Думаю, что ирландский виски появится не на одном праздничном столе, поэтому хочу немного уделить ему внимание. И сегодня речь пойдёт о столице Ирландии, городе Дублине, который в 19 веке был и столицей ирландского виски. В викторианскую эпоху именно виски из Дублина правил миром, но потом пал под чередой исторических обстоятельств. Теперь, когда ирландский виски вернулся из пропасти и вновь возродился, город возвращает себе своё место в центре внимания.
И вернёмся для начала в 19 век. Сухие заметки викторианского летописца виски Альфреда Барнарда вряд ли изобилуют гиперболами, но автор книги «Виски-дистиллерии Соединенного Королевства» становится положительно лирическим, когда посещал Дублин в середине 1880-х годов. В книге можно прочитать, что на винокуренном заводе John Jameson & Son на Боу-стрит «почти каждый отдел оснащен новым и улучшенным оборудованием», а вход на огромный завод George Roe & Co на Томас-стрит «не похож ни на одну другую дистиллерию, которые мы видели, и напоминает замки Франции». Превосходная степень накапливается, когда речь идёт о винокурне Уильяма Джеймсона Marrowbone Lane, где есть «два заторных чана, которые считаются самыми большими в Соединенном Королевстве». Барнард особо хвалит винокурню John's Lane компании Sir John Power & Son с двумя бражными перегонными кубами объёмом 25 000 галлонов, «которые считаются самыми большими перегонными кубами, когда-либо созданными», и спиртовым сейфом длиной 20 футов, который является «наиболее изобретательно устроенным, чем те, которые мы когда-либо видели».
«Винокурня в целом представляет собой наиболее законченное предприятие, какое только можно найти где-либо», — заключает Барнард, добавляя о «старой продукции» винокурни: «Она была столь же совершенна по вкусу и столь же ярко выражена в древнем аромате ирландского вина. Виски, столь дорогой сердцу ценителей, какой только можно пожелать…». Ничто из этого не могло шокировать читателей Барнарда. На момент его турне две из каждых трех бутылок виски, продаваемых лондонским торговцем Гилбисом, были ирландскими, а продукция его 28 винокурен имела глобальный успех.
Для большинства ценителей «хороший ирландский виски» всегда означал только Дублин. Второй город Британской империи, растущее население, порт и многочисленные источники воды уже давно сделали его центром дистилляции, но в викторианскую эпоху он достиг зенита своего влияния и богатства. Из шести винокурен Дублина, которые посетил Барнард, «большая четверка» — Джордж Роу, Джон Пауэр, Джон Джеймсон и Уильям Джеймсон — занимали выдающееся положение. Там работало около 1000 сотрудников. Они производили около пяти миллионов галлонов спирта в год и занимали общую площадь более 40 акров.
Это была огромная высота, с которой можно было упасть, но они упали. Даже полные благоговения описания Барнарда намекают на более мрачные времена. Винокурня Роу, пишет он, способна производить почти два миллиона галлонов спирта в год, но добавляет: «однако, как и на других винокурнях в Дублине, её объем сократился значительно за последние несколько сезонов». Всего несколько лет спустя Уильям Джеймсон и Джордж Роу присоединились к небольшому предприятию Jones Road, чтобы сформировать Dublin Whisky Distillers (DWD), но в 1920-х годах все замолчали.
Что случилось? Сложная смесь неудач, некомпетентности и геополитических событий, вызванная появлением непрерывной дистилляции и ростом популярности смешанного виски.
Вопреки распространенному мнению, ирландские производители спиртных напитков, по крайней мере поначалу, не были против идеи перегонного куба Coffey. В течение десяти лет после того, как Энеас Коффи получил патент на свое устройство, в Ирландии работало 13 таких аппаратов (по сравнению с двумя в Шотландии), в том числе один на винокурне Джона Джеймсона на Боу-стрит. Колонны использовали по всей Ирландии, но вот была одна проблема, потребителям привыкшим к виски Pot Still (дистилляция в кубах) не понравился вкус нового продукта. И позиция против виски, произведённого в колоннах, ужесточилась в 1870-х годах, когда ирландский рынок был наводнен зерновыми спиртами, произведёнными на колоннах, в который было добавлено небольшое количество виски, перегнанного в кубах. Это привело к появлению «Правды о виски», пропагандистской книге, опубликованной дублинской «большой четверкой» в 1878 году и критикующей «тихий спирт», производимый колоннами Коффи. «На самом деле, — говорится в нем, — эти штуки приносят виски не больше, чем вино или пиво». То, что началось как вполне обоснованное сопротивление, быстро переросло в упрямую непримиримость. Питер Малрайан пишет в книге «Виски Ирландии»: «В то время как их доброе имя было запятнано контрафактным виски, а их рынки были наводнены дешевыми блендами, крупнейшая четверка дублинских винокуренных компаний сидела неподвижно, убежденная, что мода на патентованные (произведённые в колоннах Коффи) виски пройдет». Высокомерие успеха привело к упадку ирландских винокурен. Они застряли на своем пути и думали, что это единственный способ делать виски.
