Износ колодок – это нормальный процесс. