На ресторанной карте Петербурга уже давно есть места, где в основном едят, в основном выпивают или в основном танцуют. Но Department 57 воплощает принцип «три в одном». Дмитрий Грозный разбирался, что из этого вышло.
«Прошу прощения, мы обсуждали с шефом ваш заказ, и он настаивает, что вы должны попробовать кальмаров», — говорит, нагнувшись к моему столику, официант Глеб из нового ресторана Department 57. Что тут скажешь: такие речи в российских ресторанах приходится слышать крайне редко, вернее — почти никогда. Предложение, от которого невозможно отказаться. Потому что Глеб прибавляет: «Вы не будете против, если я вынесу блюдо комплиментом».
Department 57 — проект, сотканный из глобальных противоречий. Настоящий ресторан с по-настоящему интересной кухней, но догадаться об этом, находясь снаружи, нет ни малейшей возможности. Внешний интерфейс свидетельствует только об одном: это место для тусовки, для танцев, для коктейля, но никак не для еды.
Круглую площадь взяли в кольцо желтые здания с белыми колоннами. «Яндекс.Карты» уверены, что здесь до сих пор находится Министерство иностранных дел Российской империи. Парковка есть, но можно также совершить приятнейший променад от Невского пр., потому что лишний раз пройтись по симметричной ул. Росси — всегда праздник. От Александринского театра — 5 минут ходьбы, от БДТ — 3. Но создатели Department 57 решили не идти на поводу исторического окружения.
Жара, июнь. Из открытых окон несется характерное бум-бум-бум, будто внутри происходит техно-вечеринка. Вывески никакой нет и вроде бы не предполагается. Надо смело заходить в солидные деревянные двери, у которых дежурят девушки в мини. В зоне входа — зеркала, нержавейка, много черного света, неоновые надписи и целая стена из мха. Когда какой-нибудь крутой режиссер обратится ко мне с вопросом: «Где найти место, чтобы снять модную вечеринку?» — то я в первую очередь посоветую отправиться сюда.
Хостес не просто встречает и провожает к столику, но и успевает рассказать, что здесь помимо ресторана есть клуб, который работает с пятницы по воскресенье, и большой банкетный зал.
В ресторане сразу видно, что дизайнеры старались. Все очень серьезно: черные столы, серые стены. Потолки уходят в необозримую высь, откуда свисают цветочные «горшки» из нержавейки с перевернутыми вверх тормашками растениями. Барная стойка расположена на фоне матового стекла, за которым проглядывают силуэты зеленых листьев. Для любителей приватных зон есть антресоли с несколькими столиками. Даже мытье рук в Department 57 превращается в целое приключение. С потолка спускается многометровая труба, струя воды из которой бьет в маленький сад камней. Загвоздка только в том, что куда бы я ни поворачивал кран — через несколько секунд из него начинал идти кипяток. Приходилось переходить к следующей «трубе». Зато после этого можно устроиться у открытого окна с видом на зеленый сквер с бюстом Ломоносова (идиллический настрой портят только следующие одна за другой кавалькады черных «мерседесов», но это издержки ПМЭФ). Начинаешь жалеть, что ресторан работает только в 6 вечера. Потреблять утреннюю порцию кофе, имея перед глазами столь роскошную панораму, было бы более чем приятно. Только, конечно, если убрать диджея с его «вертушками».
Официант работал безукоризненно. Если кто-то пропустил это слово мимо ушей, могу еще раз повторить. Меню знал «от и до», советы давал дельные, о блюдах рассказывал так, что заслушаешься, разве что немного тараторил: при громкой музыке информация вообще воспринимается с трудом.
Меню сделано под условным девизом «Ничего для простого народа». В столь клубном месте внутренне ждешь очередных вариаций на тему суши и роллов. Но у бренд-шефа Антона Исакова и шефа Иннокентия Регентова для танцующих и тусующихся предназначен разве что раздел фингер-фуд, и то состоящий из сочетаний далеко не банальных. Оленину подают с ягодами черной смородины на льняных чипсах (310 рублей), стручки гороха фаршируют козьим сыром и оборачивают пармской ветчиной (330) и даже оливки изготавливают из винограда (220). Все это сделано с выдумкой и оставляет приятное, но очень легкое послевкусие. Нужно понимать, что это пустячки на один укус, если вы расположились с бокалом вина, но для серьезного ужина здесь тоже много очень всего. Только супов нет. А значит, и борща, и вообще каких-либо туристических блюд. Что по нынешним временам можно считать вызовом!
Цены не заоблачные. В том числе и на вино. Карта напитков свидетельствует, что бокал обойдется минимум в 270 рублей. Впрочем, там же написано, что чайник зеленого чая стоит 280 рублей, а по факту выяснилось, что на 100 рублей дороже.
Гости начинают подтягиваться где-то после девяти. Так что поварам ничего не мешает работать быстро. О том, что на кухне работают эстеты, можно судить даже по выверенному углу наклона льняного чипса, который венчает хлебную корзину, вернее тарелку. В меню обозначено, что хлеб со взбитым маслом стоит 210 рублей, но его подают в качестве комплимента.
Свекла со страчателлой и олениной (340) – закуска многогранная. За сладость отвечает свекла, порезанная крупными кубиками, за кислоту – черная смородина, за копченость – стружка оленины, а за нежность – сыр, которого, с моей точки зрения можно было положить побольше.
Грибы с кремом сельдерея и пекорино (480) можно рекомендовать всем и вся. Потому что это блюдо без недостатков. Горячие белые грибы, скорее даже грибочки возлежат на подушке из сельдерея, а сверху присыпаны сыром и листиками рукколы и горчицы. Очень здорово!
Кальмар с молодой капустой и соленым творогом (370) – закуска небанальная. Лучше брать ложку. Потому что в плошке кальмар сочетается не только с обожженными листьями капусты, но и капустным фрешем с маслом кинзы. Вот только творог был скорее не соленый, а соленющий и присутствовал в некотором избытке.
То, что Иннокентий Регентов умеет обращаться с мясом было понятно еще по ресторану «Полный балет», где он мастерски готовил свиную грудинку в яблочной карамели. Здесь он тоже предлагает грудинку, только говяжью и сопровождает ее – трам-пап-пам - квашенным ананасом (760). Пожалуй, это главный фокус этого блюда. Ананас, щедро посыпанный ароматным розовым перцем, можно смело подавать и отдельно – хоть в качестве закуски, хоть десерта. Настоящее откровение!
Десертная карта такая же выпендрежная, как и все меню. Официант не забыл проинформировать: «Наш шеф-кондитер Ирина Лылова во Франции работала». Сочетания неожиданные и сложносочиненные: рисовый мусс с алоэ и лаймом (430), кокосовое мороженое с укропом и молодым горошком (410), мусс с коноплей и черничной желейной прослойкой, которую здесь называют компоте (390)… Последний десерт еще и украшен бабочкой, так что рекомендуется для романтичных особ. Будет жалко, если все это окажется не слишком востребовано. Взять тоже хрустящее молоко с мороженым из кукурузы (290). Первым делом нужно безжалостно разбить чипс из молока, а потом зачерпывать ложкой все вместе - мороженое из бархатцев и лимона, мороженое из кукурузы и попкорн, глазурованный в чае матча. В итоге рецепторы одновременно сталкиваются с разными текстурами молока – задорно-хрустящей и охлаждающе-нежной…
На выходе за солидными дверями опять жара и июнь. Из открытых окон несется характерное бум-бум-бум, будто внутри происходит техно-вечеринка. Интересно, кто-то догадается, что внутри очень достойная кухня?
Петербург, пл. Ломоносова, 3
Средний счет — 3000 рублей
Другие Грозные обзоры читайте здесь.
