Субъективный путеводитель

Над Старым городом Норильска, где среди чадящих и пылящих заводов и шахт давно не осталось постоянного населения (см. отдельный материал), нависает Рудная гора: У её подножья центральная Октябрьская улица переходит в грунтовую, или точнее пылевую дорогу, крутым серпантином лезущую на склон Рудной горы. Я всё ждал, когда увижу знак "Проход запрещён!" или услышу окрик "Далеко собрались?!"... но рабочие, которые монтировали провода или водители самосвалов, на пару минут погружавших меня в непроглядную пыль, смотрели с любопытством, однако не пытались помешать...

Что в Улан-Баторе по дворам стоят юрты - факт достаточно известный, да и я об этом вчера здесь рассказывал. Но гэр (монгольское название юрты) - не единственный монгольский атрибут, прошедший испытание временем. Таким же удобным и практичным оказался и дээл (дели) - национальный костюм, плотный халат, перехваченный тугим поясом. Практичнее, конечно, он в степи, так как легко превращается в спальник, но и в городе эта одежда абсолютно повседневная: Дээл в Улан-Баторе встречается, наверное, пореже, чем войлочный калпак в Бишкеке, но явно чаще, чем чапан в городах Средней Азии...

Однажды вокалиста известной группы, игравшей то ли блэк-, то ли дэф-, то ли дум-металл спросили, почему же в его песнях столько ужаса, смерти, разрушений, уродств, неужели он считает реальность настолько мрачной? На что вокалист дал совершенно внезапный, шокирующий для его тусовки ответ "Конечно, не считаю. Реальность очень разная, иногда добрая и красивая. Но мои песни - тёмное отражение реальности". Вот именно таким тёмным отражением в маслянистых водах Долгого озера и выглядит норильский Старый город на другом берегу от Нового города - современного центра...

Среди высоких домов Улан-Батора тут и там стоят белые юрты (правильнее сказать - гэры) приземистой монгольской конструкции: В юртах этих не наливают туристам кумыс, как в Казахстане - там живут люди, приехавшие из степи покорять столицу. Нередкие и в других городах страны, по сути это монгольский вариант трущоб, образующих огромные посёлки по окраинам. Но кочевник может переехать в город вместе с домом, а потому трущобы Улан-Батора как будто с человеческим лицом. Из такой вот резной двери отец мог довольно глядеть на стада, а сын решил, что ему интереснее толпы...

Хотя, чуть вглядевшись в Монголию, и понимаешь, что "16-й республикой СССР" её прозвали зря и страна это абсолютно самобытная, всё же гуляешь по Улан-Батору в таких родных, с детства знакомых пейзажах: Кочевники из кочевников, монголы не строили городов, а то, что называлось таковыми - было скорее ханскими замками в окружении юрт. Градостроительная традиция пришла сюда из России вместе с социализмом, и при виде хоть помпезных сталинок в центре... ...хоть совершенно обычных хрущёвок и 9-этажек, начинаешь...

Помню, с тех незапамятных времён, когда деревья были большими, а рунет - маленьким, по сети ходили "фотографии" Улан-Баторского метроо (не опечатка!). Я их впервые увидел аж в 2002 году - и, представьте себе, купился. На самом деле в полумиллионном (меньше Душанбе или Бишкека) социалистическом УБ метро не было даже в проекте, а то, что понемногу проектируют с 2012 года, если и построят когда-нибудь - то скорее по образцу метрополитенов Китая. Его эрзацем в 2014-20 годах было Улан-Баторское наземное метро с российскими рельсобусами РА2 и интервалом в несколько часов...

В Улан-Баторе от автовокзала (который находится недалеко от западного въезда) на восток стоит микрорайон Москва, стройку которого организовал в 2002-08 годах Юрий Лужков, перерезавший и красную ленточку на её завершении. Западную часть проспекта Мира тогда хотели даже переименовать в Московский проспект... но тут как раз случилась Юрточная революция и к власти пришли местные либералы во главе с Элбэгдоржем. Впрочем, русофобами они оказались меньшими, чем в Европе иной русофил - Ильича с главной площади убрали, а вот вывеска без монгольского дубляжа так и висит...

Как и полагается столице, Улан-Батор стоит в перекрёстке дорог. Вот только долина реки Туул (Тола) между массивом Богд-Хан-Уула на юге и безымянными сопками на севере идёт строго с запада на восток, тогда как дорога из России в Китай тянется скорее вдоль меридианов. Главная дорога страны от русской Кяхты до китайской Эрляни прошивает Улан-Батор насквозь, у западной окраины ответвляясь дорогами в Даландзадгад за Гоби и далёкие Ховд и Улгий на Монгольском Алтае, а у восточной - на Чойбалсан у порога Маньчжурии...

На улице Кирова в Норильске стоит с 2022 года овцебык в натуральную величину - на самом деле именно он, а не олень или белый медведь, может считаться живым символом Таймыра. О том, овца он или бык, учёные спорят по сей день - сейчас больше тех, кто относится его к козьим, но при вполне бычьих габаритах - в среднем 140 сантиметров в холке и 350 кило веса. Мясо, пишут, по вкусу скорее говядина (хотя и с душком - второе название животного "мускусный бык"), жир - скорее бараний, а главная ценность -...

В Норильске за кварталами Талнахской улицей начинается промзона - но не индустриальная, а бытовая, со всякими гаражами и складами. Её пересекает Северная объездная дорога, которой можно проехать из Дудинки и Кайеркана в Оганер и Талнах, не цепляясь за городские кварталы. За ней - проложенная в 1966 году железная дорога с станцией Голиково, с которой когда-то ходили в Талнах пассажирские поезда с тепловозами. Но их отменили ещё в 1970-х, тогда как электрички на запад от Норильска продержались до закрытия электрификации после распада Союза...

Про Николая Урванцева, этого предтечу Норильска, я уже рассказывал в последних статьях об этом городе не раз. Сын нижегородского купца, в хлебные годы собравшего неплохую домашнюю библиотеку, Николай Николаевич под впечатлением от прочитанных книг уехал в 1911 году учиться в Томск, а там в 1915-м от студента-младшекурсника Александра Сотникова узнал, что где-то на краю земли есть богатая руда и ещё стоят руины построенной его дедом в 1870 году плавильни. С 1919 года, сначала решением Колчака, а...