Пионер севастопольского биодинамического виноделия Павел Швец считает, что биодинамика – это прежде всего новая модель социальных отношений. А имидж чудаков, ждущих луну в козероге, навязан фермерам крупными дистрибьюторами.
В винном учебнике от Simple Wine одним из трех китов биодинамики назван астрологический календарь: «считается, что расположение Луны и Солнца по отношению к созвездиям существенно влияют на рост растений». Дальше авторы книги снисходительно говорят о том, что над биодинамикой либо «посмеиваются», либо воспринимают ее как религию. В общем какое-то жуткое сектантство...
Так ли все запущено? Мы обратились за разъяснениями к самому известному русскому биодинамисту - создателю севастопольского хозяйства Uppa Valley Павлу Швецу, который считает появление такой сомнительной характеристики у Simple закономерной.
На животрепещущий вопрос об увлечении астрологией и гомеопатией винодел отвечает отрицательно: «Я атеист и прагматический человек».
Я пришел в биодинамику потому, что, проработав 15 лет сомелье, понял, что именно здесь вино самое интересное. Изначально я воспринимал ее исключительно как агротехнику и технологию. Однако виноградарь воспитывает лозу, а лоза воспитывает виноградаря: уже начав работать в этой сфере я понял, что главное отличие - в отношениях между людьми
Биодинамика для нашего собеседника - не столько фанатичное соответствие стандартам органического и ручного производства, сколько максимально индивидуальный продукт. И да, никаких танцев с бубном и ретроградного Меркурия.
При этом надо понимать, что биодинамическое виноделие - это все же не только процедура, но и определенная доля ритуала. Так, технолог одного из хозяйств группы Абрау-Дюрсо регулярно бывал замечен за сбором лунного света в пустые пластиковые бутылки.
Сам Павел Швец использует классические методы биодинамики, которые научное сообщество подвергает критике - например, набитый навозом коровий рог, который закапывают в землю, а потом достают, разводят содержимое в 100 литрах воды и обрабатывают им гектар земли (рецепт придумал австрийский мистик еще в начале 20 века).
Однако соблазн обвинить его в потворствовании лженауке улетучивается после второго бокала петната из автохтонного крымского кокура. Скорее вспоминается сказка про кашу из топора, когда хитрый солдат концентрировал внимание жадной старушки на топоре, а сам скрупулезно соблюдал технологию производства каши.
При этом, Швец - не просто усердный ремесленник, а бунтарь и революционер: он бросает вызов устоявшейся в российском виноделии иерархии. По его мнению, мир становится более сегментированным, что увеличивает роль малых хозяйств. А только они и могут производить настоящее биодинамическое вино:
В новой реальности меняется цепочка от производителя до потребителя. Благодаря новым технологиям в маркетинге и коммуникациях вы можете сократить дистанцию до конечного клиента.
Маленькие винодельни делают шедевры! И хотя старые бренды и великие вина по-прежнему находят своего покупателя, теперь небольшой производитель может сделать так, чтобы потребитель оценил его вино.
В этом, убежден Швец, и заключается главная угроза биодинамических вин для российских импортеров, которым ориентированы на закупку крупных и традиционных брендов:
Тому же Simple Wine выгодно сводить биодинамическое вино к эзотерике.
На замечание Drinkrussian о том, что Simple Wine все же продает и продвигает биодинамические вина, Павел Швец отвечает, что речь не идет о каком-то заговоре, а лишь о расстановке приоритетов:
Simple прекрасная компания и все делает очень правильно. Но здесь есть конфликт интересов, поскольку основной доход им приносят крупные производители. Поэтому снисходительное отношение к биодинамистам как к нишевой и несерьезной теме вполне логично. То, что в пакете есть несколько биодинамических вин, не меняет общей тенденции.
Интересно, что похожая ситуация, по мнению Швеца, наблюдается и с российскими винами. Формально, крупные дистрибьюторы активно ратуют за развитие российского производства. Однако на практике делают все, чтобы его статус оставался маргинальным.
На одной из дегустаций я познакомился с девушкой, которая рассказала, что учится в школе сомелье. На вопрос о том, когда у них будет ближайшее занятие по российским винам, она ответила, что никаких российских вин в учебном плане вообще нет. Это закономерное явление и объясняется оно тем, что школы сомелье, как и профильные информационные ресурсы, в большинстве своем зависят от тех же импортеров.
Определенный дисбаланс действительно есть. Так, в школе Энотрия при Simple Wine в полугодовом курсе сомелье российским винам посвящена всего одна тема. Для сравнения, на одну Италию выделено целых 11. Что касается онлайн-магазина Simple, то он предлагает 13 российских вин, не считая игристых. Для сравнения, не самая крупная Австрия представлена 23 наименованиями. Вместе с тем, стоит отметить, что австрийское правительство с 1985 года провело реформы, о которых сейчас мечтают российские виноделы: изменив винодельческое законодательство, субсидируя массово производителей и продвигая вино на внутреннем рынке.
Таким образом биодинамическое вино Павла Швеца оказывается сразу в двух группах риска. Но, несмотря на это, удивительно хорошо себя чувствует. Есть подозрение, что благодаря тому самому сегментированному миру, в котором небольшие производители уникального продукта могут напрямую работать с ресторанами, винотеками и отдельными ценителями.
Читайте Drinkrussian в Telegram!
Источник фото: Uppa Winery, Павел Швец (Facebook)
