Субъективный путеводитель

Лучшие чаи в Китае (да и не только в Китае, но у меня речь про Китай) делали на заказ, в том числе для Запретного города. Но большая часть попадала на рынки - вот в кадре лавочники и носильщик чая: В китайском культурном коде занимавший примерно ту же нишу, что у нас - коробейник. Часто ещё и с декоративными корзинами из бамбука: Да и сейчас одним из самых сильных впечатлений Китая стали чайные рынки, коих мы посетили два: В Пекине поэтесса Ирина Чуднова привезла нас на Маляньдяо близ грандиозного Западного вокзала, между станций метро "Ваньцзи" и "Южная улица Хунлянь"...

Над Старым Верхнеудинском, отлично сохранившимся историческим центром Улан-Удэ, высится белоснежный Одигитриевский собор (1741-82), на своём веку переживший несколько землетрясений. Ещё дальше - одноэтажное заречье Селенги, где "парящие кровли" нахлобучены на аэропорт и пешеходные мостики объездной. Левее видна островерхая сопка Баян-Тугад, под которой стоит Иволгинский дацан - главный монастырь Бурятии, строящийся в чистом поле с конца 1940-х, когда власти не стали возвращать бурятам закрытые храмы, но разрешили обзавестись новым...

Чаепитие при Мао Цзэдуне объявили буржуазным пережитком, побили немало фарфоровой посуды и вырвали с корнем немало кустов, а потому и чайная культура нынешней КНР - во многом новодел 1980-х. Образцом для него стали традиции эпохи Мин, лучше всего сохранившиеся в "культурной Фуцзяни" (а это и Чаошань в восточном углу Гуандуна, но в первую очередь - Тайвань), чьё положение можно сравнить с советским Закавказьем. Но выглядит этот новодел весьма правдоподобно, очень красиво и при этом остаётся вполне практичным...

В Улан-Удэ исторический центр, отлично сохранивший уездный Верхнеудинск, ограничен Селенгой (вернее, промзоной, рынком и стадионом перед ней), Удой и улицей Балтахинова, от которой отгорожен ещё одним рынком и целой стеной ТРЦ. В одном из них я нашёл точку с "Ангарией", а значит - и в "Золотом Колосе" можно жить. Улица Кирова соединяет этот нынешний "гостиный двор" с историческим - вот в её перспективе Центральный универмаг, встроенный в каре старых рядов в 1950-х. Но торговый хаос всего лишь пешеходный...

Чайный куст - растение многолетнее, и убранная плантация (о плантациях - отдельная статья) внешне почти не отличается от зреющей: в ход идут верхние, самые нежные листья. Поэтому, хотя древние китайцы (в легендах) пытались приручить для этих целей обезьян, а советские госпланщики внедряли чайные комбайны, чай собирают вручную. Вот характерные тачки с китайских полей: Такими везли чай на переработку, которая также веками была ручной, но в масштабах (благо, рук хватало!) вполне промышленных. И лишь...

В 1954-57 годах на карте СССР была Арзамасская область, целиком в пределах южной части нынешней Нижегородской. Главной в её областном центре Арзамасе явно замышлялась улица Калинина, в которую упирается веер старых улочек на север от Соборной площади. Там успели заложить политехнический институт, больницу, театр (ныне заброшенный) и стадион, и хотя достроили их позже и явно упрощёнными, они напоминают о несостоявшемся регионе. Ещё на этой улице есть красивейшая дореволюционная водонапорка с модерновой сторожкой, но увы - нам она не показалась за лесами реставраторов...

По-научному чай называется "камелия китайская", и с незапамятных времён его невысокие деревца тихо росли в тропических горах от провинции Юньнань до Мьянмы. Чай не пили ни греки, ни римляне, ни Гаутама, ни Христос, ни даже Конфуций: почти вся история этого напитка умещается в новой эре. Ладно, чуть дольше: около 2500 лет назад китайцы открыли, что многих хворей можно избежать, если кипятить воду перед употреблением. В кипяток порой падали всякие листья, менявшие его вкус, и в легендах именно так совершил первое в мире чаепитие мифический богатырь Шэнь-нун, изобретателя лекарств и сельхозорудий...

Символы Арзамаса - лук и гусь. О первом сказать особо нечего - растёт тут хорошо, есть местные сорта. У вторых история интересная: первоначально арзамасская порода гусей считалась бойцовой. Но как мне было сказано на петушиных боях в Самарканде, проигрывает птица один раз, и если это был опытный заслуженный боец - его ждёт почётная должность производителя, а если так, в первом же бою был бит - то сгодится дальше разве что на суп. В общем, быстро оказалось, что бойцовые гуси ещё и очень мясистые и вкусные...

Когда-то Великая Степь начиналась уже за горой от Пекина. Собственно, и столицы на его будущем месте устраивать придумали именно варвары, после краха великой империи Тан (в 907 году) не раз становившиеся во главе Северного Китая - как кидани Ляо в 10-11 веках или чжурчжэни (предки маньчжур) Цзинь в домонгольское столетие. Монголы тоже исключением не стали: Чингисханов внук Хубилай, застигнутый смертью предыдущего хана и очередным династическим раздором в глубинах Китая, к 1264 году отстоял свою власть, но решив не возвращаться в гиблые степи, всё же не стал полностью терять с ними связь...

К Арзамасу обязательно прилагается село (вернее, сейчас это ПГТ) Выездное в пешей досягаемости от центра - только мост через Тешу пройти. Тем более по этому мосту ведёт дорога в Дивеево... и в Москву, гости из которой часто по ошибке называют село Въездным. На самом деле по-современному его название звучало бы как Ротационное: с 1554 года тут стояла казачья Выездная слобода, гарнизон которой нёс службу посменно. Царь Михаил Фёдорович, очень любивший Арзамас и посещавший его...

Среди пунктов Великого Чайного пути, как пограничная Кяхта, перевалочная Урга, коммерческий Хух-Хото, портовый Тяньцзинь или окружённый плантациями Ханькоу, самым загадочным видится Калган, нынешний Чжанцзякоу. Это небольшой по китайским меркам (где-то полмиллиона) город в провинции Хэбэй, в 160 километрах от Пекина за горами Сишань, в землях давно и без остатка китаизированных монголов-чахаров. По сути Калган - этакая анти-Кяхта, где формировались верблюжьи караваны, пересекавшие Великую Степь и пески Гоби...