Часть I. Строение парфюмерной композиции.
Большинству, в том числе, и автору, это кажется лютым снобизмом, но так уж повелось, что раз уж перед нами композиции, то их при ознакомлении слушают, а не нюхают. Парфюмерные изделия состоят из душистых веществ, растворителя и, опционально, красителя. В роли первых могут быть как натуральные эфирные масла, так и химические соединения синтетической природы. В роли второго – этиловый спирт. Краситель выполняет чисто визуальную функцию. Очевидно, чтобы создать «композицию», душистых веществ необходимо несколько. Для того чтобы аромат «раскрывался», был в целом более интересным и не утомлял носителя и его окружающих своей статичностью, в большинстве случаев, строится трёхуровневая пирамида композиции. Первый уровень – верхние ноты. Верхние ноты слышатся нам в первые минуты после нанесения и первыми же и улетучиваются. Держатся они, как правило, не дольше 10-15% от общей стойкости. Второй уровень – ноты сердца или просто средние ноты. Молекулы этих душистых веществ крупнее, поэтому, улетучиваются они гораздо медленнее, служат своеобразным градиентом между первым и последним уровнем композиции. Могут держаться примерно от 15 до 60% времени стойкости. Третий же уровень – базовые ноты, и они потому и базовые, что это и есть основной аромат композиции. Именно они держатся дольше всех, примерно это и будет представлять собой твой парфюм после полного раскрытия, это и услышат твои коллеги на работе, пока ты доберёшься до работы, сражаясь с утренним молохом на дорогах, это услышит и твоя пассия к тому моменту, когда упадёт-таки в твои объятия. Поэтому, если конкретный парфюм содержит несколько уровней нот, никогда не суди его по верхним нотам, перед покупкой крайне рекомендуется «дослушать» его до конца и сравнить с другими возможными вариантами. Желательно также посмотреть его страничку на Фрагрантике. Тут стоит сделать уточнение: если вы видите, что верхними нотами аромата являются, допустим, роза, сирень и фиалка; нотами сердца – шафран и ветивер, а базовыми – амбра и сандал, это не значит, что сначала парфюм будет пахнуть одними цветами, потом лишь шафраном и ветивером, а в конце – голой амброй и сандалом. Подобное описание нот необходимо для понимания того, в какой примерно последовательности они будут исчезать из общей композиции, уступая более явные роли другим душистым веществам. Стоит, правда, помнить, что указания нот, на самом деле, условность, необходимая для того, чтобы дать заочное поверхностное представление об аромате. Некоторые парфюмеры, например, Алессандро Гуалтьери, вообще терпеть не могут, когда их начинают допытывать по поводу «нот», из чего можно сделать вывод о ненулевой вероятности того, что в некоторых случаях полная пирамида либо скрывается автором аромата, либо значительно и сознательно привирается.
Нередко, однако, встречаются ароматы без чёткого деления нот на уровни. Они могут, как раскрываться, так и быть статичными – неизменными или изменяющимися со временем незначительно. Стоит помнить, что отсутствие или наличие чёткого деления нот на уровни не говорит о качестве парфюма ровным счётом ничего – представители и той, и другой касты имеются как в бомжовском, так и в невъебаться илитном сегментах. Также показателем крутости/отстойности не являются ни общее число нот в композиции, ни какое-либо конкретное их количество на любом из уровней пирамиды. Да и вообще, заострять на этом внимание, особого смысла нет. При условии, конечно, что ты не бежишь на кассу с заветной коробочкой через 10 секунд после «пшика». Дело даже не в потенциально выкинутых на ветер деньгах, а в том, что раскрыться парфюм может очень коварно. Приведу пример на собственном опыте. Прогуливаясь однажды по Рив Гошу перед работой, решил затестить на себе аромат со вполне убедительным и бескомпромиссным названием «Cedre» от Сержа Лютанса. Не вдаваясь в подробности, скажу, что оказался удовлетворён, услышав тот самый мягкий кедр в окружении лёгкой амбры и умеренной, ненавязчивой гвоздики. Прошло 3 часа, середина рабочего дня, ничто не предвещало беды. Кроме того самого кедра-оборотня, который взял и обернулся чистейшей туберозой! Так и проблагоухал я весь день не интеллигентной мягкой древесиной, а охапкой белых цветов, вспоминая с горькой усмешкой древний анекдот про «мужик пахнет мужиком, а мужчина – женщиной».
