Ох, это был самый тяжёлый день. Причём не только на Памирском тракте, но и вообще за всё наше мотопутешествие (которое началось 20 августа прошлого года). Спустя 72 км беспонтовой изнуряющей гребёнки, мы подъезжаем к очередному посту и нас просят дать им ксерокопии документов. Нет? Ехайте обратно и делайте. Без ксерокопии никак. Приказ. После 10 минут препираний нас таки пустили.
кстати, на постах нас каждый день тормозили один или даже несколько раз, проверяли паспорта и пермиты, записывали в журнальчик
❗️Короче, лучше сделать ксерокопии паспортов и пермитов. Х.з. где и когда пригодятся. Хотя, думаю, это как с зонтом😅
Вот тут пост, где спрашивают ксерокопии (приложение organic.maps)⬇️
https://omaps.app/wzydd1tuuv/Полиция
Пост был в населённом пункте под названием Харгуш. От него мы резко сворачиваем от реки Памир и уходим на север в направлении большого озера и одноимённого населённого пункта Караколь и киргизской границы.
Ещё пока стояли и пограничников, я начала чувствовать слабость и пока они решали что с нами делать улеглась на большой бетонный блок. Уже с утра я почувствовала один из симптомов горной ьолезни - несварение желудка. Теперь вот слабость и лёгкое подташнивание.
После пограничников началась жёсткая гребёнка, которая растрясла мой и без того страдающий желудок и мне стало прям плохо. Отъехав несколько км от поста, мы остановились застягнуть куртки, потому что с набором высоты становилось хододно. Тут было уже выше 4000 н.у.м. А колу я решила выпить от несварения и тошноты.
Кола помогла, но ненадолго. Через полчаса мне было уже так плохо, что я не нашла ничего лучше, чем просто остановиться и лечь на землю. В положении лёжа становилось намного легче. Но нужно было ехать и на гребёнке мой желудок снова растрясало... и так по кругу. За этот ненавистный участок в 33 км от поста и до асфальта я так ложилась три раза. По пути попадались какие-то озёра, но мне было пофиг. Трудно ценить красоту, когда тебе плохо физически
от Хорога в направлении Мургаба есть ещё основная асфальтовая дорога (географически "верхняя") по которой идёт основной поток транспорта и китайские фуры, но путешественники большей частью идут через Вахан по "нижней дороге". После Мургаба дорога двоится и Памирский тракт уходит на север через перевал Акбайтал в Киргизию, а на восток уходит дорога в Китай.
Когда мы выехали на асфальт, у меня уже не было сил радоваться и немного выдохнув, я, наоборот начала плакать и жалеть себя, так мне было плохо. Дорога там большей частью состояла из огромный ям, чем из асфальта. Кажется, если некоторые из них наполнить водой, там полно лежат как в джакузи. На каждой кочке я начала стонать, потому что к прочим симптомами добавилась боль в суставах
Доехали до озера Сасык-Кёль я остановилась под предлогом сделать фото и ещё раз улеглась на землю пострадать, но Лёша меня быстро усадил, чтобы водители проезжающих мимо фур не думали, что я умираю. Отсюда до предполагаемой стоянки оставалось 13 км. Последний рывок
Аличур предстал перед нами как богом забытое место in the middle of nowhere. Небольшой посёлок с редко разбросанными одноэтажными домиками, покрытыми белой известной. Людей не видно, зато снуют туда-сюда стаи огромных облезлых, голодных с виду собак. По атмосфере он напомнил Алтайский Кош-Агач, тот, что на границе с Монголией.
Нужно было искать жильё. В стороне одного из гэст-хаусов была огромная стая собак и мы просто побоялись туда ехать. Приехали в другой, а там нам зарядили цену по 25$ за человека в общей комнате. Чё ж не 250 сразу?
Увидев наше негодование парень спросил, сколько мы хотим заплатить. Максимум по 10 и то потому что мы слишком устали и не хотим заморачиваться. Ладно,15, - говорит.
