В исправной системе охлаждения расход антифриза практически отсутствует и уровень может не понижаться месяцами. Бить тревогу нужно сразу, если на улице не жара под 30 и вы не стояли в пробках в жару часами, а уровень убыл хотя бы на 1 сантиметр за неделю, это "первый звоночек", дальше будет хуже и если запустить проблему, то однажды уровень упадёт до отметки "Min" очень быстро и у вас под рукой не будет антифриза для доливки.
В этой статье рассмотрим основные причины, как очевидные, так и не стандартные, которые установить порой очень сложно. Ряд причин может привести к фатальным последствиям, а некоторые причины, о которых пойдёт речь в статье, не смогут обнаружить в большинстве сервисов, поэтому читайте, а если будет чем дополнить, то прошу писать в комментариях.
Внешние и внутренние утечки
Все утечки антифриза условно можно разделить на внешние и внутренние. При внешних утечках вы сразу увидите антифриз под автомобилем, при внутренних вы будете наблюдать расход антифриза, но не каких следов под капотом, снизу автомобиля и на дороге под ним наблюдаться не будет.
Как правило, с внешними утечками почти некогда не возникает проблем с нахождением места утечки, но порой и они бывают не такими очевидными. На схеме ниже представлена система охлаждения двигателя. Практически для всех автомобилей она одинаковая.
Начнём с видимых утечек. На схеме я выделил в прямоугольник "Невидимые", к ним вернёмся чуть позже, они не менее важны и искать их гораздо сложнее, но я расскажу, как точно найти.
Видимые утечки антифриза
Тут первое, что нужно проверить, это помпа. Помпа (водяной насос) любого автомобиля имеет отверстие, оно сделано специально, чтобы можно было понять её состояние. Отверстие расположено за уплотнением вала помпы, течь антифриза из этого отверстия указывает на то, что уплотнение изношено или есть сильный люфт вала - помпу пора менять, иначе антифриз начнём вымывать смазку из подшипника помпы и её заклинит со всеми сопутствующими последствиями. Вот так выглядит это отверстие, которое располагается всегда в нижней части корпуса помпы.
Течь из помпы самая опасная, тут не поможет постоянное добавление охлаждающей жидкости, рано или поздно её подклинит и придётся делать дорогостоящий ремонт.
Следующее, что следует посмотреть, это термостат (цифра 2 на схеме). Течь в местах, на которые одеваются патрубки на термостат, довольно частая проблема. Причём течь могут как резиновые патрубки, так и металлические трубки. Металлические трубки часто гниют в местах входа в корпус термостата. Нужно внимательно осматривать эти места, так как сначала может показаться, что течёт именно резиновый патрубок, поэтому его следует снять и внимательно осмотреть состояние самой трубки.
Третьей проблемой может быть радиатор охлаждения. Он элементарно может быть повреждён, например от камня с дороги, какой-нибудь ветки, а также могут сгнить металлические трубки входа и выхода, аналогично с трубками на термостате, но это бывает значительно реже, так как радиатор работает в более щадящих условиях, чем термостат. Может потечь и по сливной пробке, которую достаточно просто подтянуть или заменить на ней уплотнительное колечко. Обычно проблемы с радиатором хорошо видны.
Дальше смотрим стыки патрубков, все места, где установлены хомуты, их не так уж и много и обычно тоже хорошо видны. В большинстве случаев, если патрубок потёк в месте установки хомута, его придётся заменить, особенно если ему больше 5 лет. Можно попробовать немного отрезать от него и обжать новым хомутом, но, скорее всего, не поможет, так как от охлаждающей жидкости, особенно от тосола, патрубки теряют эластичной и "дубеют".
Внутренние утечки антифриза
Особенность внутренних утечек заключается в том, что их непросто определить, последствия могут быть очень серьёзными, а ремонт всегда сложный и дорогой. Но хорошая новость - причины может быть только две. Даже не знаю, какая их них важнее, поэтому начну со схемы.
На схеме, в прямоугольнике, выделен радиатор отопителя салона (печки). Он может потечь. Сложность определения этой течи будет заключаться в том, что нигде антифриза вы не увидите, так как он будет вытекать за пластиком центральной панели, стекать под войлочное покрытие пола салона и скапливаться на металле пола.
