Я скажу вам совершенно ужасающую вещь, приготовьтесь!
Вам достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды во все имеющиеся емкости и налить под пробку и радиатор, и расширительный бачок! Вот и все – незначительная течь радиатора препятствием для движения своим ходом больше не является!
Основной проблемой при данной неисправности является то, что многие автовладельцы, завороженные словами из руководства по эксплуатации «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.
Очень важно! Зимой при возникновении проблем с системой охлаждения следует помнить о существовании термостатов. Это такая штука, которая открывается при нагреве и закрывается при охлаждении. Она обеспечивает стабильную температуру в двигателе, то пропуская часть охлаждающей жидкости через радиатор, то отсекая его от системы. Учитывая то, что радиатор остывает практически мгновенно – для того и сконструирован – попавшая в него вода способна замерзнуть и порвать трубки даже при горячем двигателе!
Это значит, что зимой даже на короткое время наливать воду в систему охлаждения – нельзя! Во всяком случае – пока из нее не вынут термостат.
Если фатальную утечку антифриза вы обнаружили далеко от сервисов или заправок – удалите термостат из системы охлаждения до того, как будете наливать в нее незнамо что. На большинстве машин термостат устанавливается перед верхним патрубком радиатора (со стороны двигателя).
Если вы смогли устранить течь и вам нужно залить радиатор в морозную погоду – тормозните какой-нибудь грузовик, попросите у водителя слить канистру солярки и смело наливайте ее в систему. Зимняя солярка на морозе ведет себя вполне прилично. На несколько дней такого эрзаца хватит. Однако такая замена годится именно только на несколько дней! Горячая солярка – штука весьма едкая, хороший растворитель. Если ее держать в системе долго – разъест все прокладки и патрубки!
В общем – как только доберетесь до ближайшей заправки – покупайте антифриз и доливайте уже его. А добравшись до сервиса – после замены или ремонта радиатора промойте систему.
Машина «закипела». Как быть?
Очень важно! Если машина «закипела» (из-под капота валит белый пар) то открывать пробку радиатора – крайне опасно! Как только вы ее откроете, кипяток шибанет наружу, и все окружающие, включая вас, рискуют получить тяжелые ожоги.
Повторяю: поддаваться первому порыву и открывать пробку радиатора, дабы посмотреть, что там в нем происходит, КРАЙНЕ ОПАСНО!
Вторая ошибка, которую практически всегда совершают водители в этой ситуации – это глушат двигатель. Что при этом происходит?
Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам, где жидкость остывает и возвращается в движок.
Если вы при перегреве заглушите двигатель, то…
– первой остановится помпа;
– вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;
– поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;
– вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;
– пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;
– вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет – то и с ожогами.
Учитывая вышеизложенное, самым разумным при перегреве будет снизить нагрузку на двигатель и включить отопители салона на полную мощность. Так появится шанс хоть немного сбить температуру в системе охлаждения. Ну, а дальше – вопрос удачи. Либо температура чуток спадет и через пару минут двигатель можно будет безопасно заглушить, либо он все равно закипит – но ваша совесть при этом будет чиста.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, просты и незамысловаты, но на устранение требуют инструмента и времени. Посему в дорожной обстановке лучше обойтись кратким осмотром и ощупыванием различных узлов:
– двигатель кипит, радиатор холодный: нужно снять термостат и двигаться дальше без него;
– двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкается. В случае предельного износа – ремня вообще нет на шкивах;
– если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в автосервис с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка;
– в случае обрыва ремня пошарьте по машине и пассажирам, и найдите прочный и эластичный материал, пригодный для изготовления временного заменителя оного. По общему мнению, наилучшим таким материалом являются женские чулки или колготки. Их достаточно связать в кольцо минимально нужного размера – и натянуть шкивы. Такого эрзаца запросто хватает на пару дней движения. В отсутствие колготок можно использовать брючный ремень. В отсутствие ремня – связать в кольцо жгут проводов, вырезать кольцо из старой камеры. В общем – следует оглядеться и проявить фантазию.
Если у вас не получается отремонтировать машину – запасайтесь водой и доливайте ее в радиатор после каждого закипания. Включите на полную мощность отопление. Двигаясь, следите за температурным датчиком. При опасном нагреве мотора – глушите его и ждите, пока остынет.
