- Поднять, завысить переднюю подвеску
- Увеличить клиренс
- Устранить эффект "клевания носом" при торможении
- Убрать валкость, излишнюю мягкость передней подвески
- ...чтоб буксировочные крюки и защита в ямках и на кочках о землю не шкрябали...
Пожалуй, на каждом форуме и в каждой группе о Lifan Smily(320) найдется немало постов и отзывов с жалобами и просьбами такого характера.
Увы, как и у любого авто, смайлик имеет врожденные болячки, и эта проблема как раз из них.
Способов решения - несколько. К примеру, многие прибегают к установке усиленных пружин Фобос (отзывов масса, положительных в том числе - поисковики в помощь). Другие - ставят мягкие межвитковые проставки на пружины из полиуретана (просто, быстро, сравнительно недорого). Также, есть примеры, когда элементарно подбирают аналоги комплектующих передней подвески (аммортизаторы, пружины, отбойники) от других авто. Мой пост - еще об одном варианте: замене родных китайских передних пружин на пружины задней подвески от ВАЗа.
Способ был опробован несколько раз и всегда с позитивными отзывами.
Итак, к сути...
Прежде всего, стоить отметить, что каких-либо предпочтений маркировке тазиковских пружин отдавать смысла нет: что от 9ки, что от 99ой, что от Калины, что от Приоры - жесткость, по большому счету, практически одинакова. Найдутся, конечно, знатоки, которые будут утверждать, что самые жесткие вазовские задние пружины - это от 99ой и от Приоры-универсала. И будут правы. Однако, разница столь ничтожна, что лично я (исключительно опираясь на свой опыт) не вижу смысла придавать ей значение. В нашем варианте - тем более.
Задняя пружина от ВАЗа отличается от передней смайловской пружины количеством витков, сечением прута (металла - вазовская заметно толще) и, незначительно, с разницей в несколько миллиметров, диаметром. Последний критерий и делает процедуру замены довольно приемлемым вариантом решения проблемы "излишне мягкой передней подвески" Смайла. Значения плотности самого металла оставляем теоретикам, нам важна эффективность.
Практика...
1. Снимаем передние стойки в сборе.
Ньюанс:
- в инете есть обзоры, где при снятии передних стоек смайловоды отсоединяют тормозные шланги. Это необязательно! Проще, эффективнее и быстрее разрезать маленькой болгаркой (аккуратно!, см фото) планки креплений тормозных шлангов на аммортизаторах. Это сэкономит и время, и устранит риск попадания воздуха в тормозную систему (конечно, можно прокачать тормоза, но оно нам надо?).
- чтобы снять стойку нужно открутить болты (2 шт), соединяющие поворотный кулак со стойкой, отогнуть крепления провода датчика АБС, убрать подальше провод датчика АБС, дабы не повредить, ну и непосредственно снять стойку в сборе, отсоединив опорник от кузова.
2. Пружины.
На фото видно, как сильно они отличаются - родные от Смайла (слева) и новые от ВАЗа (справа).
Режем вазовские пружины (конкретно в этом случае - от ВАЗ 21099). Советую резать 2,5 витка (при условии что в пружинах одиннадцать с половиной витков, и пружины НОВЫЕ). Срезаем под углом, чтобы срезанный конец максимально плотно ложился в чашку аммортизатора, верхний несрезанный виток пружины желательно также подогнать под вехнюю чашку, подточив болгаркой самый краешек. Кстати, верхние чашки и чашки самих аммортизаторов необходимо распрямить - элементарно молотком, и соответственно подогнать под пружины (это довольно просто, гнутся они хорошо, но плоскими их делать не стОит).
3. Стойки.
Этот пункт не обязателен, но я всегда делал именно таким образом, так, на всякий случай.
Навариваем уголки. Описание тут не требуется, все видно на фото, отмечу лишь, что наваривать нужно по три штуки на стойку - этого достаточно. Предназначение этих уголков - полностью исключить выпадание срезанного конца пружины из чашки аммортизатора (мало кто так делает, обычно люди благополучно катаются и без этой процедуры)
Сборка в обратном порядке...
В итоге - передок становится заметно жёстче, эффекты "клевания" носом при торможении и неустойчивость практически полностью изчезают, ну а чтобы, ужаснувшись от скрежета, вспомнить что у смайла очень низко расположены буксировочные крюки - теперь надо будет тупо упереться в бордюр, не иначе. Внешне изменения также заметны, машина поднимается, хоть и не сильно - разница 2-3 см. И, стоит заметить, что чудесным образом в результате выше становится и задняя часть машины, на 1-2 см примерно.
В идеале - после снятия передних стоек нужно заезжать на развал/схождение. Однако, практика показывает, если после ремонта машину не ведет влево-вправо, и не "кушает" резину (увы, узнается со временем) - то можно спокойно ездить и так.
Инструменты для мероприятия - ключи, головки на 14, 15, 17, 18, 19, гайковерт (при наличии), болгарка, стяжки для пружин. Ну и свободное время и большое желание заняться этим самому.
Позднее на этом авто прокачал задние амортизаторы.
Под задние опоры вместо 5мм резиновых проставок поставил 3см (увеличенные) вазовские задние.
Пружины поставил также задние вазовские, новые, спиленные на 2,5 витка.
Сразу после ремонта зад смайлика заметно приподнялся. Расстроился, хотел чтоб вровень с передком было. Думал, еще срежу. Но, вскоре передумал - пружины просели и через пару дней вся подвеска практически выровнялась.
Кстати, если туда лезть - обязательно надо рассчитывать, что опоры задних аммортизаторов тоже менять придется.
Вот как-то так...
Источник: https://m.vk.com/topic-38285259_37155429 (написано и проделано собственноручно)