Существуют также и так называемые моноароматы, состоящие из одной ноты. Здесь можно упомянуть незатейливые ароматы от Yves Rocher с ароматами кокоса, ванили и т.д. Конечно, чаще всего состав такого парфюма не ограничивается одним компонентом, а включает в себя и другие душистые вещества и нейтральные масла. Сюда же относится огромная коллекция ароматов от Demeter Fragrance Library, назначение которых в том, чтобы покупатель мог по доступной цене купить несколько образцов и нанести их одновременно, получив тем самым собственный уникальный аромат. Простор для фантазии огромный, и если вы устали от ванилек и кокосиков, к вашим услугам ароматы лобстера, грязи, плесени, увядших цветов и даже, Господи Иисусе, грёбаного мяча для тенниса. Ну и также к моноароматам относятся несколько «ароматов» Escentric Molecules.
Часть II. Виды парфюмерной продукции.
Начнём, пожалуй, с деления по содержанию душистых веществ. Информацию об этом всегда можно найти на флаконе и/или этикетке.
Eau de Cologne (EdC) – одеколон. Парфюмерия свежего цитрусового типа, аналогично его одноимённому прародителю, созданному в 1709 году Иоганном Фариной. Содержание душистых веществ – 3-7%.
Eau de Toilette (EdT) – туалетная вода, один из наиболее часто встречающихся форм-факторов. Этим наименованием обозначается любая парфюмерия с содержанием ароматических соединений примерно 5-15%.
Eau de Parfum (EdP) – парфюмированная (парфюмерная) вода. Второй часто встречающийся форм-фактор. Содержание душистых веществ – до 20%
Extrait (Perfume Extrat, Extrait de Parfum) – духи, концентрированный парфюм. Те самые, что наносятся не распылением из атомайзера, а малюсенькой капелькой (но и тут есть исключения: см. Nasomatto, Tiziana Terenzi). Содержание ароматических веществ в них в среднем около 20%, но может достигать 40% и выше.
Так уж повелось, что среди мужских ароматов наиболее часто встречаются EdT и EdC, а среди женских, EdP и Extrait. Мужской концентрированный парфюм, как и женский одеколон, крайне редки.
Скорее всего, у тебя встанет вопрос выбора между EdT и EdP. Если это абсолютно разные парфюмы, то просто затесть оба. Туалетка туалетке рознь, может оказаться даже ядрёнее, чем иная EdP. В таком случае, делать окончательный выбор, исходя из концентрации – бессмысленная затея. Бывает, однако, что одно наименование может наличествовать как в формате туалетной, так и парфюмированной воды. На флаконе с последней ты иногда сможешь увидеть такие обозначение как «Intense» или «Parfum» (Dior Homme, D&G The One, YSL La Nuit de L’Homme и т.д.). Найди небольшую этикеточку, как правило, на донышке флакона и проверь, действительно ли перед тобой EdP или просто более вонючая версия EdT.
В общем и целом, чем выше концентрация, тем выше стойкость и шлейф аромата, но от конкретного парфюма и его композиции тоже многое зависит. Даже некоторые концентраты могут проиграть по этим двум параметрам какой-нибудь особо ядрёной туалетной воде.
Следующий шаг – семейства ароматов. В эту классификацию можно углубляться и углубляться, дробя её до бесконечности. Чтобы не дробить тебе мозги, постараюсь кратко обозначить основные семейства. Запомнив приведённую ниже классификацию, общаться с консультантами в парфюмерных магазинах станет намного легче.
Цветочные. Ну что тут ещё добавишь? Альфа и Омега современной парфюмерии, приносящая парфюмерным домам миллионы долларов. Несмотря на невероятную заезженность подобного типа ароматов, всё ещё остаются неплохим выбором для молодых девушек, особенно, живущих в образе «хороших девочек». Однако временами случаются сбои в Матрице и на свет появляются весьма достойные цветочные ароматы для мужчин, которые также подойдут не гонящимся за фальшивой брутальностью молодым людям (Eisenberg Love Affair, Amouage Lyric и др.).
Фруктовые. Лёгкие и непринуждённые, уже чуть более унисекс, хорошо подойдут для дневного ношения, в том числе, на работу.
Цитрусовые. Аромат данной категории безо всяких проблем смогут подобрать себе как мужчины, так и женщины. Глоток свежести жарким летом или маленький заряд бодрости утром рабочего дня. Ассортимент невероятно широк, этому типу подвластны все ценовые категории. Качество также варьируется от мягких сбалансированных красавцев, до грубейших, неотёсанных, сносящих всё на своём пути освежителей, или скорее, наоборот – засирателей – воздуха, годных разве что для общественного сортира. Ещё один минус, как обычно, плавно проистекающий из плюсов – чрезмерная распространённость этих ароматов в народе.
Зелёные. Нет, это не специальные ароматы для двачеров. Свежие ароматы с травяными нотами. Уступают в популярности и ассортименту цитрусовым, однако сфера их применения преимущественно та же.
Древесные. Для многих древесные ароматы своего рода антагонисты цветочных и фруктовых. Могут быть и вечерними, но всё же, отлично подходят и для дневного ношения. Древесные ароматы – ещё не тяжёлые и не сносящие, поэтому, можно их использовать, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность на работе, на учёбе, особенно если у тебя там засилье фруктиков и цветочков.
Пряные. Несут в себе ароматы разнообразных специй. Тёплые и уютные, нередко унисекс. Уже не летний вариант, но зачастую ещё укладывается в рамки даже официально-делового стиля.
Фужерные. В переводе с французского означает «папоротниковые», что и определило данную направленность. Характеризуются нотами лаванды и бергамота, что даёт нам право отнести их к очевидно мужским.
Шипровые. Одно из самых старых семейств в парфюмерии. Словом Chypre во французском языке обозначают остров Кипр. Именно там была найдена древняя парфюмерная фабрика, на основе находок из которой и были выведены формулы первых шипровых ароматов уже не один век тому назад. Классикой шипра являются ноты дубового мха, мускуса, бергамота, шалфея и смол. Это очень взрослые ароматы, классические, если не сказать старомодные. Немало шипров, ставших классикой, являются ароматами, изначально нацеленными на женскую аудиторию: Coty Chypre, Guerlain Mitsouko (1917 и 1919 г.в. соответственно), с которых и началась «история успеха» шипров в 20 веке, продлившаяся более сорока лет, и Chanel №19, возродивший интерес к женским шипрам в начале 70-х.
Восточные (ориентальные). Ураганные, очень чувственные композиции. При грамотном подборе и использовании, непременно станут твоим «weapon of choice». Приди в таком парфюме на работу и твои коллеги проклянут тебя до пятого колена, однако вечером, особенно в холодное время года, ориентальный парфюм творит чудеса за счёт будоражащих «животных» нот, мускуса, амбры, а также удовой древесины и пряностей. Раньше этот тип ароматов был наглухо прибит гвоздями к образу хрестоматийной femme fatale на головокружительных шпильках и в платье с глубочайшим вырезом. С течением времени, однако, подобные ароматы становятся ярко выраженными унисексами, даром, что ассортимент ширится и свою «восточку» без труда найдёт и зрелый мужчина, и 16-летняя школьница, только-только начавшая подтачивать у своей мамы ярко-красную помаду.
Далее затронем животрепещущее для многих деление парфюмерии на масс-маркет, люкс, селективную и нишевую.
Масс-маркет потому так и называется, что рассчитан на широкого, невзыскательного, на этой теме вообще не заморачивающегося потребителя. Для которого парфюм – не деталь образа, и уж точно не увлечение, а «просто чтобы было». В эту категорию относятся бесчисленные безымянные вонючки из Ашана, Окея или ларька Заурбека на углу. Сюда же укладывается и нижний ценовой сегмент парфюмерных супермаркетов: Antonio Banderas, Adidas, Bruno Banani и тому подобные бюджетные поделки. Цена: 100-3000 рублей. Качество варьируется от летального оружия, до более-менее носибельных парфюмов.
