Неприятная ситуация, но не такая страшная, как может показаться на первый взгляд. При ремонте это частая проблема, а поскольку проблема частая, то и решений этой проблемы более чем достаточно.
Резьбу можно собрать на болте, шпильке и в отверстии. Отсюда и способы ремонта будут разные.
Проще всего в ситуации с болтом - болт нужно просто заменить и всё. Можно, конечно, попробовать прогнать резьбу плашкой, но в случае с болтом это имеет никакого смысла, тем более, что качество такого восстановления будет очень низким.
В случае со шпилькой ситуация немного сложнее. Шпильку так просто не заменить, тем более, что и найти её замену не так просто. Поэтому сначала стоит попробовать восстановить. Метод восстановления зависит от места срыва резьбы и количества сорванных витком. Проще всего, если резьба повреждена на самом конце шпильки, достаточно будет прогнать резьбу плашкой, чтобы обеспечить заход гайки.
Куда сложнее, если резьба сорвана в том месте, где располагается затянутая гайка. Но и тут есть два решения. В некоторых ситуациях шпильки выступают над гайкам на высоту, равную или превышающую высоту самой гайки. В этом случае, проще всего, под гайку подложить дополнительно 2-3 шайбы, чтобы гайка работала выше сорванной резьбы. Способ подойдёт только в том случае, если шпилька изначально выступала на достаточную высоту над гайкой и подложенные шайбы смещают гайку на неповреждённую резьбу. Ещё одним обязательным условием является выступание хотя бы 1 витка резьбы над гайкой (в идеале 3-5). Но это возможно не всегда, поэтому иногда приходиться прибегать к следующей мере.
Перерезать резьбу на следующий типоразмер в меньшую сторону. Например с М12 перерезать на М10. Это делается несложно, но потребуется небольшая подготовка. Нужно будет напильником сделать заход на конце шпильки и убрать старую резьбу, иначе плашка будет постоянно срываться и шпилька будет закатана окончательно. Не помешает обработать резьбу напильником и по всей длине шпильки, где планируется нарезать новую резьбу, чтобы не сломать плашку.
Разумеется, после переделки шпильки на резьбу меньшего диаметра, потребуется и гайка меньшего диаметра, что повлечёт за собой уменьшение её прижимной силы. Такая мера может подойти как временная, особенно для шпилек небольшого диаметра (до М16), так как с уменьшением резьбы на один типоразмер для шпилек небольшого диаметра, сила затяжки снижается значительно.
Ну и в крайнем случае нужно просто заменить шпильку. Хорошо, если есть такая же запасная, в противном случае можно использовать болт, соответствующего диаметра и длины. О том, как выкрутить шпильку, я писал в этой статье.
Перечисленные в этой статье методы позволяют вывернуть даже пригоревшую шпильку из выпускного коллектора.
Гораздо сложнее дела обстоят с сорванной резьбой в отверстии. Тут есть несколько серьёзных нюансов:
- Отверстие может быть глухим
- Использование болта больше диаметра не всегда возможно.
И так, если отверстие не глухое, то это значительно облегчает задачу. Один из самых простых вариантов - "добить" резьбу, взять болт подлиньше и поставить с обратной стороны гайку. Вариант подойдёт, если есть возможность данную гайку с обратной стороны держать ключом, иногда бывает и так, что даже руку не просунуть, чтобы эту гайку накрутить. Тогда поступаем по-другому.
Также, если резьба сорвана только на заходе, пробудет прогнать её метчиком, а затем, чтобы не снижать качество болтового соединения, либо берём болт длиннее на 5-10 мм, чтобы компенсировать восстановленную резьбу на входе, либо заворачиваем шпильку. А знаете почему шпильку? В одной из следующий статей расскажу, чем шпилька лучше болта.
В случае с перерезанием резьбы на следующий типоразмер нужно быть ещё аккуратнее, чем со шпилькой. Напильник тут уже не поможет, обязательно нужно сначала отверстия со старой резьбой рассверлить, иначе гарантированно обломаете метчик. Для того, чтобы рассверлить отверстие, обязательно нужно посмотреть значения из этой таблицы.
При выборе сверла смотрим на диаметр будущей резьбы и шаг.
Если отверстие глухое, то понадобится метчик для глухих отверстий, им получится нарезать резьбу до той же глубины, что была раньше, а может даже и глубже, если до этого нарезана была стандартным метчиком.
Важно! Не пытайтесь вращать метчик с силой. Вместо этого лучше регулярно выворачивайте его, чтобы удалялась стружка и не забудьте окунуть его в масло, перед началом процесса. Современные метчики очень хрупкие, сломать можно усилием одной руки, а вот достать потом его из отверстия будет очень непросто.
Отверстие с большим типоразмером резьбы готово, но болт большего диаметра может не подойти. Элементарно головка болта может во что-нибудь упереться, если вокруг мало места, или же может не хватить места под ключ или даже головку. Из этой ситуации есть 3 выхода:
- Болты с уменьшенной головкой по ГОСТ 7796-70. Так, например, у стандартного болта М10 головка под ключ на 17, а у болта из этого ГОСТа уже 14 мм. К примеру, с М10 можно пересверлить резьбу на М12, взять болт с уменьшенной головкой, она у него будет как раз под ключ на 17.
- Вместо болта использовать винт с внутренним шестигранником.
- Использовать "ввёртыш".
Такие "ввёртыши" (правильное название резьбовая вставка) продаются. Достаточно ввернуть эту вставку отверстие и можно снова использовать болт прежнего диаметра. Такие вставки ещё часто используют на изделиях из низкопрочных металлов, чтобы разгрузить резьбу. В частности, на картерах двигателей автомобилей часто производители устанавливают такие вставки.
Существуют и другие ремонтные технологии, в том числе и с помощью различных компенсаторов, фиксаторов, наполнителей, но они имеют ряд ограничений и могут не подойти для узлов, подвергающихся нагреву.