Рулевые рейки прочно укоренились в устройстве современных легковых автомобилей, потому что такая конструкция достаточно проста и имеет очень точную обратную связь, в отличие от рулевых редукторов. Также с рейкой можно воплотить большее разнообразие конструктивных решений в автомобиле, нежели с редуктором. Также рулевая рейка более компактна.
В силу своих конструктивных особенностей редуктор (бывают червячные и винтовые) имеет при своей работе люфт. А если к люфту редуктора ещё добавить маятник и трапецию, то такое управление не будет достаточно острым. Вспомните классические Жигули. Но минус люфта перекрывается надёжностью редуктора. Всё потому что редуктор, в отличие от рейки, не связан напрямую с колёсами.
Стоит отметить,что рулевые редукторы также бывают с гидравлическими усилителями. В пример можно привести: Шеви Ниву, старый модельный ряд Тойоты Кроун или Лэнд Крузер, старые Мерседесы.
Устройство рулевой рейки уже подразумевает в себе и трапецию, и маятник. Всё это заменяется тем, что внутри рулевой рейки есть зубчатый вал. На рулевом валу есть шестерня, которая, цепляясь за зубцы на валу рейки, приводит его в движение. Вращая руль, вы двигаете вал рейки влево или вправо.
Основное распространение сегодня имеют 2 вида рулевых реек. Их устройство напрямую зависят от того, какой тип усилителя в них применяется. Но принцип у всех реек один: это 1 вал в корпусе, с выходящими из него рулевыми тягами и наконечниками.
1. Рейки с гидравлическим усилителем.
В конструкции такой рейки, помимо шестерни и зубчатого вала, применяется золотниковый распределитель гидравлической жидкости.
И когда вы вращаете руль, то через распределитель жидкость под давлением, создаваемым ГУР'ом, поступает в разные полости рейки и облегчает вращение руля. Давя на вал, как на поршень.
Для центровки вала и более точной шлицевой передачи, в конструкции рейки применяется специальная втулка со стороны рулевого вала, с пластиковым либо тефлоновым покрытием, которая прижимается пружиной и регулировочной гайкой. По мере износа втулки от ударных нагрузок и трения об вал рейки, её можно поджимать, устраняя тем самым люфт и стук вала. Главное - не переусердствовать. Если зажать эту втулку сильно, то рулевое усилие увеличится, что приведёт к возрастанию нагрузки на ГУР. Главной проверкой подтяжки рейки является самостоятельный возврат руля в среднее положение при выходе из поворота.
Гидравлические рейки категорически не любят грязь внутри своей системы. Поэтому вовремя меняйте жидкость ГУР'а, это позволит вам уберечь насос от перегрева и появлению в нём задиров. Появление задиров приведёт к падению давления и образованию металлической стружки, которая, в свою очередь, будет способствовать ускоренному износу сальников, уплотнителей и втулок внутри рейки. И рейка начнёт пропускать масло. А также возрастёт усилие на шестерёнке рулевого вала, что приведёт к выработке зубцов шестерен.
Также следите за состоянием пыльников рулевых тяг и их хомутов. Это единственный путь попадания грязи с дороги внутрь рейки. Если пыльник будет порван или хомут будет неплотно затянут, то песок и грязь с дороги, попадая на вал рейки своим абразивом испортят его. А вода будет способствовать коррозии вала. Про сальники с втулками и говорить нечего.
2. Рейки с электрическим усилителем.
Принцип работы у них такой же, как и у гидравлических. Только роль усилителя вместо гидравлического насоса выполняет электрический мотор. Такие моторы могут стоять в рулевой колонке. Как на Приоре или Королле.
А могут располагаться непосредственно на самой рейке или внутри неё. Как на Маздах, Лексусах и Ниссанах.
Такие рейки, как и гидравлические, боятся попадания внутрь их системы грязи и воды и абразивов, что приведёт к поломке. Только здесь гидравлической системы нет, поэтому грязь и вода могут попасть лишь извне, через порванные пыльники и неплотные хомуты.
Также стоит отметить, как я уже писал выше, из-за непосредственной связи рулевой рейки с колёсами, она испытывает большие ударные нагрузки от езды по неровным участкам дороги, колее, да даже если вы неосторожно паркуетесь, упираясь вывернутыми колёсам в бордюр.
Рейка поддаётся подтяжке только в случае появления люфта со стороны регулировочной втулки. Если же рейка люфтит с противоположного края, то подтянуть её не получится. В этом случае поможет только разбор и замена изношенных частей либо замена рейки на новую.
Спасибо за внимание. Старался запихнуть объёмную тему в одну статью, надеюсь получилось.
Также читайте на канале другие статьи. Много полезного и интересного.
Подписывайтесь и ставьте лайки, буду признателен.