Сгорела электрика
Появился запах дыма, запрыгали стрелки приборов. При осмотре машины обнаружился оплавленный жгут проводов, единый общий комок. Как «оживить» автомобиль, чтобы доехать до сервиса?
При наличии времени и терпения это сделать несложно.
Скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт:
– провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки;
– выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец;
– найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец;
– соедините провода между собой с помощью вставки из запасного провода;
– тщательно заизолируйте;
– выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – лишь терпение и внимательность. Понадобится только провод для «вставок» через обгоревшее место.
В данной ситуации грустно то, что весь испорченный жгут с таким большим количеством скруток лучше все-таки полностью заменить. Поэтому заниматься рукоделием есть смысл только в том случае, если эвакуатор получается «золотой». Иначе лучше пожалеть себя и время – и оставить эту нудную работу электрикам.
Машина заглохла без видимых причин. Что делать, где искать?
Если машина заглохла резко и вдруг – не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно – значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка.
Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности:
– выскочил центральный провод
Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить (вдавить на место, а не просто потрогать или посмотреть!) провода от свечей к прерывателю-распределителю (опознается по вышеупомянутым проводам), центральный провод распределителя с обеих сторон, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий другой проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.
Кстати, слетевшие с клемм или обломившиеся из-за вибрации проводки являются причиной как минимум половины неожиданных неисправностей.
Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко после выхода из строя она выглядит именно таким образом;
– течь бензина.
Ее несложно определить по запаху. Если трубка бензопровода где-то перетерлась или проржавела – топливо, естественно, будет поступать не в двигатель, а течь на дорогу. Загляните под машину – трубка идет под днищем от бензобака, который находится в задней части автомобиля. Обнаружите течь – замотайте прохудившееся место изолентой и следуйте в сторону ремонта. Изоленты в такой ситуации хватит на считанные часы!
Самый лучший и совсем несложный ремонт, который можно осуществить в такой ситуации – это перепилить/перекусить/сломать трубку, слегка развальцевать ее в месте перелома (чтобы сечение трубки не было перекрыто), после чего соединить куски трубки с помощью кусочка шланга (и затянуть хомутами). На дороге или в лесу это, разумеется, неосуществимо. Но если поломка случилась на даче или в дальней поездке – то почему нет? Бензошланги продаются в любом магазине автозапчастей, а такой ремонт позволит вам безопасно ездить насколько хватит смелости, даже годами. Дешево и качественно. Но только помните: если трубка сгнила, а не перетерлась в какой-то одной точке – значит, она уже совсем старая и вскоре прохудится в другом месте. Посему – хорошо бы при первой возможности поменять трубку целиком;
– оборван зубчатый ремень распредвала
Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых – не видно никак…
Дальнейшие действия без наличия некоторого инструмента и знания механизмов невозможны, а потому мы их опустим и попытаемся завести машину еще раз.
Не заводится?
Снимите клемму с аккумулятора, подождите минут десять, потом наденьте обратно и попытайтесь завестись еще раз – может получиться.
У особо умных инжекторных авто такое бывает: вышел из строя какой-то из датчиков. Пока машина каталась, компьютер мотор не отключал, управлял им, исходя из средних стандартных показателей. А как остановились – заглох и больше не заводит. Хочет, чтобы датчик поменяли и убрали ошибку из памяти. Если блок управления отключить от питания минут на десять, его память сотрется, и он начнет весь цикл работы сначала. Заведется, проверит данные, найдет ошибку, запишет в память и будет ждать безопасной остановки.
Но эта остановка должна быть уже возле диагностического центра! Во избежание дальнейших отказов.
Машина, поставленная на парковку в полной исправности, после перерыва в несколько недель не заводится, сигнализация о неисправностях не горит. Что делать?
С инжекторами пожилого возраста случается одна беда. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая пыль, просочившаяся через фильтры. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения подобной непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.
После зимовки перестало работать сцепление. Что могло поломаться, если машина стояла на месте?
За время длительной стоянки (несколько месяцев) диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод:
Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.
