Виски Aberlour - корни и реалии

Aberlour — это Спейсайд. Никто в здравом уме не выделял этот регион ни территориально, ни стилистически, это относительно недавнее новшество. Шотландию и так дербанили с упоением — хоть захватчики, хоть местные кланы, и лишних административных делений никто специально не искал. Ещё в конце XIX века всё было просто: северяне-горцы — подальше от Англии, lowland — поближе, и все дела. Сейчас неофитам, не мудрствуя, доносят, что виски в Lowland обычно полегче, в Speyside — послаще, а Highland — пёс его вообще знает, короче, не острова. Но это простая схема для самых маленьких, а по факту всё ветвисто, штучно, и куча исключений.

Современный стиль Aberlour можно соотнести с редакцией полувековой давности, хотя производству более ста лет. Собственно, «один напиток — две бочки» — это плюс-минус семидесятые, и надо понимать: double cask* — не стиль, а приём, который в каждом хозяйстве даёт свою неповторимую интонацию. Соотношение выдержки — внутреннее дело дистиллерии; нам, к примеру, не скажут сколько процентов спиртов в 12-летнем Aberlour выдержаны в ёмкостях из-под Бурбона, а сколько — в хересных бочках. Так или иначе, решается задача воспроизведения стабильного во вкусе продукта, остальное — частности для посвящённых.

Почти 50% сегодняшнего продукта Aberlour забирают французы и самая широкая линейка бренда поступает именно сюда. Оставим все байки о снобизме — нет его, и родина коньяка прекрасно осваивает сопредельные территории, да и свой виски Armorik хорош у галлов по любым критериям. Мир адаптивен.

Aberlour — это примерно «у ручья». Христианство, укореняясь на новых территориях, в каждом случае обретало местный акцент, и кельтская привычка обожествлять любой водный ресурс оставила здесь свой отпечаток. Ручей впадает в реку Spey, и эта местность подвёрстана к житию святого Дростана, который вроде как её покровитель.

История предприятия начинается с Джеймса Флеминга (не путать с ЯН Флеминг+ ДЖЕЙМС Бонд), который был себе банковским сотрудником, да решил вложиться в дело. Он также имел долю в бизнесе по разработке местных гранитных месторождений — как следствие, сооружение дистиллерии напоминает скорее родовое имение состоятельных людей, чем производство. В конце XIX века завод уже работал и получал хвалебную прессу. При всём при этом по совокупности дистиллерия имела гораздо больше трудностей, чем безмятежной жизни — до недавнего времени. Лишь в середине XX века удалось перевести дух: компания стала составной частью крупного холдинга.

В производство виски на заводе сегодня вовлечено три (!) человека. Всего сотрудников пятеро, но двое из них — работники визит-центра. Камерный формат — это в данном случае возможность работать строго на местном сырье, а заодно и преемственность поколений. Отец сегодняшнего мастера купажа занимал здесь ту же должность около 30 лет назад.

12 Y.O.; 40%. Бочек две: Бурбон, следом херес. Ну что сказать — чисто, но без лица. Как entrance — вполне, если не собирались задуматься над напитком, а так, размять рецепторы. Что интересно, первый релиз дистиллерии с указанием возраста был одиннадцатилетним.

16 Y.O.; 40%. А вот тут поговорим. 1) Пробег засчитан. 2) Градус спрятан. 3) Бочки те же, что и в предыдущем релизе, но в целом напиток вышел куда более тягучим и маслянистым. Пряно, тельно, вязко, при этом без приторной сладости. Ни одной резкой интонации, напиток крадётся к вам на мягких лапах. Во всех смыслах гармоничный релиз.

Casg Annamh, 48%, переводят как «редкая бочка». Без холодной фильтрации. Я с этой крепостью дружу — настройки организма соответствуют. Спиртуозность ещё не задвигает органолептику — не должна, по крайней мере, если всё выполнено должным образом, а тут как раз так. Редкая бочка здесь в самом деле есть — средняя из трёх задействованных. Сперва обычный Бурбон, затем американский же белый дуб quercus Alba, но бочка ХЕРЕСНАЯ (!), далее снова херес, но в привычной европейской ёмкости.Пожалуй, самый фруктовый релиз из предложенных, но и специи с ванилью на месте. Предлагали кожу, но, по мне, тут скорее замша, «с песочком на языке». Сливы и чернослив, чёрные ягоды. Ярко, но пропорционально.

A’Bunadh; 61,0% (!). Только хересная бочка (Олоросо), моностиль. Без холодной фильтрации. Он, конечно, десертный — не в смысле сладости, хотя и с этим всё в порядке. Просто напиток в самом деле результирующий, после него остальное прозвучало бы вполголоса. Собственно, он и задуман был как джокер, финал колоды. Пусть градус не пугает, его не то чтобы не слышно, просто слишком много всего поверх и вокруг. По сложности он, пожалуй, слегка проигрывает предыдущему релизу, как цифровой звук аналоговому (спирты моложе? Одна бочка?), однако этот виски ощутимо плотнее. Тона выпечки доминируют над фруктовыми. Огромный спектр кондитерских интонаций — от овсяного печенья до изюма и специй в пироге. Маслянистый, тягучий, немного нарочитый напиток, но вкус производителю не изменил. A’Bunadh — оригинал. Таков перевод, и под оригиналом подразумевают не особо выпендрёжный продукт, а исходную, дремучую версию. Лет 200 назад фермер вряд ли употреблял разведённый до плюс-минус сорока объёмных долей бутилированный виски. Всё было проще и агрессивнее: бочка-чарка-пищевод. Ну, и бочковая крепость, соответственно.

*double cask matured — выдержка в двух различных бочках (простите все, кто в теме, я должен был расшифровать для гражданских).