1. Отсоединяем + клемму
2. Окручиваем декоративную крышку двс (2 коротких болта на 10)
3. Откручиваем защитную крышку силовых проводов на клапанной крышке (4 коротких болта на 10)
4. Откручиваем 4 силовых кабеля и достаём из свечных
проще отсоединить одну клемму на все 4 и достать целой косой)
5. Откручиваем клапанную крышку (длинные болты на 10 идут вдоль края, и у свечных колодцев по штуке). После того, как открутил, я отсоединил два масляных шланга справа для удобства. Крышка была в норме за исключением перфорации в районе цепи, там нагар. Залил очистителем и отложил до обратной сборки (6 часов) рис. 1.
6. Накрываем распредвалы стретч плёнкой, пвх плёнкой во избежании загрязнений.
7. Снимаем ремень, для этого ослабляем два болта генератора (на чёрном кронштейне) и один снизу. Далее толкаем генератор от себя в максимально задвинутое положение. Снимаем ремень со шкифов. Рис. 2.
8. Отсоединяем клеммы (3 шт.) Они на одной косе, идут к генератору, в блок и в кондиционер.
9. Снимаем генератор (нужно открутить натяжитель в чёрной рамке и нижний болт. Снизу болт является зажимным, а генератор вставляется в паз. Его нужно будет потянуть обратно на себя и вверх, он должен из нижнего паза вылезти.
10. Далее идём домкратить двигатель. После этого откручиваем подушку. (Рекомендую открутить её полностью) рис. 3.
11. Откручиваем кронштейн подушки от блока (крепится на 4х длинных болтах)
12. Откручиваем кронштейн генератора.
13. Откручиваем помпу, для этого нужна отвёртка, чтобы снять ролик и головка на 10, будет 4 болта. Далее откручиваем саму помпу, будут 5 болтов на 10)
14. Снимаем ещё один ролик (за помпой), (болт на 14 или 15, у всех по разному)
15. Откручиваем шкиф коленвала (у него момент затяжки по паспорту 105-120 нм, для него нужен хороший рычаг, головка на 24 и что-то похожее на арматуру (её нужно будет вставить в вертикальные отверстия шкифа в противовес прокручиванию. Для удобства можно снять защиту в подкрылке (крепится на 3х болтах на 10)
16. Выставляем метки на шкифах распредвалов (должны стоять примерно как на фото), (выставляем путём прокручивания распредвала головкой на 14 по часовой)
17. Откручиваем огромное количество болтов на 10 и 12 крышки грм. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВЫ ВСЕ БОЛТЫ ВЫКРУТИЛИ, иначе чревато погнутой \ треснутой крышкой) . После того как открутили пробуем сорвать с герметика саму крышку. У меня был заводской герметик, провозился минут 20 только с этой задачей. Рис. 4
18. Когда сняли крышку , откручиваем натяжитель (2 болта) и успокоители (ближний 2 болта, дальний 1 болт). Коленвал проскочит когда вы начнёте снимать цепь и успокоители, не пугаемся.
19. Ставим новую цепь, новый натяжитель и успопоители. На новой цепи будут три одинарных пина чёрного цвета, это и есть метки. На распредвалах и коленвале есть точки прокрашенные оранжевыми кружками (это тоже метки) сопоставляем их. (В моём случае пришлось подгонять распредвал под один пин, прокручивая ключом на 14). Не забываем про нижний вал (коленвал) на нём нет оранжевого кружка, но есть просто гравировка точки, выставляем по ней!
20. Когда метки выставлены и натяжитель с успокоителями установлены, выдёргиваем чеку из натяжителя, он , и вся цепная система встанет в рабочее положение.
21. Обязательно проведите проверку проделанной работы! Выкрутите свечи (для устранения компрессии в цилиндрах) и поворачивайте распредвал. Если ничего не мешает и всё идёт легко — всё сделано и выставлено правильно.
22. Собираем всё в обратной последовательности.
Итог: было дизеление и гул, после замены двигатель шепчет!
Из запчастей менялись:
• помпа водяная;
• все колечки на крышку гбц;
• ролик помпы;
• дальний ролик;
• прокрадка клапанной крышки (вместе с прокладкой свечных колодцев);
• свечи;
• цепь;
• успокоители;
• натяжитель;
• немецкий герметик для крышек.
Пробег 240 на Луки моли. Менял сам, до этого опыта работы с двигателем не было, результат налицо!
Сэкономлено на работе в сервисе порядка 16 000 рублей за 8 часов работы в гараже. Всем родных дорог!
