С приближением весенней и летней жары для многих автомобилистов становится актуальной проблема нагрева двигателя выше рабочей температуры. Проблема может не проявлять себя осенью и зимой и стать неожиданностью летом, особенно если автомобилист будет длительное время стоять в пробках, где отсутствует охлаждение двигателя потоком встречного воздуха.
Исправная система охлаждения автомобиля обеспечит нормальный температурный режим работы двигателя в пределах 90-95 градусов, повышение температуры охлаждающей жидкости выше рабочей должно быстро нивелироваться за счёт включения вентилятора охлаждения радиатора даже в жару 30-35 градусов.
Тревогу нужно бить, если вентилятор охлаждения срабатывает при температуре окружающей среды ниже 25 градусов, за исключением длительного буксования или продолжительной езды на 1 передаче с низкими оборотами двигателя по ухабистым дорогам. Всё остальное указывает на неисправности системы охлаждения или проблемы с самим двигателем.
Выяснить, почему греется двигатель, совсем несложно. На самом деле причин повышенного или быстрого нагрева всего две:
1) Двигатель выделяет больше тепловой мощности, чем должен.
2) Система охлаждения снимает меньше тепловой мощности с двигателя, чем должна.
Начнём с системы охлаждения, так как именно в ней чаще всего кроется причина. Выполняем следующие действия:
- Проверить уровень антифриза (тосола). О том, куда может уходить антифриз, подробно разбирал в этой статье. Полезно почитать будет даже опытным водителям.
- Проверить работу термостата. Термостат может заклинить и тогда он не будет открываться, или будет открываться недостаточно. Нужно обратить внимание на патрубок, который идёт с него на радиатор охлаждения двигателя. Я проверяю следующим образом: Запускаю двигатель, когда он ещё не прогрет до рабочей температуры, жду, когда температура доходит примерно до 70 градусов, дальше ложу руку на этот патрубок. Обычно температура открытия термостата от 92 до 95 градусов, держа руку на этом патрубке можно почувствовать, как он сначала холодный (двигатель не достиг температуры 92-95 градусов), а потом резко становится горячим (открылся термостат) - термостат работает корректно. Но если патрубок прогревается до температуры, которую не терпит рука, медленнее чем за 15-20 секунд, после начала активного возрастания температуры - термостат открывается не полностью. А уж если включился вентилятор радиатора, а рука по прежнему терпит температуру патрубка - термостат заклинен.
- Проверить систему охлаждения на предмет воздушных пробок. Для этого, когда на приборной панели увидите, что двигатель нагрелся до рабочей температуры, включите отопитель салона. При отсутствии воздушных пробок пойдёт горячий воздух. Затем нужно открыть капот и аккуратно проверить патрубки, они все должны быть или горячими, или нагретыми. Особое внимание нужно уделить верхнему патрубку радиатора, патрубку охлаждения дроссельной заслонки и патрубку сброса охлаждающей жидкости в расширительный бачок. Аккуратно прощупываем температуру нагрева радиатора охлаждения двигателя. Он должен быть прогреть весь. Сверху он будет горячий, поэтому прощупывать нужно снизу или нижний патрубок. Если в нижней части он тёплый, то значит в самом радиаторе нет воздушных пробок. В случае, если вся система охлаждения (радиатор, патрубки, расширительный бачок, отопитель салон, патрубок охлаждения дроссельной заслонки) не прогрета, можно делать вывод о наличии в системе воздушной пробки. Выгнать её можно двумя способами: 1) Прогреть двигатель с работающим отопителем салона до срабатывания вентилятора радиатора 2) Снять патрубок охлаждения с дроссельной заслонки и несколько раз нажать на педаль газа или дёрнуть рычаг заслонки, пока из патрубка не пойдёт антифриз под напором (без пузырей) и тут же одеть его обратно, это действие делать нужно при холодном двигателе и лучше вдвоём.
- Образование воздушных пробок может происходить по двум причинам: 1) При заливке антифриза 2) При нарушении герметичности системы охлаждения. Нужно убиться в том, что антифриз не уходит.