Сегмент «люкс» получил своё название по той причине, что многие его производители – сильно дохуя модные дома, всякие лухури-бренды, связанные также с текстильной промышленностью (Christian Dior, Gucci, Yves Saint Lauren, Givenchy), косметикой (Lancome, Eisenberg), ювелирными украшениями (Lalique, Van Cleef & Arpels), аксессуарами (Davidoff, Dunhill, S.T. Dupont) и прочими отраслями. Ценник по сравнению с масс-маркетом тоже «лухури»: ~3-15 т.р. Качество также разнится от полного мракобесия до великих шедевров. Данные производители работают уже с именитыми и более-менее вменяемыми парфюмерами, могут позволить себе даже плеснуть в свой продукт натуральные ингредиенты, устраивают многомиллионные рекламные кампании своих ароматов с привлечением таких малоизвестных личностей, как Джулия Робертс или Джонни Депп. Проблема же люкса в том, что это насквозь коммерческая продукция, рассчитанная исключительно на извлечение прибыли. Безотносительно того, что, как говорилось выше, в этой категории имеется немало настоящих шедевров, чаще всего, ни о какой индивидуальности и перевороте парфюмерных парадигм, речи здесь не идёт и близко. Когда «модный дом» заказывает новый аромат, он тут же отсекает парфюмеру почти все возможные пути для полёта фантазии, загоняя его в очень жёсткие рамки конъюнктуры. Неудивительно, что и на выходе часто получается шаблонный аромат, очень редко оказывающийся способным толкнуть вперёд развитие индустрии. Яркий пример – Фрэнсис Кюркджян, выпускающий шикарные ароматы под собственным брендом и блеклые середняки по указке Jean Paul Gaultier, Burberry и других.
Селективная/нишевая парфюмерия. Одно ли это то же или нет, я уже и сам не скажу – фиг его знает. Мнения могут разделяться. Кто-то относит к селективу не шибко вписывающиеся в коммерческий формат ароматы люкс-производителей, вышедшие ограниченным тиражом (линейки La Collection Privée от Dior, Les Exclusifs de Chanel угадай от кого, Les Exceptions от Thierry Mugler, Collection Extraordinaire от Van Cleef & Arpels, The Private Blend от Tom Ford), а к нише продукцию брендов, которые также не подчиняются парфюмерной конъюнктуре и сосредоточены на парфюмерии в первую очередь или вообще целиком и полностью (Creed, Amouage, Ajmal, Byredo и прочие). Другие объединяют обоих под флагом селектива, а в нишу записывают совсем уж безбашенные экспериментальные ароматы типа парфюма с запахом выделений (Etat Libre d’Orange Secretions Magnifiques) или плесени (Demeter Mildew). Третьи же ставят между селективом и нишей знак равенства. В общем и целом, это зачастую сложные, многогранные, нешаблонные ароматы, созданные как альтернатива коммерческой парфюмерии. Конечно, в нише, также как и в люксе, встречаются и безликий ширпотреб, и стоящие работы. Только в других пропорциях, в нише ширпотреба по понятным причинам намного меньше. Часто нишевый бренд можно отличить уже визуально. Нишевики любят использовать следующие фишки: дизайн флакона редко будет броским, почти всегда все ароматы бренда выпускаются в одинаковых флаконах, а назван парфюм будет по наименованию одной из доминирующих в его композиции нот (Creed Original Santal, Byredo Rose Noir, Serge Lutens Ambre Sultan, почти весь Montale) или вообще числами по порядку (Prudence Paris). Конечно, далеко не всем нишевикам по душе такая утилитарность. Красивые названия любят такие производители как Amouage, By Kilian, Tiziana Terenzi, Herve Gambs и другие. Также среди нишевых дизайнеров считается западлом злоупотребление рекламой. Вплоть до полного отказа от неё. Никаких голливудских суперзвёзд уж точно. Ценник нишевого аромата совершенно непредсказуемый: [7000;+∞).
Часть III. Знакомимся с ароматами. Особенности обоняния.
