Народное искусство (продолжение).
Народный костюм.
Отдельным деревенским искусством являлось изготовление праздничного национального костюма, особенно женского. Как уже говорилось, ткачеством, шитьем, вязанием, кружевоплетением в семье занимались женщины. Незамужние девушки готовили себе приданное несколько лет, еще с детства. По красоте и качеству платья и приданного судили о том, какова будет жена – работяща, богата, умела. Эти навыки обязательно передавались всем девочкам семьи – будущим невестам. Неряшливые девочки в деревни высмеивались, это кстати не зависело от достатка семьи, т.к. купить приданное было нельзя, невеста должна была обязательно сама его сделать, допускалось лишь приобретение первичного материала: ткани, нитей и т.д. Эта традиция до сих пор сохранилась в семьях некоторых старообрядцев.
Правда встречались и профессиональные портные, и швецы, которые подобно бродячим учителям, ходили по деревням и предлагали свои услуги. Они шили сразу несколько заказов для одной семьи, жили в их доме несколько дней, получая плату и еду, но праздничную одежду они не делали, только повседневную, а также постельное белье, половики, подзоры и т.д.
Сам процесс изготовления был весьма трудоемким. Чего стоила только подготовка ткани? Процесс получения первичного материала был описан в предыдущей главе. Цветные нити шли на изготовление пестряди – клетчатой ткани, из которой шили одежду – мужские рубахи и женские сарафаны. Основные цвета этой ткани – красный, синий и белый, реже встречалось добавление зеленого и желтого цветов, однако пестрядь была чрезвычайно разнообразна по ритму и чередованию составляющих узор клеток – мелких и крупных, простых и сложных. Узоры составлялись либо с помощью специальных планок – ремизок при работе станка, либо вручную с помощью дощечек – бральниц. Соответственно ткань называлась многоремизной или бранной. [92]
Чтобы избавиться от естественного грязновато-серого цвета, холст после первичной обработки белили, часто и не один раз. Изготовленный холст («новина») длиной 10-15 метров, золили (парили), заливая ткань в корчаге щелоком. Предпочтение при этом отдавалось ольховой золе, а черемуховую не использовали вовсе. Корчагу ставили в только что протопленную печь и держали там 10–15 часов. Позоленный холст хорошо выстирывали и расстилали – ранней весной по снежному насту, летом – на траве. Бывало, что его развешивали и на изгороди. На открытом воздухе и солнышке он лежал несколько дней. Холст должен был оставаться все время сырым, для этого его смачивали. Холст могли не убирать в дом и на ночь – чтобы ткань пропиталась росой. Охраняли его девушки, к ним приходили парни, и скучное занятие превращалось в гуляние деревенской молодежи. [92]
Затем холст отбивали вальками, снова золили в дупле, долбленном из цельного куска дерева, и отстирывали. При неудовлетворительном результате процесс повторялся снова.
После беления ткань могли покрасить в нужный цвет. Наиболее распространенными красящими средствами были древесная кора, корни и листья растений, цветные глины, сажа. Пропаренная в отваре ольховой коры ткань приобретала коричневый цвет. Травянистое растение серпуха использовалось для приготовления желтой краски. Растение вайда (или крутик) – для синей. А из толстых корней марены получали красную краску. [92]
В завершении льняную ткань украшали вышивкой (интересно, что вышивка в деревню пришла из города и довольно поздно, в Вологодском крае только в конце 19 века). Цвет вышивки был также в основном красным, белым, реже зеленым, желтым и синим. Одним из распространенных способов украшения льняных тканей до начала XX в. оставалась кубовая набойка, носившая название «печатный холст». Из кубовой набойки шили сарафаны, станы женских рубах, скатерти и наматрасники. Цветовая гамма значительно расширилась после того, как стали выпускаться фабричные ткани. [92]
Метод набивного окрашивания ткани стали использовать еще в 18 веке. От крестьянского кустарного текстильного производства произошла знаменитая Павлопосадская платочная фабрика, которая была основана в 1795 году крестьянином села Павлово И.Д. Лабзиным. Его правнук в середине 19 века перепрофилировал фабрику на производство набивных шалей высокого качества с оригинальным цветочным рисунком, которые получили широкое распространение. Был сформирован свой узнаваемый стиль. Подобным образом развивались и другие текстильные производства, например, знаменитые Барановские ситцы во Владимирской губернии. Надо сказать, что и здесь ручная кубовая набойка и трудоемкий процесс крашения холста был к концу 19 века почти полностью вытеснен фабричным производством. [132]
Конечно праздничное платье надевали только в определенные дни: всеобщие (религиозные, государственные, сельскохозяйственные) и семейные праздники, когда приглашались гости, устраивались хороводы, игры и другие развлечения. Празднично старались одеться и на различные помочи, сенокос, супрядки и посиделки. Это относилось прежде всего к девушкам на выданье. При этом преимущество отдавалось старшей в семье дочери. Старшая должна была одеться непременно лучше младшей. Когда приезжали сваты, младшую дочь – высылали вон, чтобы они ее не увидели. Она не должна была показываться сватам ни на «запое», ни на «девичнике», а выходила только тогда, когда за старшей приезжали, чтобы вести ее к венцу. Большим позором для девушки было, если младшая сестра выходила раньше нее замуж. Считалось, что старшую уже никто не возьмет после этого. Только после того, как первая дочь выходила замуж, следующую начинали наряжать и предоставлять ей определенную свободу. [68, 119]
Праздничные костюмы имели довольно заметные отличия в разных губерниях, особенно на Русском севере и в Черноземье. Не будем подробно описывать все виды костюма, дадим лишь общие понятия.
На Севере женщины носили рубаху, сарафан и кокошник, на Юге - рубаху, юбку-поневу и кичку. Комплекс женской одежды состоял из: женской рубахи с прямыми поликами, распашного сарафана и более позднего прямого «московского», типа плетеной обуви (лапти, ступни), кокошника с закругленным верхом. Рубаха называлась «рукава», (из-под сарафана видны были только рукава). Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана, называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста. Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью распашные. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Название говорит о его городском происхождении. Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: «Без креста, без пояса» (быть бессовестным). Пояс носили иногда на талии или чуть выше. [133]
Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и южного русского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины. [133]
Верхней женской одеждой была запона и душегрея. Запона – накладная накидка типа нарамники из грубого цветного холста, не сшитая по бокам. Запону шили короче рубахи. Носили ее с поясом и скалывали внизу. Душегрея держалась на плечевых лямках подобно сарафану. Надевали ее поверх сарафана, шили ее из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. [133]
Велико было разнообразие головных уборов. Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались ещё платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком. Помимо этого, в ходу были сороки (повязка с твердым околышем). Виды головных уборов, как и орнамент на одежде был основной отличительной чертой национального костюма различных губерний. [133]
Мужской костюм был менее разнообразен, чем женский. Мужская одежда середины ХIХ столетия, надевавшаяся непосредственно на тело, состояла из домотканой холстовой рубахи – косоворотки и также портков, в основном полосатых. Древняя восточнославянская рубаха была тунико-образной, имела длинные прямые рукава и прямой разрез от горловины, т.е. посередине груди, без воротника под названием «голошейка». Косоворотка, составляющая характерную черту великорусской мужской национальной одежды, распространилась не ранее XV в. Косоворотка с разрезом на левой стороне специфична именно для великорусов. Порты (так в крестьянской среде называли штаны) как один из основных элементов мужского костюма характерны для одежды всех восточных славян, в том числе и русских, с глубокой древности. Слово «порты» упоминается еще в летописях и других ранних письменных памятниках для обозначения как полотна, так и мужской одежды. Порты выкраивались и изготовлялись обычно неширокими (русский покрой). Такой покрой портов был стабилен и широко бытовал на всей территории Древней Руси. Крестьянские порты в XVIII—XIX вв. были узкие и укороченные, изготовлялись из домотканой белой, а иногда пестрядинной (чаще синей - в полоску или елочку) или набивной ткани. Порты на талии (чаще - на бедрах) удерживал гашник из шнурка или веревки. Низ портов, как правило, закреплялся у голени онучами, которыми обертывали ноги почти до коленей. [133]
Верхней одеждой служили зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы; зимой – овчинная нагольная шуба. Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. [133]
Самой древней обувью на Руси были простые мягкие туфли – поршни и, конечно, лапти. Поршни делали из целого куска мягкой кожи, подбирая его по краю кожаным ремнём, которым обматывали ногу, чтобы поршни не спадали. Делали и простые башмаки - чёботы. Сапоги шились одинаковыми на обе ноги и приобретали нужную форму только в процессе носки. Сапоги носили все: и мужчины и женщины, и дети. Лапти плели из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти. Часто лапти носились вместе с онучами (полоса широкой ткани для обмотки ноги до колена). Летом в повседневной жизни, крестьяне вообще не носили обувь. [133]. Зимой носились валенки, но в привычном для нас виде появились они довольно поздно – в начале 18 века. Их изготовление было трудоемким и потому стоили они недешево.
Продолжение следует.
С первой частью главы можно ознакомиться здесь.
Со второй частью главы можно ознакомиться здесь.
С третьей частью главы можно ознакомиться здесь.
С четвертой частью главы можно ознакомиться здесь.
С пятой частью главы можно ознакомиться здесь.
С шестой частью главы можно ознакомиться здесь.
С седьмой частью главы можно ознакомиться здесь.
С восьмой частью главы можно ознакомиться здесь.
С девятой частью главы можно ознакомиться здесь.
С десятой частью главы можно ознакомиться здесь.
С предыдущими разделами книги можно ознакомиться в подборке.
