Нынешний Цимлянск стоит на месте не Цимлянской станицы, а Кумшацкой: именно она, в 1950 году также перенесённая на 20 километров севернее, стояла ближе всего к нынешнему Цимлянску. На склоне бугра высился Богоявленский храм (1869), однако обратите внимание на другую деталь - виноградники.
Местное предание гласит, что в 1695 году к казаку Клемёнову заехал переночевать некий офицер необычайно высокого роста. Казак с офицером засиделись до ночи, хорошенько выпили и долго спорили о том, до какой ручки отечество доведёт новый царь, который как раз вот со дня на день приедем сюда для подготовки Азовского похода. Каково же было удивлением Клемёнова, когда царь приехал и оказался ни кем иным, как его постояльцем. Легенда легендой, а Пётр Великий и правда бывал здесь не раз.
Вряд ли зная о том, что виноград здесь растили ещё хазары, Пётр I увидел в Долине Дона подходящие условия для развития русского виноградарства и виноделия. По другой версии, виноград тут расти и не прекращал, а император завёз на Цимлу скорее какие-то новые технологии его выращивания, селекции и переработки. Вскоре в Долине Дона оформился старейший русский автохтонный сорт "цимлянский чёрный", а уже в 1717 году Пётр I презентовал 20 бочек русского вина королю Франции.
Позже появились и другие сорта с забавными названиями красностоп и плечистик: первый известен с 1814 году и выведен был в станице Золотовской, а второй везде упоминается как "древний сорт" так, будто остался ещё от хазар. К 1786 году казаки опытным путём научились делать шампанское из плечистика, и в общем уже в 19 веке цимлянское вино плотно вошло в культурный код России. Отдельную рекламу ему сделал, конечно, Матвей Платов, со своими казаками торжественно распивший 3000 бутылок в покорённом Париже, после чего французы, видать, и узнали слово "бистро!".
Не чужды цимлянского были и герои Пушкина и Чехова (вот тут цитаты), а на сайте винзавода и вовсе сказано, что оно стоило 15 рублей за ведро, в то время как крымские вина редко стоили дороже 2 рублей. Подобно нынешним псевдонемецким брендам (Erich Krause, Thomas Münz), располагало цимлянское и звучной нерусскостью своего то ли средиземноморского, то ли закавказского названия.
Почти два века вино Долины Дона было исключительно домашним, и лишь в 1880 году великий князья Константин Николаевич построил первый винзавод. При Советах на Дону работали совхозы, отправлявшие виноматериал в Ростов, а строительство Цимлянской ГЭС сопровождалось Великим переселением виноградников: черенки кустов из зоны затопления кропотливо пересаживали в подходящие балки на плато. В 1962-66 годах на окраине, ближе к Саркелу, заработал Цимлянский завод игристых вин:
В 2017-19 годах он был на грани закрытия, но теперь выглядит безупречно:
За забором - бочки и винодавильни наподобие тех, что использовали казаки. В ограде - фирменный магазин, половину ассортимента которого не купишь в "Пятёрочке" и "Магните". Названия здешних вин весьма колоритны - "Хазарское" или "Крепость Саркел", цены же варьировались от 300 до 1500 рублей. Большинство вин - купажи с местными сортами. Не особо разбираясь в вине, я просто спросил, какое здесь самое автохтонное и взял за 600 рублей бутылку цимлянского чёрного.
Виноград Долины Дона же я попробовал в Волгодонске - на стихийных уличных базарчиках его продают местные женщины, и судя по цене (меньше 100 рублей за кино, а солидных размеров гроздь я взял за 30) он честно выращен ими самими на даче. Сорта на фото, правда, не автохтонно-донские, но по вкусу не хуже, чем в Средней Азии:
