«Географические наименования» (эту фразу нужно читать с иронией, а то и сарказмом) у российских вин придумала не «Массандра» (а может и она, но в той ипостаси, когда ещё не была таковой). Развитие виноделия в России в середине XIX века, когда авторское право было, мягко говоря, другим, шло путём простым и понятным: сделаем как «на Западе». Так в России появились свои «бордо», «мадера» и прочие вина. Это могли быть как вина, привезённые в бочках и разлитые тут, так и из выращенного в Крыму (например) винограда и по своей технологии. В общем, упрёков к нынешней «Массандре» и общесоветскому тренду на «известные названия», пожалуй, рассыпать не стоит, так сложилось исторически. Но есть и предел заимствованиям, и когда о том или ином вине нам рассказывают, что это полный аналог («а то и лучше») европейского, нужно хорошо понимать, что к чему. Вот об этом и поговорим.
Херес Массандра, Херес Ореанда
Хересные вина, пожалуй, наиболее легендированные в «Массандре». История про провоз специальных хересных дрожжей в мокром платке через границу, думаю, известна всем читателям (в крайнем случае, её легко можно найти на полупрофильных сайтах). Вопрос к этой истории даже не столько в том, зачем нужны были такие сложности (ну и влияние легенды о вывозе шелкопряда из Китая хорошо видно), сколько в преобладании легенды над реальным описанием производства вина. Дело тут в том, что знаменитые хересные дрожжи класса Saccharomyces активно используются при производстве хереса – но совершенно другого, чем те, что предлагает «Массандра». Это может быть херес фино/мансанилья, который вообще не подвергается намеренной оксидации (выдержке с доступом воздуха). Это может быть амонтильядо (или его побочный брат пало кортадо), когда после выдержки под флором дрожжи убиваются добавочным спиртом и выдержка продолжается. Массандровские хересы по вкусовому профилю уж точно не фино и сильно вряд ли амонтильядо. В аромате они немного напоминают классический олоросо – херес, который не видел или почти не видел флора, а выдерживался исключительно после закрепления, уже без дрожжей. Добавляют веса этой версии параметры «Хереса Массандра»: в нём 25 грамм сахара, а это невозможно при выдержке с хересными дрожжами, которые съели бы там всё, что нашли, и ещё немного больше (недаром оригинальный херес такой звеняще сухой). И после всех этих рассуждений возникает вопрос: а при чём тут вообще хересные дрожжи? неужели они живут в вине условных 3 недели, чтобы умереть при закреплении; и в чём тогда цимес?
Ну и конечно, вы наверняка слышали (а я слышал лично) заявления, что херес «Массандры» делается из «тех же сортов, что и херес в Испании». Достаточно двух минут в Гугле, чтобы убедиться, что сорта альбильо, вердельо и серсиаль в Хересе сейчас не используются. Я потратил чуть больше времени, чтобы убедиться, что это утверждение неверно и в исторической перспективе. Да, ещё 150 лет назад в Хересе использовалось более 100 сортов винограда, но указанные португальские (фактически они родом с Мадейры, точнее, стали там культурными) сорта среди основных не упоминаются ни в одном источнике. Собственно, уже того, что те же сорта «Массандра» использует в мадерах, достаточно для снятия этого утверждения, но почему-то оно повторяется с упорством… пусть будет просто – с упорством.
Коротко о хересах «Массандры» – они неплохи. Неплохи в том числе своей необычностью, сочетанием оксидативности в аромате и неплохо сохранившейся свежести во вкусе. Но это совершенно не херес в привычном понимании.
Токай Алушта, Токай Массандра
В отличие от предыдущего случая, токаи «Массандры» почти идеально повторяют сортовой состав знаменитых сладких вин из Токая: фурминт, хершлевелю, мускат (добавлением кокура можно пренебречь); однако в данном случае различие следует искать в технологии производства или даже скорее выращивания винограда. Вся суть сладких вин «асу» (azsu) в том, что виноград в процессе дозревания подвергается воздействию плесени «ботритис» (появляющейся из-за туманов, спускающихся осенью на виноградники), а затем добавляется в вино, полученное из обычного, «хорошего» винограда. Такие условия в принципе редкость для жаркого Крыма, да «Массандра» нигде и не заявляет, что виноград подвергается заплесневению. Здесь «токаи» – это обычные сладкие креплёные вина с лёгким «привкусом» оригинала за счёт венгерских сортов.
