По просторам нашей необъятной страны, за 3 года Дастер пробежал 108 тысяч километров. Самые дальние путешествия были в Тыву и на Алтай, о чем я уже рассказал в своем канале. На последнем ТО -7, на пробеге в 105000, мне мастера сказали, что передние тормозные диски имеют износ почти 100% и их надо бы поменять. Ну, тормозная система, дело серьезное и ответственное, от нее наша безопасность зависит. Так что проехал я ещё немого и, как только нашлось свободное время, решил поменять диски. Ну и колодки заодно.
На предыдущем своем Дастере, 2014 года, с 2 литровым двигателем, я тоже менял диски примерно на таком же пробеге, вроде на 110000 км. Но тогда это дело я доверил мастерам в автосервисе. В этот раз решил поменять самостоятельно. Предварительно посмотрел пару видео и понял, что в целом операция не сложная и должен сам справиться. Главное, чтобы открутились все болты.
Диски и колодки заказал через OZON. Выбрал запчасти фирмы Miles. Фирма бельгийская, но производство сейчас, как это часто бывает, локализовано в Китае. Однако в целом отзывы положительные, а цена вполне доступная. На Дастер с мотором 1,3 литра, 150 ТСе (H5H) нужны диски диаметром 280 мм и толщиной 24 мм. Точно такие же, как на Дастер с мотором 2.0 л 135/143 л.с. (F4R) или 1,5 л дизельный двигатель (K9K). Впрочем, эти же диски подходят и на Аркану и Каптюр, с такими же двигателями.
При покупке через OZON диски мне обошлись 6500 рублей за пару, а колодки в 1560 рублей. Те же диски, если их покупать в популярном у владельцев автомобилей Рено в Питере, магазине Логан – Шоп, стоят 9600 рублей, а колодки 2100 рублей. Так что, экономия налицо. Заодно заказал и торцевой ключ (головку) на 18, который пригодится при замене тормозных дисков (у меня такого торцевого ключа не было).
Процесс замены передних тормозных дисков
Итак, выбрался на дачу в хороший солнечный день и приступил к ремонту. Для начала подготовил инструмент, что может пригодится для работы. Ну понятно домкрат и баллонный ключ. А также: торцевой ключ на 18 с удлинителем, ключи TORX на 35 и 40, большую отвёртку, пассатижи, молоток, корщетку и кусок проволоки.
Поднял домкратом машину, скинул колесо. Вот он диск - хорошо видны следы выработки; проверил штангенциркулем - толщина 21,4 мм, что меньше допустимого.
Перед тем, как приступить с демонтажу суппорта и дисков, открываем капот, откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью и откачиваем 30-40 мм при помощи щирица или спринцовки. Чтобы, при отжатии поршня тормозного цилиндра, жидкость не вытекала.
Очень аккуратно, чтобы не повредить резиновую манжету тормозного цилиндра, вставляем отвёртку между поршнем цилиндра и колодкой (можно легонько постучать по рукоятке отвёртки молотком). И медленно отжимаем поршень.
Теперь надо снять тормозной суппорт. Держится он на двух направляющих. Они прикрыты пластиковыми крышечками. А внутри шестигранник на 7 (или TORX 35). Аккуратно поддеваем отвёрткой эти крышечки и снимаем их, затем выкручиваем направляющие.
После поддеваем отвёрткой и снимаем прижимную пружинку. Можно помочь себе пассатижами, при необходимости. Начинать снимать сверху или снизу, абсолютно всё равно. Главное, не обломить её.
Далее снимаем тормозной суппорт и вынимаем колодки. Внутренняя колодка держится на защёлке внутри тормозного цилиндра. Если сама не выходит, можно поддеть отвёрткой и вытащить.
Сам суппорт желательно подвесить на проволоке. Можно привязать к пружине амортизатора. Подвешивать желательно, чтобы не создавать нагрузку на тормозной шланг, и чтобы суппорт нам не мешал при дальнейшей работе.
Следующее действие: откручиваем 2 болта, крепящие скобу суппорта.
Болты имеют размерность 18 мм. Тут понадобится головка соответствующего размера. Эти нередко болты сильно прикисают, да ещё и на заводе их сажают на смазку фиксирующую резьбу. Так что сдернуть их может быть довольно сложно; тут нужен крепкий надежный инструмент. Я ещё использовал кусок стальной трубы, в качестве удлинителя. Открутив болты, снимаем скобу.
Далее откручиваем два небольших болта, которые крепят тормозной диск. Для этого берем ключ TORX на 40.
Всё, теперь тормозной диск больше ничего не держит, его можно снимать. Но не факт, что он сразу захочет просто так слезать со своего места. Поэтому использует «съемник» - молоток. Обстукиваем диск со всех сторон. Вначале снаружи, а потом несколько ударов изнутри. Диск должен сняться.
Берем металлическую щетку и хорошо вычищаем привалочную плоскость ступицы. После очистки её стоит смазать графитовой смазкой.
Теперь достаем новые тормозные диски. Диски в упаковке и смазаны маслом (дабы уберечь о коррозии). Поэтому берем обезжириватель и тщательно протираем диск от смазки.
Устанавливаем диск и прикручиваем его болтиками, с использованием ключа TORX на 40. Болтики предварительно промазываем графитовой смазкой, чтобы в следующий раз их можно было полегче отвернуть.
Устанавливаем скобу суппорта на место. Скобу, перед тем как ставить обратно, тщательно обрабатываем корщеткой. Очищаем все направляющие.
Хорошенько затягиваем болты крепления скобы. Очень важно, чтобы они «вдруг» не открутились.
Затем ставим новые колодки. Вначале вставляем колодку с «усиками» в поршень тормозного цилиндра, тут надо будет применить небольшое усилие, чтобы она туда защелкнулась. Вторую (внешнюю), просто вставляем в скобу суппорта. Надеваем тормозной суппорт сверху и затем затягиваем направляющие. Вначале их можно крутить руками, а затем уже шестигранником или TORXом. Не забываем после закрыть их крышечками.
После возвращаем на место прижимную пружину.
Вот, в общем то и всё! Передний тормозной диск и колодки заменили. Остаётся только поставить на место колесо. Не забываем хорошенько протянуть все болты крепления колесного диска.
С другой автомобиля стороны проводим аналогичные действия.
В завершение отмечу, что вся работа у меня заняла примерно 1,5 часа для замены тормозных дисков и колодок с двух сторон. При том, что я не профессионал и выполнял эту работу впервые. Но в целом, действительно, ничего сложного.
Всем удачи на дорогах!
- Если статья вам понравилась и вызвала положительные эмоции, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
- Буду рад всем посетителям!
