нельзя, в
отличии от томатов, высаживаем не глубже семядольных листов.
Высаживаем рассаду перца на расстоянии 40см друг от друга в шахматном порядке по 2шт в одну
лунку. Междурядья для удобства работы и проветривания - минимум 1м.
Обработка после высадки по листу любым антистрессантом (мегафол, эпин, HB101 и др.) по
инструкции. Через 7 дней - подкормка удобрением комплексным (например Мастер NPK 20-20-20)
азот, фосфор, калий в равных пропорциях плюс микроэлементы - 10г на 10л воды под корень, или из
учета 1-2 грамма удобрения под одно растение. Этим удобрением можно подкармливать раз в
неделю на протяжении роста растения до налива плодов.
В первый месяц после высадки очень желательно сделать следующие обработки по листу - 2
обработки с содержанием кальция (от вершинной гнили) подойдет кальциевая селитра или брексил
кальция; 2 обработки с содержанием бора (для укрепления завязей) отлично подойдет - МагБор.
Обработка инсектицидом фитоверм - от тли и гусеницы и других вредителей (по инструкции).
Пасынкование, формирование, удаление коронного цветка - если мы выращиваем большое
количество растений (низкорослых сортов) в открытом грунте, мое мнение что эти процедуры делать
не обязательно, так как они отнимают огромное количество времени. А высокорослые томаты для
теплиц желательно формировать. Удаление коронного цветка (самого первого) - ускоряет развитие
следующих разветвлений стебля. Удаление нижних листьев и пасынков, способствует лучшему
проветриванию растений в теплицах и ускорению развития роста растения в целом.
Следующий этап - налив плодов, созревание, сбор урожая. На этом этапе переходим на подкормки
для плодов - увеличение размера, улучшение вкуса, увеличение срока лежкости плодов. Самые
главные элементы питания в этот момент - Калий, Фосфор, Кальций а так же - Магний и Бор. Кормим
1-2 раза в месяц удобрением МагБор по листу (10г на 10л воды). И раз в неделю чередуем
удобрения содержащие больше калия (Мастер 3-11-38, сульфат калия, монофосфат калия) и
брексил кальция. Также на этом этапе пользуемся Биологическими препаратами от болезней и
вредителей для профилактики. Профилактика всегда лучше лечения! Пару обработок в месяц -
Фитоспорин или Триходермин (от болезней), пару обработок в месяц - Фитоверм (от вредителей).
Важен севооборот. Можно пару лет на одном участке высаживать перцы, а далее лучше менять
местами с другими культурами - огурец, капуста, горох, дыни, арбузы и многое другое (только не с
пасленовыми - картофель, томат, баклажан - они имеют те же заболевания что и томаты). Иначе с
каждым годом мы будем получать меньше урожая, и больше заболеваний что накопились в почве.
Почва со временем истощается, нужно раз в 2-3 года вносить удобрения дополнительно, например
слой перегноя, из минералки - азофоска под перекопку. Раз в 5-6 лет стоит давать почве отдохнуть
полностью - прополка травы, посев сидератов.
Поливаем перцы учитывая погоду. В пасмурные дни раз в неделю, В жаркие - через день. Перцы не
любят перелив, не любят полив холодной водой, могут появиться корневые гнили. Это южное
растение и более успешно оно переносит засуху чем постоянную влажность. В южных регионах при
сильной жаре (+40 градусов) и обильном солнце рискуем получить ожог плода. Тут поможет
затенение (затеняющие сетки, агроткань), и опять же - густота посадки, выбор более облиственных
сортов.
Самые частые проблемы перцев и их решения -
Вершинная гниль (нехватка кальция, плод снизу чернеет, чаще от холодной почвы бывает) - брексил кальция,
кальциевая селитра.
Магниевый хлороз (нехватка магния, прожилки нижних листьев желтеют) - сульфат магния, МагБор.
Пожелтение краев листа (нехватка калия) - сульфат калия.
Торможение роста, посинение органов (нехватка фосфора, холод) - монофосфат калия.
Пожелтение нижних листьев, мельчание листьев (нехватка азота) - Мочевина, аммиачная селитра.
Опадание завязей (нехватка бора, жара) - МагБор или борная кислота.
Серая гниль (грибок, гниль серого цвета - может быть на стебле, листьях, плодах. Обычно от высокой
влажности воздуха) - Луна транквилити, проветривание.
Черная ножка (частое заболевание маленькой рассады, чернеет ствол рассады и рассада падает. Зараженный
грунт) - Привекур энерджи, отсутствие загущения.
Альтернариоз (Грибок, много черных пятен похожих на спираль, обычно при высокой влажности) - Луна
транквилити.
Бактериозы, Бактериальное увядание (куст резко увядает, пятна на плодах) - не лечится, больные кусты
удаляем. Профилактика, удерживание - Стрекар.
Вирусы (курчавость, штриховатость листьев и плодов, мозаика,
мельчание и уродство листьев) - не лечится, больные кусты удаляем.
Профилактика, удерживание - Вирон.
Белокрылка (любит загущение и обычно в теплицах) - Аплауд
Тля - Фитоверм
Паутинный клещ - Фитоверм
Трипсы - Спинтор
Совка - Фитоверм
