Что такое сайлентблок?
Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой :-) Что было вначале, не рискну сказать, но точно помню, что посередине эволюционного пути были и резьбовые металлические и просто резиновые втулки. Дёшево и сердито. Однако — низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.
Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания :-)
Что такое неисправность сайлентблока?
Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.
Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:
Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:
Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.
Как снять передние рычаги?
Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство :-) Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:
Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить подрамник. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:
Не испугались? Тогда начинаем:
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— отсоединить шаровую от рычага:
— обеспечить упор подрамника:
— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:
— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:
— приопустить подрамник на несколько сантиметров:
И этого уже достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:
Ну а правый изначально вынимался без препятствий.
Если передние болты вкручиваются в закладные гайки подрамника, то задние, вертикальные, затянуты гайками:
— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:
Замена сайлентблоков
Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:
Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:
Какие выбрать сайлентблоки?
В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181
Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:
Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:
Запомнили? Можно приступать:
— выпрессовать старый сайлентблок:
Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:
— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:
Установка рычагов
Тут вроде бы всё просто:
— установить рычаги в подрамник, вставить болты:
Вставить все болты крепления подрамника к кузову:
А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном.Проще всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:
Вот теперь можно затягивать болты:
Ну и последний штрих:
Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:
Как обычно, больше букв и картинок можно найти в оригинале статьи, на сайте ЕвроАвто
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто
