Вина Яго Битаришвили хотелось попробовать давно. Наверное, с тех самых пор, когда на Ютубе стал выходить "Парфенон" — авторская программа Леонида Парфенова, где довольно много времени было отведено любимой теме автора - еде и вину. Грузинскому вину. С этого у нас и началась любовь к янтарным винам. Вместе с ней в жизнь вошли знания о грузинских виноделах и некоторые вина встали "на карандаш".
Да, если до сих пор вы не знаете, что такое оранжевое или янтарное вино, то почитайте, например, эти статьи (раз и два). В рамках этого обзора такой большой ликбез кажется излишним.
Итак, захотелось попробовать грузинские янтарные вина. Одной из таких "хотелок" стали вина героя нашего сегодняшнего рассказа. В Питере тогда их не было. В Москве тоже. Привезти никто не брался. Кто-то говорил, что их нет и в самой Грузии... И даже у самого Яго их нет, говорили. Повторяя известного Магомета, мы пошли к горе.
И вот мы перед забором его дома. Ворота медленно открываются. К дому ведет уютная тропинка. На пороге встречает хозяин и сразу приглашает в марани (погреб), показать и познакомиться.
Яго перешел на органическое виноделие в 1998-м (тогда еще он в основном продавал виноград и был обыкновенным фермером), а первое свое вино выпустил в 2003-м. На тот момент вина продавались в большинстве случаев наливом, и в бутылки никто его не разливал, в современном понимании городского класса винной культуры в Грузии не было, как не было и ни одного толкового винного бара в Тбилиси. Продавать вино было просто некому, а те кто был покупать не сильно стремились.
Помог интерес итальянцев, которые от уже известного к тому времени Йошко Гравнера узнали, что в Грузии есть несколько "толковых ребят", работающих в набирающем в мире обороты органическом стиле. Так и завертелось. Англия, Италия, Франция, США — вина Яго стоят в европейских ресторанах, а в самой Грузии их почти не найти. Какие-то бары по очень хорошему знакомству пару ящиков получают, но это "слезы", относительно того сколько он мог бы продавать внутри страны.
"У меня есть обязательства перед партнерами, с которыми мы уже 20 лет работаем, я же не могу просто взять и перестать продавать им вино" — говорит Яго. При этом, его трудно обвинить в отсутствии патриотизма (что бы это ни значило) — в доме все увешано плакатами фестивалей натуральных и органических вин, которые сам Яго и организовывал в Грузии.
Везде (и в доме, и на участке, и в погребе) красуется логотип — силуэт Яго, пробивающего шапку (так на винодельческом жаргоне называют плотную массу из кожицы, мякоти, гребней, поднимающуюся наверх при брожении) в квеври (большой глиняный кувшин, закопанный в землю). История его тоже интересная. Японская фотограф, работая над контентом для европейских импортеров, несколько своих работ не продала. Одну из них она подарила Яго. Увидев её, друг-маркетолог сказал: "Это твой новый логотип!".
Яго — педант и аккуратист. У него все на своих местах, в доме, на участке, в погребе — везде чистота и порядок. Наверное, только так и можно создавать отличные вина.
А еще, как бы пафосно это сейчас ни прозвучало, он совсем не "звездит", пафос в его доме просто не нашел бы себе места. Порой даже кажется, что его немного обременяет собственная известность. "Мы с Мариной принимаем гостей только два раза в неделю, потому что если у тебя гости, то в этот день ты не работаешь" — говорит Яго. "А нам работать надо, работы много."
Дегустация стоит 60 лари с человека. На столе стоит ассорти сыров, лаваш, холодные намазки (Марина сама готовит), закуски из тыквы — скромно и со вкусом. Трещит камин, играет легкий лаунж.
Яго приносит спитун (специальное "сомельешное" ведерко, чтобы сплевывать вина во время дегустации) и спрашивает, не за рулем ли мы. Обижаться на то, что вино кто-то выплюнет или не допьет он даже не думает, только улыбается.
Но сплевывать сегодня никто не собирался. Мы что, зря столько ждали момента?
Что в бутылке
С Мариной (супругой) у них не так много вин: Чинури (белый сорт) янтарный (выдержка в квеври в контакте с кожицей дает цвет), чинури белый (для сравнения), чинури игристый (сброженный на мякоти красного сорта Тавквери), розовое Марины из Тавквери и Чинури. А, и чача еще. Игристое (пет-нат, если точно) Яго сделал просто для расширения линейки: негоже, говорит, гостям 2 вина предлагать, нужно чтобы пошире линейка была.
Пет-нат. Сброженный на кожице сорта Тавквери Чинури (традиционный подход при работе с этим сортом). Розоватое игристое, легкое, всего 10.5% алкоголя, с отличной фруктовостью во вкусе и средней кислотностью, но еще очень молодое (2023-й год вот только что разлили) и слегка редуктивное в аромате.
"Розовая Марина" (60% чинури + 40% тавкаери) — яркое розе (или легкое красное). По цвету - французский Тавель, по концентрации — изобилие свежих красных ягод. Яркое, но не приторное, с бодрой и сочной кислинкой северных ягод и ненавязчивым, средним послевкусием. 12.5 алкоголя и нежный фруктовый вкус. Прекрасно ложится на легкие сырные закуски. К сожалению, купить было нельзя. Все под заказ.
Янтарный чинури — классика вин из квеври. 7 месяцев на мезге, выраженная структура. Гребни придали цветочно-растительной свежести, сухофрукты, мед — все как надо, всего хватает, ничего не выпирает, очень низкий алкоголь (на уровне 12-13). Образцовое вино. Не брутальное, как многие кахетинцы, но самодостаточное и элегантное. Одну бутылочку удалось увезти с собой.
Белый чинури (строго говоря, "по-европейски") сильных эмоций не вызвал. Хорошо, аккуратно, кристально чисто (при том что и его Яго сбраживает в квеври, но без мезги), но очень нейтрально. Чувствуется, что сорту нужна дополнительная работа (и тут скин-контакт приходит на помощь), чтобы заиграть. Купить можно.
Всего у семьи 3 Га виноградников и скромные 5-7 тыс. бутылок в год. Виноградники досаживаются, но сильно расти Яго не стремится, объясняя это тем, что не получится держать качество и не хочется превращаться в завод. А так пока справляются сами со всем. Максимум будет 15 тыс.
Говорят, что вина часто отражают характер винодела. В случае вин Яго это правда на все 146%. Все вина аккуратные, элегантные, интеллигентные. Последнее слово даже хочется вынести в заголовок. Это фирменный почерк. И он во всем.
Вместо эпилога
Теперь, наверное, главный вопрос. Стоит ли игра свеч и нужно ли гоняться за этим вином?
Ответ такой: точно стоит приехать к семье Битаришвили в гости. Само по себе вино, без атмосферы и без разговоров, без обаяния и очарования Яго может стать просто очередным отличным янтарным вином в вашей жизненной копилке (при условии, что сможете его найти).
А вот вишенку на торте вы получите только при личном контакте.
Продано!
Канал в ТГ: https://t.me/takoe_vino
