ВВЕДЕНИЕ В ПУТЬ САМОГОНЩИКА. ЧАСТЬ I.
Захотелось мне на днях виски. Со мной такое бывает пару раз в год. Пришёл в магазин, взглянул на ценники и сразу же вспомнил, почему я начал делать самогон. Это не цены, а номера телефонов. Хороший виски просто запретительно дорого сто́ит сегодня. Вообще траты нашего народа на горячительное сейчас зашкаливают. Всё больше знакомых опасаются за свои кошельки и обращаются ко мне за помощью в выборе аппарата и за советами: как ставить брагу, как гнать и прочее.
Поэтому я решил написать несколько статей для тех, кто только начинает свой Путь Самогонщика или готовится его начать. Я, естественно, не супергуру и на абсолютную истину не претендую, но буду честно и открыто делиться собственным опытом и знаниями. И прошу всех помогать мне в комментариях, давайте вместе сделаем жизнь наших сограждан чуть-чуть дешевле 😉 И да, людям без чувства юмора читать дальше не рекомендуется.
ДЛЯ НАЧАЛА НЕМНОГО ТЕОРИИ
Самогонщики условно делятся на два больших враждующих клана: Клан Душистых Масел и Клан Чистого Спирта, проще говоря — дистиллеров и ректификаторов. Одни предпочитают ароматные и насыщенные напитки, вторые — водку домашнего приготовления из собственного чистого спирта. Повторюсь, такое деление, разумеется, условно, но от того, к какому клану вы решите присоединиться, будет зависеть и дальнейший ваш Путь.
Здесь надо изложить принципы самогоноварения (можно назвать это теорией дистилляции), чтобы начинающие поняли, чем им придётся заниматься. Очень кратко и схематично, но для того, чтобы выгнать первый самогон, подойдёт.
Дрожжи «вдыхают» сахар, а «выдыхают» спирт и углекислый газ (можно привести и другую физиологическую аналогию, но не буду 😉). Сахар должен быть растворён в воде настолько, чтобы дрожжам было легко им «дышать. Постепенно дрожжи перерабатывают весь сахар в жидкости в спирт, который нам надо оттуда выпарить.
Вода кипит при температуре 100°С, спирт — при температуре 78,4°С. В этой разнице температур кипения и заключается суть дистилляции. Мы берём брагу (пиво, вино — всё, что содержит спирт) и нагреваем. Спирт начинает кипеть раньше воды и отделяется от неё в виде пара. Наша задача этот пар собрать. Для этого мы его должны охладить. Охлаждённый спирт собирается снова (конденсируется) и мы его собираем. Но при кипении спирт захватывает с собой и другие вещества, ароматные и вонючие, вкусные и не очень, и даже ядовитые. Наша задача — отсечь то, что вредно и вонюче.
Для начала вам предстоит обзавестись аппаратом, который, словно боевой конь, будет выручать вас в сражениях за Воду Жизни. На самом деле, при должном умении и наличии времени, получить пристойный продукт можно на почти любом аппарате, но зачем нам любой, когда можно выбрать хороший? Сейчас столько предложений, что глаза разбегаются. Сразу скажу, что здесь дешевить не надо и лучше рассматривать аппараты колонного типа от 20 тысяч рублей. Они могут и в режиме дистилляции работать, и ректификат выдавать. Я — сторонник дистиллятов, водку не люблю. Но спирт в хозяйстве всегда пригодится, поэтому тоже планирую приобрести себе подобный аппарат. Если же вам спирт не нужен совсем, то можно приобрести и что-то более дешёвое.
БЮДЖЕТНЫЕ АППАРАТЫ
Для первого аппарата в жизни вполне подойдёт. Без изысков, но работает. В конце концов, главное — мастерство винокура, а его, как известно, не пропьёшь.
Плюсы — низкая стоимость (от 4000 рублей), возможность получать дистиллят.
Минусы — низкая производительность, невозможность получать спирт высокой крепости.
СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ
Аппараты смешанного типа: могут выдавать дистиллят с ароматикой, а могут и резать чистый спирт. Различаются материалом, из которого изготовлены (медь или нержавейка) и производительностью, а также высотой колонны и объёмом бака.
Плюсы — широкие возможности (дистиллят и ректификованный спирт), высокая производительность.
Минусы — стоимость (20-60 тысяч рублей), пространство (иногда высота колонны ограничивается высотой потолка).
Профессиональный сегмент не будем здесь рассматривать, потому что там в ход идёт различная автоматика. Есть даже аппараты для вакуумной дистилляции.
Слишком сложную машину брать не советую — начинающему винокуру будет сложновато разобраться в деталях и возможностях.
Итак, вы сделали выбор, аппарат приобрели, ознакомились с инструкцией, из которой узнали в теории, как разделять продукт на фракции — голову, сердце и хвосты. Переходим к практике,
ГОТОВИМ ОБОРУДОВАНИЕ
Кто-то заводит брагу в бутылках, я тоже так делал, но потом перешёл на баки из пищевого пластика — ферментеры. Бутыли тяжёлые (если из стекла), с узким горлом, через которое неудобно перемешивать брагу. Так что рекомендую работать именно с ферментерами.
Для брожения необходимо изолировать приток воздуха, при этом нужно отводить углекислый газ, иначе будет взрыв. Для этого нужен гидрозатвор. Я пользуюсь такими вот. Удобные.
Для хорошего брожения нужно, чтобы брага оставалась приятной для дрожжей температуры. Как правило, это 25-30 градусов. Такая температура не всегда достижима, поэтому многие пользуются различными подогревателями или утеплителями. Я, например, использовал раньше аквариумный водонагреватель. Но сейчас перестал — просто обмотал ферментеры плёнкой-утеплителем и всё.
Для контроля крепости самогона вам необходимы ареометры или спиртомеры. Хорошие наборы продаются на Алиэкспресс. А для контроля крепости самогона в реальном времени, что называется «в струе», применяется специальное устройство — попугай. Конечно же, нужно запастись определённым количеством мерных ёмкостей довольно большого объёма.
Дрожжи лучше всего использовать специальные спиртовые или винные, а не хлебопекарные. Иначе от запаха косорыловки избавиться будет очень сложно. Хлебные дрожжи дают специфический вкус и запах, который лично мне очень не нравится. Готовый самогон будет пахнуть брагой.
Продолжение здесь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ещё интересное! И конечно, делитесь своим опытом в комментариях, это очень важно и полезно всем нам!