Портвейны (в ассортименте)
Здесь всё довольно просто и, конечно, нет особого смысла упоминать, что портвейн в Португалии никогда не содержит сортов Мурведр, Каберне Совиньон и, уж конечно, Саперави. Однако сама технология портвейнов (если не упоминать специальные ванны «лагареш», ориентированные на максимальную экстракцию веществ из винограда) в каком-то смысле более демократична: мацерация, брожение, закрепление, выдержка. Ничего особенного тут нет, поэтому, стыдно сказать, отсылка к портвейнам, пожалуй, более правомерна, чем по всем остальным позициям. Однако нельзя не отметить такую особенность, что в целом любой портвейн (особенно красный) в среднем крепче (от 19 градусов) и слаще (в районе 100 г сахара), чем большинство портвейнов «Массандры». Здесь скорее проявляется направленность напитков, портвейны оригинальные по сути своей предназначены к долгой выдержке, а демократичные крымские напитки ожидают, что вы выпьете их сейчас.
Если оставить в стороне очевидное преимущество в цене (которое по нынешним временам закрепилось ещё существеннее), у портвейнов «Массандры» есть ещё один бонус в виде спирта-ректификата. Какие-то особенные ценители могут и это счесть за недостаток, но надо честно признать: молодые виноградные спирты в базовых португальских портвейнах изрядно портят впечатление своей резкостью, из-за чего они (как это ни странно прозвучит при объёме их производства) становятся напитком на любителя: лично я при сходной цене предпочту любой херес или марсалу, но не руби или тони (к тому же они в этом возрасте не сильно отличаются). Портвейн – напиток, наиболее из всех известных заточенный на долголетие всеми известными способами.
Марсала Массандра
Нельзя сказать, что итальянская марсала превалирует над другими креплёными напитками своим количеством спирта – а вот массандровские технологи пошли именно по этому пути. Довольно мало можно получить информации об этом вине, можно только отметить параметры, укладывающиеся в законодательную нишу «креплёное крепкое», что подразумевает довольно низкий (по меркам европейских креплёных) сахар.
Малага Массандра
Согласно официальной информации, самый сладкий напиток в портфеле «Массандры», и это согласуется с исторической справедливостью – малага из Испании тоже весьма сладкий напиток, уступающий в общем только хересу «педро хименес» и некоторым асу эссенциям. Есть информация, что при изготовлении этого вина используется уваривание винограда – это тоже (отчасти) соответствует оригиналу. Подводят только сорта – конечно, каберне совиньон и кокур на юге Испании не растут. Причём набора винограда из Крыма вполне хватило бы для производства практически полностью оригинальной малаги, если взять «Педро крымский» и Бастардо, например. Но здесь вопросов к неймингу практически нет.
Мадера десертная, Мадера крымская, Мадера Массандра, Мадера Серсиаль
Как я упоминал выше, сорта, используемые в крымских мадерах, максимально приближены к оригиналам и даже в чём-то их превосходят: в массовых мадерах на острове сейчас повсеместно используется высокоурожайный сорт тинто негра моле, и уж конечно, он не является эталоном качества. Вердельо и серсиаль используются для производства дорогих, часто винтажных (одного года урожая) мадер многолетней выдержки. Нет вопросов и к технологии, если она выдерживается – повторить «мадерные площадки» у нас, слава богу, не поленились, и не только в «Массандре». Вкусовой профиль крымских мадер, тем не менее, изрядно отличается от португальских, перепутать их почти невозможно, последние выделяет активная кислотность, которой в Крыму достичь непросто. Но в данном случае эти стили можно признать равнозначными и соответствующими своему региону.
Лакрима Кристи
Для проверки этого наименования мне пришлось глубоко закопаться в историю вопроса, чтобы в очередной раз утверждать: выбрано оно «для красоты». Несмотря на то, что сорт винограда Алеатико исконно итальянский, нет сладкого вина в Италии с наименованием «Лакрима Кристи» из этого сорта. Более-менее похожий вариант – Эльба Пассито, но у него нет столь красивого наименования и сопутствующей легенды (обидно, правда?) Поэтому стоит просто отметить очередной маркетинговый ход для самого обычного для «Массандры» креплёного вина – нужно признать, вина неплохого. Я читал отзыв, что под старым именем «Алеатико» оно было лучше, но мне показалось ровно наоборот.
Бонус
Кагор Ай-Серез, Кагор Партенит, Кагор южнобережный
Я встречал некие намёки на «баттлы» про «правильный кагор», но при всём желании не смог найти его толкового описания и тем более исторического обоснования. Даже специализированная французская статья о кагоре утверждала ровно один факт – что кагор как наименование произошёл от Каора, но что дальше – неизвестно. Здесь нужно признать, что кагор – российское изобретение, толком не описанное, никому не интересное (все иностранные кагоры, встреченные в России, очевидно сделаны по местному заказу), поэтому искать в нём какие-то стандарты не стоит. По крайней мере, пока.