Перво-наперво, не надо обнюхивать флаконы и атомайзеры, это ничего не даст. Посмотри по сторонам и увидишь стаканчик с бумажными полосками. Это блоттеры. Они как раз для того и нужны, чтобы не пришлось нюхать атомайзеры или наносить аромат сразу на себя. Пользуйся ими на здоровье, у ребят хватит выручки, чтобы настрогать бумажек ещё на миллион таких стаканчиков. Бери блоттер, снимай с полки приглянувшийся тебе аромат. Флакон держи на расстоянии сантиметров 20, в упор палить не надо – будут только спиртовые потёки и размокшая бумага. Ещё желательно при распылении на блоттер держать флакон книзу, чтобы на нём потом тоже не было потёков. Итак, прицелься по блоттеру и стреляй. Подожди несколько секунд, потряси блоттером, пусть излишки спирта испарятся: во-первых, ты не получишь внятной ароматной картины, во-вторых, этиловый спирт наглухо затыкает многие рецепторы в носу и тогда в ближайшие несколько минут ты не получишь никакой картины вовсе. Спустя секунд пять поднеси блоттер к носу и оцени. Если не забыл мой бубнёж про пирамиду композиции, то должен помнить, что блоттер даст тебе лишь общее представление об аромате. Верхние и средние ноты испаряются, душистые вещества смешиваются с потожировыми выделениями твоей кожи, именно так и формируется окончательный аромат. Плюс в надушенном магазине картина ольфакторного восприятия также заметно искажается, поэтому, можешь выйти подышать чуть более свежим воздухом торгового центра или попробовать найти баночку с кофейными зёрнами, которые стоят почти всегда в крупных парфюмерных супермаркетах, дабы прочистить свои обонятельные чакры. Или же если общая картина аромата тебе по нраву, можешь нанести его себе на запястье и послушать его на улице или дома, в более нейтральной ольфакторной обстановке. Вообще, обоняние – штука не такая простая, какой кажется, поэтому, придя в парфюмерный магазин с друзьями, не удивляйтесь, если один и тот же аромат вы опишете по-разному, порой совершенно. На восприятие запахов влияет немало факторов. Первый, разумеется, адаптация – думаю, все отмечали про себя, что висящий «на фоне» запах со временем перестаёт ощущаться частично или полностью. Дело в том, что после того, как вещество провзаимодействовало с рецептором, тот посылает в мозг сигнал. Мозг в свою очередь анализирует этот запах путём сравнения его с другими ему известными и по итогу делает вывод о его значении (отсюда также способность под влиянием запахов вспоминать различные вещи из прошлого). Если мозг счёл, что запах не символизирует угрозы, он «отвлекается» от него, переключаясь на более насущные материи. Нередко у конкретного человека бывает избирательная аносмия – неспособность чувствовать определённые запахи. Все знают, что у глаза и уха имеется определённый рабочий диапазон (частота звука, длина волны). Также и у носа. Чтобы ощутить запах, необходимо, чтобы вещество оказалось в нашем носу и взаимодействовало с рецептором. Так как размер рецептора ограничен, то и взаимодействовать с ним могут молекулы не больше определённого размера. Считается, что размер молекулы должен быть не более 350 а. е. м. Есть, однако, немало людей, чьи рецепторы сдаются раньше этой отметки, таким образом, они не могут ощущать некоторые запахи. Так как рецептор отсылает в мозг сигнал лишь, когда меняется его конфигурация – при взаимодействии, если долго вдыхать аромат, может наступить момент, когда все необходимые рецепторы окажутся заблокированными и аромат перестанет ощущаться. Это называется запаховой усталостью, и получить такое состояние в надушенном магазине можно довольно быстро. Поэтому, ещё раз – свежий воздух, баночки с кофе и всё такое.
Часть IV. Стойкость и шлейф.
Как уже говорилось ранее, стойкость аромата напрямую зависит от концентрации душистых веществ в нём. Туалетная вода легче парфюмированной, а духи наиболее концентрированные и, теоретически, наиболее стойкие. Однако концентрация веществ – одно дело, а сами вещества – другое. Сандал, амбра и мускус, например, очень стойки по сравнению с фруктиками-лимончиками. Соответственно, в зависимости от веществ, задействованных в конкретной композиции, их стойкость также может варьироваться. Вплоть до того, что концентрированные духи могут-таки проиграть и туалетной воде. Но это довольно редко. Также большую роль играет тип кожи и её температура. С более тёплой и более жирной кожи душистые вещества испаряются быстрее, нежели с холодной и сухой. Вообще, температура в целом влияет на стойкость парфюма непосредственно: летом стойкость будет заметно ниже, чем зимой, в душной комнате у обогревателя твой аромат также улетучится быстрее, чем под открытым зимним небом. Ты будешь смеяться, но стойкость зависит и от того, куда ты свой парфюм нанесёшь. На «пульсирующих» зонах (запястья, шея, внутренняя сторона бедра) аромат испаряется быстрее, однако при этом даёт более заметный шлейф. На первом месте в списке мест, рекомендуемых к нанесению парфюма, однозначно, шея: сбоку, сзади, под подбородком, ямки за ушами (лучшее место для нанесения концентрированных и масляных духов) или ямка между ключиц. Волосы способны надолго удерживать запахи, но стоит учитывать, что аромат парфюма на них, скорее всего, смешается с ароматами твоего шампуня и/или кондиционера.
