На днях ко мне обратился старый товарищ с просьбой "залатать" дыры на креплениях петель своего старенького микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которые, с течением времени, прогнили насквозь.
Саша, так зовут товарища, по долгу своей работы и личному увлечению часто "общается" с различным автотранспортом. Подобная проблема с дверями, по его словам, встречается довольно часто среди владельцев стареньких "бусов" различных марок и моделей.
Предлагаю на примере данного частного ремонта научиться быстро и качественно "лечить" подобные кузовные "травмы" в любом месте, где имеется сварочный полуавтомат и простая шлиф.машинка. Уверен, что с такой проблемой справится любой, кто имеет пару прямых рук и пару внимательных глаз:). Итак, поехали! ;)
1. Подготовка металла:
Первое, что нужно сделать - это изучить геометрию будущего монтажа, чтобы понять как утраченная область кузова выглядела изначально "по заводу".
Зоны крепления навесных петель на моём примере имеют разную высоту по своим торцам, поскольку полотно двери выполнено в форме небольшой дуги:
Не обязательно идеально вымерять точные высоту и ширину структуры поверхности этой области: плюс/минус 2 милиметра сильной "погоды" для вас не сделают и в большинстве случаев компенсируются и скроются при монтаже на общем фоне кузова. Но если у вас совсем плохо с глазомером, то конечно лучше всё детально промерять для надёжности.
Далее нам нужно отшлифовать плоскость под нужную геометрию и удалить всю ржавчину с лишней толщиной, если таковая присутствует. Для этого на "болгарку" понадобится установить специальные фибровые круги, которыми нужно запастись заранее в строительном магазине, не забыв о пластмассовой фиксирующей тарелке для полноты комплекта.
Оптимальный размер зерна фибрового круга для кузовных работ - Р36. Таким кругом, по моему опыту, можно быстро делать гладкую и ровную структуру на любом металле от 1 мм толщиной.
Далее примеряемся прямо на изделии куском металла для будущей латки и вырезаем нужную фигуру:
В данной работе, я решил максимально придерживаться родной заводской формы, поэтому сделал заготовку чуть уже, оставив место сварным швам внутри границы штамповки. Из-за этого у меня получились небольшие зазоры в отдельных местах, которых вам лучше избегать, если у вас недостаточно опыта в сварке.
2. Сварка:
Как правильно выставить силу тока, чтобы не прожечь тонкий металл? Тут всё вычисляется по классической схеме: ставим 30-40 Ампер на 1 миллиметр толщины свариваемого металла. Оптимальный диаметр сварочной проволоки - 0.8 мм с расходом защитного газа от 5 до 8 м/мин.
Если ваш "полуавтомат" не имеет режима синергетики, то есть сам не подбирает нужные параметры под выбранный "ампераж", то точно также сперва установите силу тока (A) по схеме описанной выше, а напряжение (V) и скорость подачи проволоки пробуйте подбирать последовательно, сваривая на отдельном куске металла идентичной толщины.
Далее выставляем заготовку на место, ставим 4 прихватки по углам и начинаем сваривать с обязательным отрывом дуги. Тут всё также не очень сложно: ставьте те же прихватки, только максимально плотно, практически одна на другую, со средней начальной скоростью - плюс-минус одно нажатие кнопки в секунду. Тут важно целить проволокой именно в предыдущую, ещё не остывшую "точку", поэтому перемещайте горелку углом назад.
Каждая из "точек" должна достаточно, без наплыва и бугра, сплавить обе кромки разделки (края шва) и сразу потухнуть избегая сквозного прожига. Чем дольше вы будете вести такой шов, тем больше нужно делать паузы между нажатиями кнопки (сварки).
Вам нужно дожидаться пока предыдущая "точка" чуть остынет и поменяет цвет с ярко-жёлтого на оранжевый и только тогда (не раньше не позже) в неё нужно "врезаться"следующей "точкой". Если шов слишком длинный, то в какой-то момент нужно будет и вовсе прерваться на пару минут, давая металлу остыть основательнее.
Конечный результат должен выглядеть примерно как на фото выше и если вдруг ваши швы получились чуть хуже, то не спешите расстраиваться - их ожидает механическая обработка, в процессе которой можно всё исправить.
3. Шлифование:
Чем качественнее и плотнее получились Ваши швы, тем меньше времени вы вы потратите на их обработку. Ведь все крупные подрезы, непровары или поры, придётся подваривать в процессе:
Используем для шлифования всю ту же болгарку с фибровым кругом и здесь самое важное не делать множество лишних проходов, чрезмерно занижая толщину стенки металла.
Теперь остаётся установить деталь на место (если разбирали), чтобы перед покраской "прикинуть" готовую работу к телу всего кузова и выявить возможные неровности, зазоры, а также убедиться в совпадении отверстий с их крепежами.
Предлагаю также посмотреть небольшое видео данной работы для лучшего понимания процесса:
Не забывайте также покрывать зону произведенной сварки защитным грунтом и краской не только снаружи, но и с обратной стороны кузова для продления жизни вашему ремонту. 🙏С Уважением E.W.