Первый признак, который укажет на течь радиатора отопителя, это запах антифриза или радужные пятна на стёклах, которые будут возникать от паров антифриза и будут хорошо видны в солнечную погоду. Можно поднять коврики водителя и пассажира и нажать на войлочное покрытие, если почувствуете, что оно намокло, то это, скорее всего, и есть место скопления антифриза. Чтобы не сомневаться, можно попробовать просушить под ковриками, ну или определить по запаху и даже по вкусу. Воду просушить получится, антифриз нет.
При течи радиатора отопителя салона выход только один - менять, для этого придётся разобрать половину центральной панели. Входные и выходные трубки радиатора, обычно выходят в моторный отсек и видны, если посмотреть сверху, поэтому течь по соединению резиновых патрубков и металлических трубок можно посмотреть и устранить в моторном отсеке.
На современных машинах антифриз всегда циркулирует по радиатору отопителя, и нет крана, как раньше был на "Жигулях", которым можно перекрыть поток антифриза, переключателем температуры мы управляем заслонкой вентилятора.
Утечки внутри двигателя. Это тоже очень неприятная ситуация, когда пробивает прокладку головки блока цилиндров и антифриз попадает в камеры сгорания двигателя, и удаляется оттуда вместе с выхлопными газами. Сам антифриз, при этом, нигде не увидеть и даже не потрогать, как в случае с течью радиатора отопителя.
Определить попадание антифриза в камеры сгорания можно по белому дыму их выхлопной трубы (смесь дыма с паром). Даже в сухую теплую погоду из трубы будет идти этот белый дым. Можно определить ещё и по расширительному бачку. Дело в том, что если повреждена прокладка блока цилиндров, то камеры сгорания будут не только засасывать антифриз, но и могут подавать отработавшие газы в систему охлаждения, эти газы будут попадать в расширительный бачок, выходить на ружу в виде пузырьков, внешне это будет похоже на лимонад, когда его наливают в стакан, а также будет образовываться масляная плёнка.
Для ремонта потребуется замена прокладки ГБЦ, промывка системы охлаждения и замена антифриза, замена масла двигателя также с промывкой. Ремонт будет недешёвый.
Неочевидная проблема ухода антифриза
И напоследок ещё один очень интересный пример, когда отсутствуют любые внешние утечки, под ковриками сухо, двигатель не дымить и не парит, в бачок не поступают отработавшие газы, нет масляной плёнки, а антифриз всё равно уходит и причём уходит быстро!
Он может просто выкипать! И выкипать может только в одном случае - неисправно пробка расширительного бачка. В пробке есть два клапана, один из них держит избыточное давление на должном уровне, создавая эффект скороварки, где вода кипит при более высокой температуре за счёт избыточного давления. Этот же клапан сбрасывает давление, чтобы не разорвало бачок или какой-нибудь патрубок. Именно из-за наличия этого клапана не рекомендуется открывать крышку бачка, сразу после выключения двигателя - антифриз может вылететь при открытии и ошпарить. Второй клапан (иногда его функции выполняет первый) открывается при остывании антифриза, чтобы не было разряжения в системе.
Неисправность этих клапанов приводит к тому, что давление в расширительном бачке становится равно атмосферному и антифриз закипает при более низких температурах и просто испаряется. Определить просто - нужно как следует прогреть двигатель и посмотреть на расширительный бачок, в нём вы увидите сильное бурление, которое будет продолжаться несколько секунд даже после выключения двигателя, а на пробке будут видны капли антифриза. Да и сама пробка будет откручиваться легко и без характерного шипения, но делать это нужно очень медленно и аккуратно.
Замена пробки решит эту проблему. Пробка стоит копейки, по сравнению с любым другим ремонтом, описанным в этой статье. Часто стоимость пробки немногим больше стоимости литра антифриза, а расход антифриза, по причине неисправности пробки, может быть очень большим. Кстати, это ещё один способ определения, если сомневаетесь между попаданием антифриза в камеры сгорания и пробкой, то при неисправности пробки литр антифриза будет уходить за 1-2 часа поездок, а при попадании в камеры сгорания за 5-10 часов.