Теперь о минусах высокой стойкости. Всё просто: иногда она чрезвычайно утомляет, даже если твой аромат – шедевр. Мне доводилось пользоваться ароматом, верхние и средние ноты которого слетали за час-два, а база держалась более суток, и даже душ ей был не страшен. Есть и ещё один минус. Если ты носишь одну рубашку пару-тройку дней и внезапно захочешь использовать другой аромат, то не выйдет: пропитанный сверхстойким парфюмом текстиль будет источать его аромат вплоть до стирки (и не факт, что одной), делая тебя заложником твоего душистого друга.
А теперь о минусах сильного шлейфа. Всё ещё проще: он утомляет окружающих, особенно, если парфюм твой далеко не 10 из 10. Да и вообще, чрезмерный шлейф, из-за которого приходится проветривать помещение – дурной тон. Идеальный шлейф – такой, при котором, когда ты проходишь мимо «неподвижного наблюдателя» на расстоянии от вытянутой руки до двух метров, и он, так или иначе, слышит твой парфюм. Если расстояние шлейфа меньше вытянутой руки, про такой парфюм говорят, что он тихий.
Поэтому, необходимо за первые пару носок прочувствовать характер аромата и наносить его соответственно. Если это лайтовая «туалетка», свежачок, то его можно распылить даже четырежды (более четырёх распылений делать не рекомендуется в 95% случаев). Более жёсткие, пряные, ориентальные ароматы, в зависимости от их характера, оптимально распылить 2 раза. Запомни главное: всегда лучше обновить аромат в течение дня/вечера, чем раздестроить всем носы в радиусе километра в первый час после нанесения и не пахнуть ничем уже через 3-5 часов. Если даже одно распыление даёт лютую жесть, попробуй распылять аромат в воздухе перед собой и сразу проходить сквозь получившееся облако, либо смести вниз точку нанесения: шлейф идёт не по прямой, а неторопливо поднимаясь кверху, соответственно, такой вектор позволит увеличить расстояние до носов потенциальных «адресатов», да и интенсивность аромата падает пропорционально удалённости от источника. Ну или же наслаждайся сносящей жестью своего парфюма, вечером и во всяких клубах у неё есть свои плюсы. Концентрированных духов потребуется одна или две очень маленьких капельки. Второе по главности правило: наносить парфюмерию на чистую кожу, дезодорант использовать как можно более нейтральный. Для мешающих на себе парфюм и вонь от дезодоранта, в аду уготован именной котёл и персональный отряд чертей с трезубцами. Третье правило: неважно, будь то духи или туалетная вода, не растирай парфюм после нанесения. Это не потому, что, как любят выдумывать впечатлительные барышни с Фрагрантики, все молекулярные связи порвутся, как жопы /fa/черов, когда кто-то обсирает их любимые ароматы, а вся пирамида аромата с грохотом рухнет, как Башни-Близнецы 11 сентября, подняв двухсотметровое облако пыли. Просто увеличивая площадь испарения, ты уменьшаешь стойкость. Ну и повышаешь шансы на раздражение кожи.
Обращу также внимание, что хранить парфюм обязательно в темноте, при комнатной температуре. Под воздействием света и температур, душистые вещества начнут распадаться раньше времени. А если у тебя концентрированные духи, то палочкой для нанесения лучше не елозить по коже: потожировые выделения окажутся во флаконе, что будет постепенно менять химический состав духов и приведёт их в негодность значительно быстрее.
Часть V. Выбор аромата.
