«Шато Кот де Сен-Даниэль» – по нынешним меркам уже заслуженное хозяйство с историей, появившееся в первой волне нового российского виноделия. По их собственному рассказу, в историческом районе Ай-Даниль были куплены виноградники, заброшенные, но живые. Винодельня именована на французский манер, но поднимали ассортимент итальянцы (откуда итальянские названия вин). Все основные вина выпускаются уже много лет и в принципе известны, но сейчас осторожно говорится о закладке новых виноградников и расширении линеек. Также в рамках продвижения в Москве прошло несколько авторизованных дегустаций, на одну из которых попал и я. На дегустации были представлены 4 сухих и 2 креплёных вина. Почему-то я был уверен, что у хозяйства больше креплёных вин, но нет, это всё, что есть. Зато они давно выпускаются и в принципе неплохо известны, в том числе получали различные медали.
Я не хотел бы подробно оценивать проект в общем и какие-то его сухие позиции, это не моя компетенция. Могу только отметить известную и понятную для южного Крыма проблему недозрелого винограда – его вынуждены собирать в таком состоянии, чтобы сохранить какую-то кислотность для вина. Бóльшая часть потребителей этого не замечает, но я хорошо чувствую в красных винах «зелёные танины», фенольную незрелость. По той же причине не могу пить линейку «Меганом» от «Солнечной долины».
Креплёные вина хозяйства я с удовольствием отметил как интересные, они не стараются быть на кого-то похожими, хотя базовыми стилями выступают красный портвейн и сладкий мускат.
Форте 2016
Вино сделано на базе каберне совиньона, крепление виноградным спиртом.
Очень приятный аромат, сладкий и при этом что-то от сухофруктов, хотя подвяливание винограда для этого вина не использовалось: сладкая спелая ягода, тёмная вишня, слива. Вкус имеет явные признаки долгой выдержки в бочке, где к ягодам примешиваются орехи. Спирт, хоть и нормально, хорошо чувствуется. Неплохой баланс этого вина, и оценку выше не даёт поставить разве что его относительная простота, прямолинейность. Это очень приятное базовое креплёное уровня даже повыше, чем у базового руби, но до следующей ступени портвейнов (резерв и т.д.). 87/100.
Джаннет 2017
Вино изготовлено из винограда мускат белый позднего сбора, то есть ягоды максимально созрели, но вряд ли успели начать сохнуть – во вкусе таких признаков нет. Виноматериал закреплён достаточно рано, так что в вине осталось около 250 г натурального сахара.
В аромате сохранены традиционные мускатные тона: роза, пряности – что не является характерным для всех мускатов позднего сбора и подчёркивает свежесть собранного винограда. Тело плотное и уверенное, понятные тона сладких фруктов во вкусе, неплохая свежесть и очень годный баланс с таким высоким сахаром. Некоторые участники дегустации отмечали недостаточную кислотность, но, на мой взгляд, для такого вина и для таких условий сбора кислотностью всё было в полном порядке. Немного смущал лёгкий посторонний, чуть зеленоватый, тон на периферии. В целом не отличное, но очень хорошее, достойное десертное вино в подборку российских. 89/100.
Как я отмечал на дегустации десертных вин из России, иметь «на старте» сладкие позиции нехарактерно для новых российских виноделен, у нас обычно начинают с сухих и международных сортов, но ШКДСД изначально держалось особняком, и в смысле своей продуктовой линейки в том числе. Сложно объяснить, почему появились креплёные вина, в промо это объясняют данью традиции выпуска сладких вин в Крыму ещё с царских времён, другого объяснения в любом случае не находится. Вряд ли у хозяйства появятся новые позиции в этом сегменте, но приятно уже то, что сохраняются текущие.
Ассортимент Дербентского коньячного комбината в разрезе креплёных вин – полностью традиционная, советская история с обязательным наличием на юге хереса, мадеры и кагора. Сейчас у комбината есть и довольно широкая линейка сухих вин, и часть из них оформлены уже по-современному и, наверное, ждут своего «цитрона» для исследования.
Хозяйство довольно закрытое как информационно, так и продуктово – найти вина обычных сетях невозможно, даже Вайнстайл перестал их брать на реализацию, неизвестно, по чьей инициативе. Несмотря на желание, я не смог попасть на отличную дегустацию коньяков и вин комбината, и пришлось «разблокировать ачивку» и посетить фирменный магазин, чтобы попробовать и оценить креплёные вина от производителя.
Херес 2001
Это уже достаточно заслуженный винтаж, хотя другие вина имеют возраст ещё больше. При этом розлив у всех указан от 2020 года и позднее, но об этом чуть позже. Наверное, использовались какие-то хересные дрожжи, но, как и в случае с «Массандрой», сверхцель этого не очень понятна. Впрочем, дагестанский херес сделан в менее оксидативном стиле и при этом в более… мадерном, выдержка в тепле неплохо чувствуется, если это не самообман. Это и другие странные намёки: лёгкая, на грани ощущений, мутность, быстро сходящий аромат – не оставляют шансов на цельное впечатление от вина, которое к тому же ощущается очень сладким при довольно умеренном заявленном сахаре, и это несмотря на отличную кислотность, выданную виноградом ркацители. В общем, очень уж хорошо оценить этот херес не удалось. 86/100.
Мадера 1991
Загадочное вино, которое, если судить по Vivino, практически никто не пробовал. Суммарный возраст вина декларируется уже за 30-летней отметкой, розлив указан в 2020 году. С мадерной площадкой, думаю, в Дагестане никаких проблем нет, так что ожидаем полноценную мадеру.
И она есть! Очень яркая, характерная мадера с высокой (как и выше) кислотностью, сладким ароматом варенья из абрикосов и ореховым послевкусием. Сыграла ли свою роль выдержка или мадера уже была готова лет 15 назад, а затем просто тихо хранилась в бутылке – узнать сложно. Но наслаждаться напитком это не мешает. 89/100.
В ассортименте комбината есть ещё сладкий напиток Gold и кагор, который мы продегустируем как-нибудь позже, возможно в сравнении с другими кагорами. В целом в условиях малого количества информации (у тех, кто не смог попасть на единственную дегустацию от производителя) есть существенные вопросы к винам вроде того, существуют ли в принципе винтажи кроме тех, что выставлены сейчас (и продолжают разливаться через 20-30 лет под той же этикеткой), полностью «совкового» слепого оформления и одинакового сортового состава (ркацители + что-то) у вин совершенно разной концепции. Но и попробовать вина такой старой закалки (во всех смыслах) никогда не помешает.
Очень интересное получилось (не)сравнение хозяйства новой волны и оставшегося на советских рельсах комбината, и это видно во всём, от этикеток до способа выпуска вин. В целом нельзя сказать, что какой-то из путей более правильный или нет, пусть будут и такие вина и другие, только бы дагестанцы поменяли эту этикетку, придуманную в эпоху ненависти к покупателю и его глазам.
О ценах. Все креплёные вина ДКК стоят в их магазине 850 рублей, но, как я упоминал выше, достать их ещё где-то затруднительно. ШКДСД в одном из специализированных бутиков стоит 2000-2500, сейчас они обещают активнее заходить в рестораны и магазины, ориентированные на российское вино. Если очень грубо обобщить, я думаю, что вполне можно сказать, что цена соответствует качеству. Будем ждать новых интересных осенних вин от этих и других виноделен страны.
