...и как мы мешаем баклажанам расти. Три ценных совета раскрыли глаза на агротехнику баклажанов. Объяснили, почему рассада слабая, вянет, растет медленно и лист теряет.
И почему баклажаны наши с тремя плодами на изогнутых, полегающих мощных кустах. И что с рассадой делать, чтобы баклажаны ведрами собирать.
Совет 1. Про сроки посадки. Баклажан торопливости не любит
Про сроки, старение стебля, тару
Не стоит в первых числах марта, вслед за мерцем, высаживать баклажаны на рассаду - справедливо для многих регионов, кроме северных. Или кроме тех садоводов, выращивающих баклажаны в отапливаемых теплицах.
Мы растим не жизнеспособную раннюю рассаду, если нет профессионального освещения, оптимального температурного режима. Большую часть рассадного периода баклажан томится в неблагоприятных условиях, в тесной таре.
И в итоге посаженная позже рассада "перегонит" посаженную ранее. Когда именно сажать - выбирают индивидуально, но учитывая момент: не торопиться.
Не стоит выращивать рассаду до возраста 55-60+ дней, как иногда делают. И 45-50, и даже 35-40 для теплиц вполне подходит баклажану.
Про тару. А еще момент - баклажан в тесной таре стареет быстро: начинается одревеснение стебля. В итоге рост замедлен - растение сокращает закладку будущих завязей, плодов, жизненный цикл в целом. И - рано закончит плодоношение.
А причина - тесная тара и неблагоприятные условия. В тесной таре корни упираются в стенки - и прекращают рост, отмирают. А вот новые корневые волоски, взамен старым - он не растут.
Поэтому и нехватка питания, влаги, увядание и потеря листьев, приостановка роста - и старение стебля. И вытягивание, изгибание стволиков, которые потом подвязываем к колышку...
Совет 2. Про свет, температуру и плоды. И пикировку
Момент. После всходов баклажана температуру понижают на 5°, при этом дают круглосуточную подсветку на первые несколько дней. После этого t возвращают к оптимальной. Это предотвратит вытягивание баклажана, рост его стебля в ширину. И рост ускорит.
Баклажан - житель юга. Несмотря на то, что есть много достойных сортов, адаптированных для континентального климата, свои южные привычки не забыл. Поэтому:
- Он не любит пикировки (хотя нормально ее переносит): прищипывание корешка дает поверхностную мочковатую систему вместо изначально длинного стержневидного корня. Это снижает жаростойкость баклажана, засухоустойчивость, потребление питания. А значит, урожайность.
- Он не любит длительной досветки в начале, середине рассадного периода. Это растение короткого светового дня, закладывает бугорки, которые станут бутонами, цветками при коротком дне в первой трети рассадного периода. И плоды последующих ярусов, и междоузлия…
- Он не любит прямых солнечных лучшей. Рассаду в первые недели на подоконнике часто притеняют от прямых солнечных лучшей (если это южные окна, а солнце в яркие дни на пике освещенности слишком яркое - можно обжечь нежные листья).
- Он не любит закалки холодом: баклажан закаливают светом в конце рассадного периода перед пересадкой.
- При пересадке в ОГ рассаду слегка притеняют после посадки в первые дни, чтобы не испытывала стресс и лучше прижилась.
Поэтому растить лучше баклажан или в индивидуальной таре или объемных ячейках. При перевалки в просторные стаканы корень лучше не прищипывать. И организовать оптимальные условия.
Про температуру: оптимальная +21…+25 С, это лучшая для закладки будущих плодов, роста растений. Максимум до +26…+27 С - и то лучше снизить слегка :)
Про свет:
- в первой трети рассадной жизни досвечивают до 14-16 ч;
- во второй ло 13-14 ч;
- в третьей достаточно баклажану естественного освещения.
А еще: чем ниже температура, тем меньше досвечивают. И чем выше t - тем выше должен быть уровень освещения.
Совет 3. Про подкормки
Как мы вершки растим: почему куст большой, а баклажанов нет.
Баклажаны большие любители подкормок: еще бы, ведь растят такие крупные и тяжелые плоды. Но вот в рассадном периоде их очень легко "перекормить". И баклажан вытянется, изгибает ствол, накреняется.
- Или дисбаланс питания возможен - рассада " жирует".
- Или при избытке азотного питания начинается нехватка калия, магния (любимых элементов баклажана).
В целом, мы подкормками растим колоссов на тонких ножках, огромные листья и тонкие тянущиеся стебли, слабую корневую. И малопродуктивные растения.
Поэтому - если подсветка не совершенная (и температурный режим), если есть риск перерастания в тесной таре - баклажан лучше вовсе не подкармливать. Особенно азотными удобрениями, и особенно органикой - она вовсе рассаде не нужна.
По необходимости вносят калий, магний, фосфор - в зависимости от потребности растений.
А "настоящие" подкормки пусть начнутся после пересадки на постоянное место. Ведь наша задача - вырастить рассаду как базис. Она должна быть жизнеспособной, просто крепкой и не обязательно мощной.
Главное - заложить плодовые почки - а мы не даем ей, пытаясь в рассадном стакане вырастить взрослый куст.
К слову, баклажаны подкармливают "наизнанку": сперва вносят калий, фосфор, затем азотные подкормки. Чтобы не листья растить, не "ботву", а плоды. Но это уже другая история: наша - про общие моменты агротехники.
Подписывайтесь на канал, приходите еще - в саду у Валентинки всегда гостям рады :)
