Беспокоили вибрации и глухие звуки подвески на ямах и неровностях дороги. Но в один вечер вибраций стало слишком много. Каждый бугорок на дороге стал отдавать в кузов. Даже девушка заметила неладное.
Отдал машину на диагностику ходовой. Мастеру за работу заплатил 400 руб, мог и сам мог и бесплатно попросить ведь мастер свой. Но мне к нему ещё не раз обращаться пусть он заработает.
Результаты диагностики:
— Огромный люфт рулевого карданчика
— Небольшие люфты задних шаровых бумерангов. Трещинки на сайлентблоках этих рычагов. Рычаги стоят TRW и отходили где-то от силы 1.5 года. Значит поставлю Lemforder при замене амортизаторов. Кстати раньше мне неверно приговорили задние ступицы. Люфт не в них, а в шаровых!
— Устают сайлентблоки задних больших рычагов, отслаивается резина.
— Втулки стабилизаторов по мнению мастера должны очень плотно обжимать. Например передние втулки Malo сразу прилегали не плотно. В такой ситуации мастер советовал подкладывать кусочек старого ремня под втулки.
То что я и так знаю к замене:
— Подушки двигателя (заказаны)
— Все амортизаторы вкруг в сборе
— Передние суппорта (люфт, писк, выработка скобы).
— Задние тормозные шланги
— Крестовина карданного вала возможно с шрузом кардана
— Пыльники сайлентблоков передних кривых рычагов.
— Масло в заднем мосту.
— Переборка задних приводов с заменой пыльников и сальников (сильно потеют)
Отзывы о подвеске:
— Передние прямые рычаги Teknorot 3 года полет отличный!
— Передние и задние тяги стабилизатора Lemforder с последними цифрами 02 трудятся на ямах уже прилично. Задние 3 года, передние где-то 1.5 года.
— Задние прямые рычаги неизвестной фирмы все ещё ходят с момента приобретения машины. Значит такой возможно на наших дорогах.
— Передние кривые рычаги Lemforder 01 ходят год без проблем.
Далее по теме, осознал какая беда с крестовиной. Опасно так ездить. Затянул машину на станцию и пошла работа. Фото не делал. Крестовина валялась на работе от MB Sprinter 906. Её все и ставят.
Кстати и фото и видео в интернете предостаточно поэтому распишу лишь важнейшие нюансы работы.
— Качество крестовины GMB в норме. Визуально не придраться. Метал никак не проверить. Брать можно однозначно. На спринтерах служит надёжно.
— Верхняя часть рулевого вала находиться в кабине и подсоединена к рулю. Её мы не трогаем, она остаётся на своём месте.
— Нижняя часть рулевого вала уходит из салона под капот и состоит из двух половинок которые свободно входят друг в друга с помощью пазов. Таким образом рулевой вал может удлиняться иди укорачиваться когда вы его регулируете по длине. С этими двумя половинками и будет производится все манипуляции.
Перед началом работ зафиксируйте рулевое колесо проволокой чтобы избежать его свободное вращение. Если руль прекратить на 360 градусов и собрать так, то при первом же полном вывороте руля у вас порвет подрулевой шлейф со всеми вытекающими.
— Перед разборкой необходимо проставить метки в месте соединения верхнего и нижнего вала (в ногах водителя сверху). Также необходимо поставить метки где две половинки нижнего вала входят друг в друга по средством пазов (в ногах водителя за педалями).
— Ставить метки в месте крепления рулевого вала к рулевой рейке не нужно! Там специальный металлический отлив и он не даст надеть вал ещё каким нибудь образом.
— Рулевую колонку с электронной регулировкой максимально отодвинуть вперёд по ходу движения автомобиля. Это позволит получить доступ к болту и гайке рулевого вала — того места где верхний и нижний вал крепятся у друг другу.
— Откручиваем гайку в салоне (накидной ключ и головка на 13).
ВАЖНО: Обязательно вынимать болт и в верхней и в нижней части вала. Конструкция крепления вала не позволит снять вал пока болт сидит в отверстие.
— Молотком лёгким ударами сбиваем нижнюю часть вала с верхней. Нижняя часть вала состоящая их двух половинок просто сложиться (входит друг в друга).
— Откручиваем болт крепления вала к рулевой рейке (болт на 13, гайки там нет). Колеса должны быть направлены прямо при разборке. Допускается немного их вращать, чтобы удобнее подлезть к болту.
— Вынимаем верхнюю половинку нижнего вала через салон. Нижнюю половинку нижнего вала вынимаем под машиной.
— Нижняя половина состоит из крестовины и резиновой втулки одетой на нее. Когда вал собран на машине, то эта втулка сидит между подкапотном пространством и салоном прямо в отверстия для рулевого вала. Там же имеется резиновый пыльник и пластиковый подшипник. Втулка должна плотно сидеть в пластиковом подшипнике, но на практике там все люфтит. Это место может ещё одним источником посторонних стуков.
— При запрессовке новой крестовины я неправильно совместил две детали в которых сидит крестовина. По неопытности перевернул их на 90 градусов. В итоге метки которые я ставил на валу также перевернулись на 90 градусов. Валы я соединил наугад и каким то чудом попал с максимальной точность. Когда поехал по дороге понял, что руль стоит идеально. Но вы не повторяйте моей ошибки.
— Две чашки крестовины были ржавыми.
— На самом деле люфт был не в самой крестовине, а в посадочном месте чашки крестовины. Простыми словами там было все раздрочено и крестовина болталась свободно. Пришлось обжимать посадочные ушки в тисках.
— Даже после всех описанных действий, после запрессовки крестовины был обнаружен очень маленький люфт. Пришлось ещё раз, уже с крестовиной внутри хорошенько обжать ушки в тисках. После этого все наладилось и люфт пропал.
Причины неисправности:
— Вышел из строя насос ГУР.
— На машине продолжали ездить прилагая огромное усилие на рулевое колесо.
— Алюминиевый рулевой вал деформировался в посадочном месте крестовины.
— Появился люфт.
Вывод:
Наши машины не предназначены для эксплуатации при неисправности в системе усилителя рулевого управления.
Всем добра! Не ломайтесь)
UPD: Езжу несколько дней. Ощущения от рулежки превосходные. На ямках и гравийке больше нет посторонних звуков в руле. Единственное, что смущает, когда машина заглушена, вращая рулевое колесо небольшими быстрыми движениями туда сюда, все-равно появляется какой-то стук, но уже не от крестовины, а скорее всего от рулевой рейки. В процессе движения автомобиля такого звука не происходит. Руль очень чувствительный к мельчайшим поворотам, что первые несколько минут было непривычно.
UPD: Прошел год с лишним. Машина больше стояла во время свапа мотора чем ездила. Люфты крестовины вернулись назад. Сама крестовина в порядке, но посадочное место разбито, это и есть причина люфтов. Решить этот вопрос можно только либо заменой узла в сборе, либо садить крестовину на лактайт. Пока что вопрос так и не решился.