Мы развернулись, сказав, что подумаем, и уехали искать дальше, несмотря на усталость и нактывшую меня горняшку.
Ночевать в этих краях в палатке было нельзя, потому что тут водятся водки. Так написано в интернетах. Видимо, поэтому и собак так много. Да и холодно было, если честно
Наше жильё мы нашли в центре деревни. Ещё только въехав в Аличур мы заметили небольшой указатель красного цвета, но подумали что гостиница не работает, потому что никаких признаков жизни там не было. Но тут надо было идти до конца. Лёша пробрался во двор через боковую калитку, но нашёл там только женщин, которые не говорили по-русски и английски. Вернулся и сказал, что это не вариант и нам придётся возвращаться к тем, кто предлагал за 15. Я принялась снова реветь, сидя на большом камне, так не хотела ехать к ним. И тут приехали какие-то парни на машине, они оказались хозяевами (или администраторами) отеля и быстренько нас заселили. К этому времени меня начало уже серьёзно знобить аж до судорог.
Я не стала даже комнату выбирать, зашла в первую попавшийся, переделать в термобелье, залезла в свой спальник на минус 15, накрылась сверху двумя тяжёлыми войлочными одеялами, и, надев на нос (он жутко мёрз) и глаза бафик, пыталась сограться. Минут через 10 мне принесли огромный термос чая, а Лёша достал из наших закрамов мёд.
Огромным сюрпризом оказалось то, что в стоимость проживания в нашем отеле входило ещё посещение бани.
От ужина я отказалась сразу, т.к. есть совсем не хотелось, меня всё ещё подташнивало, а вот в баню, сказала вечером пойду погреться, потому что меня жутко колотило. Так, пытаясь согреться, я пролежала часа 2-3, не знаю. А потом вытащила себя из-под ожеяла в туалет и поняла, что вроде мне немного получше. Даже сходила на ужин похлебала супа. Давали рассольник. И ещё что-то типа ачмы, но с картошкой. Я это уде не ела. Потом сидели хлебали чай и мне вообще полегчало. В баню сходили отлично! После бани прям вообще был кайф и я отправилась спать с большой надеждой еа то, что завтра уже буду огурцом и мы отправимся дальше
Итого: 200 сомони с человека с ужином, завтраком и баней. И
отель ещё хороший такой. Новый совсем. Оказывается, его только открыли. Прям обязательно планируйте ночёвку тут⬇️
https://omaps.app/4zzKLQj5cS/Sher%27s_House_Inn%2C_на_вид_неплохая
Вечером в отель к нам приехал парень из Польши по имени Кáроль. С ним приключилась такая история:
Он арендовал мотоцикл в Душанбе и поехал на нём Памир. Он хотел заехать ещё в Киргизию в район пика Ленина, но на его байке это сделать было нельзя, не было разрешения. Где-то в районе Аличура он каким-то образом познакомился с какими-то местными и договорился, что они сводят его куда надо и привезут обратно Таджикистан к субботе, чтобы у него было время вернуться в Душанбе, успеть на самолёт и сдать мотоцикл в срок. Они пожали руки, Кароль заплатил деньги и они отправились в нужном направление. Доехав до Мургаба водитель поставил Кароля перед фактом, что в субботу он вернуть его не сможет, а сможет только в понедельник. Король сказал, что ему так не подходит и водитель просто высадили его на дороге с вещами, вернув деньги. Да, в Азии и такое бывает🤷♀️
Если эта статья была вам полезна, не забудьте поставить 👍
Другие статьи про Памир:
Если у вас будут вопросы, пишите в наш инст или телегу. На коммертарии в Дзене мы не отвечаем.
И путешествуйте! За Тридевять Земель рекомендует!
#pamir #памирскийтракт #bajaj #motopamir #mototraveler #памир #хорог #вахан #мотопутешествие