- Вспоминаем, как давно меняли помпу. И это очень интересный момент. На своей практике я сталкивался с подобной дважды. Первый раз я заменил помпу, и перегрев двигателя начался сразу же, долго искали причину, оказалась помпа подделкой. В конструкции помпы пластиковая крыльчатка, которая при нагреве начинала проворачиваться на валу, и не создавать нужный напор и расход антифриза. Во втором случае, также при замене оригинальной помпы, пришлось купить аналог, по котором сразу было видно, что лопасти на крыльчатке меньше и имеют другие изгибы - эта помпа не справлялась после 25 градусов на улице.
- Вспоминаем, как давно меняли термостат и какой устанавливали. Тут тоже есть особенность. Во многих иномарках зимой холодно, так как они не предназначены для русской зимы, поэтому владельцам приходится изгаляться, чтобы обеспечить тепло в салоне своей машины зимой. Один из таких способов это замена стандартного термостата, который открывается при температуре от 85 до 92 градусов (зависит от модели авто), на специальный, который открывается при 95-98 градусах. Такой термостат летом легко будет обеспечивать перегрев двигателя. Чтобы проверить, какой термостат установлен, нужно вскрыть крышку и посмотреть маркировку термостата, там указана температура открытия и закрытия. Тоже знаю по своему опыту. У меня была когда-то импортная машина, на которую у меня был "зимний" и "летний" термостаты, два раза в год я менял. Летний открывал при 92 градусах, зимний при 95. В цифрах разница всего в 3 градуса, но этого хватало, чтобы зимой не замерзать, а летом не закипать.
- Вспоминаем, как давно меняли радиатор отопителя салона. Опять же, по моему опыту, если потёк радиатор отопителя салона, то при замене такой же найти очень трудно, а все аналоги будут или меньших размеров или изготовлены из металлов с более низкой теплоотдачей. Заменив такой радиатор зимой, можно получить "сюрприз" в виде нагрева двигателя летом.
- Осматриваем двигатель и радиатор на предмет загрязнений. В соты радиатора могут забиваться останки насекомых, листья, пыль, а двигатель может быть покрыт "шубой" в виде смеси масла и пыли. Такая "шуба" может составлять слой до 5 мм, который существенно ухудшает теплоотдачу от двигателя и его охлаждение потоком встречного воздуха. Радиатор нужно продуть сжатым воздухом (воздух направлять со стороны двигателя), а двигатель помыть. Шланг со сжатым воздухом можно попросить на любом шиномонтаже (обычно без проблем дают шланг с пистолетом, иногда за это спрашивают символическую денежку), на АЗС или автомойке, где есть сжатый воздух, а двигатель помыть можно с помощью специальных растворов (в любом магазине запчастей продаются) или же взять эту услугу на автомойке.
Неисправности двигателя, приводящие к перегреву
Итак, диагностика системы охлаждения, не дала результата?! - Скорее всего проблемы кроется в двигателе. Но я не рекомендую спешить с выводами, для начала предлагаю осмотреть его. В конструкции современных двигателей часто присутствуют защитные экраны, которые первыми принимают на себя основные тепловыделения от выхлопной системы и т.д. Иногда такие экраны прогорают в местах крепления и просто отваливаются. Такие экрана могут располагаться между двигателем и радиатором.
Также о причинах неисправности двигателя скажут следующие симптомы:
- Потеря мощности
- Неустойчивая работа
- Повышенная дымность
Вы сразу поймёте, что с двигателем что-то не так. это и может быть причиной повышенного нагрева. Любое тепло, выделяемое двигателем, это не эффективное использование мощности от сгорания топлива, ну или КПД, для бензиновых двигателей лишь около 50% мощности от сгорания топлива преобразуется в полезную работу (крутящий момент и обороты), остальная мощность переходит в тепловую.
Что делать, если двигатель дымит, работает неустойчиво, теряет мощность, медленно реагирует на нажатие педали газа, расскажу в следующих статьях. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если статья была интересна и полезна, а также читайте другие мои статьи по списку ниже.