Это чувство наказанного высокомерия напоминает греческую трагедию, но вся история не поддается такому простому объяснению. Фактически, ирландский виски на протяжении нескольких десятилетий подвергался серии ударов.
Создание таможенных складов с уплатой налога при отгрузке способствовало росту торговых компаний, занимающихся купажированием, особенно в Шотландии. Жестокая политика DCL в начале 1900-х годов (после кризиса Паттисонов) привела к покупке и ликвидации винокурен по обе стороны Ирландского моря, чтобы защитить рыночные позиции компании.
Ну а дальше началось тяжёлое время для Ирландии, но только связанное с двумя мировыми войнами и торговыми эмбарго, но и Пасхальное восстание 1916 года, когда Боу-стрит стала крепостью повстанцев, война за независимость 1919-21 и последующая Гражданская война. Создание Ирландского свободного государства стало триумфом национализма, но катастрофой для производителей спиртных напитков. Если Акт о Союзе 1800 года открыл прибыльные рынки Британской империи для ирландского виски, то независимость от Лондона снова закрыла их.
В 1920-х годах, когда в США ввели сухой закон, к Джону Джеймсону и Джону Пауэру обратился патриотический американец ирландского происхождения Джо Кеннеди (отец Джона Ф. Кеннеди) с просьбой поставлять виски в США. Но опасаясь нарушения закона США, они возражали, предоставив шотландцам возможность заполнить брешь и пожинать плоды в течение десятилетий после этого.
К началу 1930-х годов, когда началась дорогостоящая торговая война с Великобританией, в Ирландском свободном государстве осталось всего пять винокурен, в том числе два в Дублине – John Power и John Jameson – что привело к печально известному заявлению председателя DCL Уильяма Росса: «Ирландия не имеет значения.» Говоря холодным деловым языком, он был прав, в Ирландии виски практически уже и не было.
Контрастная политика Лондона и Дублина во время войны не помогла. В то время как Уинстон Черчилль обеспечивал непрерывность поставок ячменя для защиты скотча, правительство Ирландского Свободного государства под руководством Имона де Валеры ограничило экспорт виски не один, а два раза. И это вбило последний гвоздь в крышку гроба ирландского виски.
В марте 1966 года, когда казалось, что ирландский виски вообще исчезнет, три оставшиеся компании — John Jameson & Son, John Power & Son и Cork Distilleries Company — объединились и образовали новую компанию United Distillers of Ireland (UDI), которая была быстро переименована в Irish Distillers Ltd. И новая компания решила, что производство должно было быть консолидировано на новой дистиллерии стоимостью 9 миллионов ирландских фунтов в Мидлтоне, графство Корк. Дублинская винокуренная промышленность, огромные заводы которой стали непригодными для использования в результате расширения современного города, теперь официально прекратила работу. В 1971 году винокурня Джона Джеймсона на Боу-стрит замолчала, Пауэрс на Джонс Лейн последовала за ней пять лет спустя. Ирландский виски удалось спасти, но, возможно, его лучший представитель – дублинский виски – был принесён в жертву.
И долгое время в Дублине виски не производился, пока в 2012 году была основана компания Teeling Whiskey. После некоторых трудностей, так как городской совет Дублина боялся виски, так как они думали, что это химический завод, который может взорваться. Но их переубедили и винокурня Teeling на Хеймаркете начал производство в 2015 году. За ними последовали и другие – Pearse Lyons в старой церкви Святого Джеймса, затем Dublin Liberties. Далее Diageo открывает новую винокурню George Roe на старой электростанции. И будут, как все надеются, и новые. И с новой волной ирландского винокурения в Дублин вернётся былая слава ведущего производителя ирландского виски, которую он вполне заслуживает.
Употребляйте крепкие напитки умеренно. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ! Всем отличного настроения! Slàinte!