Перед выбором и покупкой аромата, будет неплохо решить, зачем он тебе нужен. Если ты утилитарист, а парфюм тебе нужен просто, чтобы хорошо пахнуть, то я вообще не знаю, зачем ты мучаешь себя этим гайдом. Но в этом случае достаточно определиться, куда ты будешь его надевать, и выбрать любой хотя бы более-менее адекватный вариант. Если парфюм тебе необходим, чтобы выделиться, то тебе, в зависимости от твоего окружения, может оказаться достаточно взять древесный аромат вместо сладенького, а может, придётся постоять с часок около стойки нишевого парфюма. Если ты видишь в парфюме дополнение к своему образу, то тут уж сам отталкивайся от своего образа. Если ты выбираешь аромат, чтобы ходить в нём в качалочку или на пробежечки, то советую отказаться от этой идеи. Лучший спортивный парфюм – выстиранная одежда и нейтральный дезодорант, ибо активное потоотделение ускоряет испарение в десятки раз и не оставляет и камня на камне на парфюмерной композиции, искажая её буквально до безобразия. Ну а если ты бросился с головой в этот вонючий омут ради того, чтобы собирать комплименты от девушек, то считай, что ты в программе «Умницы и умники» и ты, будучи уверенным в себе и в том, что это кратчайший путь к успеху, только что выбрал красную дорожку: «ошибиться легко, ошибаться нельзя, и нахрен я вообще это сделал». Первое, что необходимо уяснить при таком подходе: комплимент твоему аромату – это чаще всего не более чем повод для комплимента непосредственно тебе самому и начала диалога. И если ты выглядишь довольно средне или и того хуже, то особо не надейся на комплименты. Конечно, бывает, что девушки искренне отмечают именно аромат, но скорее всего, на тебе в этот момент будет что-то воистину приятно впечатляющее и притом неординарное. Уж точно не цитрусовый свежачок или сладенькая водичка. Если же с внешностью/харизмой/баблом у тебя полный порядок, то для того, чтобы комплименты твоему парфюму посыпались на тебя, как снег на Якутию, нужно понять второй момент. Закон 95% работает и на девушек, и на их парфюмерные предпочтения. Шутка ли, но образ идеального мужского парфюма многие женщины видят через призму стандартов парфюма женского. Соответственно, чтобы при благоприятных внешних данных, услышать про «крутость» своего аромата, этому аромату достаточно быть просто непротивным, чаще всего, как не прискорбно, просто сладеньким. Есть на YouTube канал, посвящённый парфюмерии, который называется «Jeremy Fragrance», на котором простой немецкий парень по имени Джереми повествует о всяком парфюмерном ширпотребе, с упоением рассказывая, как десятки дамских комплиментов ему обеспечили такие безликие водички с сахаром как YSL La Nuit De L’Homme, Carolina Herrera CH Men и т.п. Естественно, Джереми просто писается от восторга, рассказывая про эти ароматы чуть не в каждом видео, и я надеюсь, что он понимает, что дело тут не в парфюме, а в том, что он – сюрприз! – модель-профессионал, состоятельный молодой человек, который к тому же одевается дорого и очень стильно. Что же касается комплиментов женщинам и их парфюму, то тут дать оценку я затрудняюсь. Не знаю, комплиментят ли мужчины парфюм или сходу заводят своё «мне-только-что-звонили-из-рая». Я знаю, что бы отметил (не вслух, так про себя уж точно) лично я: восточные ароматы, амбры, мускусы, кожа, ярко выраженные древесные ноты, если сладость, то не вульгарная, в рамках хорошей композиции и, разумеется, неординарность и смелые эксперименты – это всегда достойно уважения. Что, где, когда и на какой конкретной женщине предпочтут услышать мужчины, не страдающие парфюмерным маньячеством, я уже даже и не знаю.
Вот, собственно, и мораль сей басни. На мой взгляд, гнаться за комплиментами от противоположного пола – затея глупая. Да и не угодишь на всех, очевидно же. Если ты опрятен и приятно пахнешь, плюс в копилку так или иначе стопроцентно положишь. Если девушка захочет начать с тобой диалог, поверь, она начнёт его и так – даже повод найдёт, если уж он так ей нужен. А уж хороший или очень хороший на тебе будет парфюм, решающей роли не сыграет. Но это лишь моя позиция, я, разумеется, оставляю за тобой право выбрать «красную дорожку».
