Братцы, мои, гражданочки, уважаемые, читатели, дорогие подписчики!
Вы, наверно, заметили месяц назад всю эту активность под окнами: люди с выпученными глазами тащат в неизвестном направлении гирлянды, ёлки, мешки с жратвой, сумки с фиговыми подарками и ящики дорогой водки.
Да, вы угадали – это был Новый Год! Мы будем вспоминать главные блюда отгремевшего праздника - оливье, мандарины, селёдка под шубой и Речь Президента.
В сегодняшней статье мы разберёмся с Оливье!
Как и любая исконно русская вещь, салат оливье иностранного происхождения. В XIX веке молодой лягушатник Люсьен Оливье решил покорить столицу. Но промахнулся и вместо Парижа попал в Москву. Которую, за неимением Парижа, тоже решил покорить.
Французы умеют покорять двумя способами – штыком (после Наполеона не актуально) и модой. Тут в ход идут не только тряпки и водичка с приятным запахом, но и содержимое тарелок.
Будучи потомственным алхимиком, чья семья научилась добывать майонез из золота, Оливье решил набить желудки русских богатеев, а через них набить уже свой кошелёк.
Оливье придумал оливье. В своём ресторане «Эрмитаж» он брал ведро крафтового и совершенно секретного майонеза и пихал в него всё, что плохо лежало. А плохо у него лежали обычно раковые шейки, рябчики, паюсная икра и телячьи языки. Ну вы поняли – простая русская пища. Всё это безжалостно топилось в майонезе, посреди сооружалась башня из картофеля (чисто для красоты) и обкладывалось это всё варёными яйцами.
Весь архитектурный комплекс выносился иванам, которые пришли отведать пафосного «майонеза из дичи». Иванам новый салат так пришёлся по вкусу, что многие промышленные шпионы набивали салатом карманы и уносили в свои лаборатории, пытаясь понять, какой именно natrii glutamas подмешивает в хавку ловкий француз.
Но никто не смог, и ресторан «Эрмитаж» продолжал смазывать фирменным маянезиком пищеводы алчущих клиентов.
Однажды родитель салата увидел, как эти неблагодарные варвары ломают дворец его кулинарного гения, смешивают всю красоту в хаотичное месиво и довольно пожирают. Всплакнув над своей судьбой непонятого художника, Люсьенка решил брать удачу за хвост, рога и прочие копыта.
Теперь он не городил фортификацию из яиц и картошки, а сам перемешивал все ингредиенты. Милое русскому сердцу гомогенное хрючево получило название «салат оливье», и денежки вновь посыпались в лягушачий карман.
Но вскоре популярный салат всё-таки ушёл в народ. Конечно, он отличался от оригинала примерно так же, как IPhone с Алиэкспресса отличается от своего американского собрата. А всё просто: поняв, что хитрозадые русские вцепились в майонезик бульдожьей хваткой, Люсьенчик постоянно модифицировал свой секретный рецепт соуса, оставаясь на коне.
Так он и умер, унеся тайну рецепта в могилу. И отведать ТРУ-оливье сможет лишь голодный путешественник во времени. А нам остаётся глотать слюни, читая описания салата, которые оставили нам сыто рыгающие современники ресторана «Эрмитаж»:
«Филе двух отваренных рябчиков,
Один отваренный телячий язык,
Около 100 граммов паюсной чёрной икры,
200 граммов свежих листьев салата,
25 отваренных раков или один большой омар,
200-250 граммов мелких огурчиков,
Полбанки сои кабуль (паста из сои),
2 мелко порезанных свежих огурца,
100 граммов каперсов,
5 мелко нарубленных, сваренных вкрутую яиц,
Заправка соусом Провансаль: 400 граммов оливкового масла взбитые с двумя свежими яичными желтками, с добавлением французского уксуса и горчицы.
Рябчиков жарьте в 1-2 сантиметровом слое масла на сильном пламени 5-10 минут.
Затем положите их в кипящую воду или бульон (говяжий или куриный), добавьте мадеры, оливок без косточек, шампиньонов и варите 20-30 минут на слабом огне под крышкой...»
Ну то есть, ваша мама такая, согласно вековой традиции, решила заместить тазик-другой оливье к Новому Году и просит вас сгонять в магаз за докторской колбаской. А вы, такой томный, откидываете чёлку назад и готишно, по-декадентски, вздыхаете: «Маменька, я не понял и хочу уточнить – тебе взять 25 раков или можно одного большого омара?»
Разумеется, с приходом Советской власти раков есть стало нельзя – они же красные! А рябчиков стало кушать как-то неудобно – всех пристыдил дядя Маяковский. Потихоньку салат терял дорогие ингредиенты, как старик – остатки разума. Каперсы достигли половой зрелости и превратились в горох, чёрная икра сходила к психологу и решила, что она морковь, а омары и раки взмахнули волшебной палочкой и обернулись колбасой.
Все эти генетические модификации позволили элитарному блюду русских буржуа остепениться и стать иконой простых домохозяек. И хотя от изначальной версии салата остались рожки да ножки (и маянезик!), его природа, сущность, дух и генетический код практически не изменились: закрываем глаза, шарим в холодильнике, находим всё, что там лежит, заливаем майонезом.
Так и живём – с французским русским салатом вприкуску, тоской по рябчикам и «Эрмитажем» в центре Москвы.
Оригинал статьи размещен здесь.
Ещё больше шизофрении, психиатрии, рецептов и интересных историй на любой вкус ты найдёшь в нашем паблике ВКонтакте!
Подписывайся на канал, не забудь про другой канал, ставь лайк и мой руки перед едой!
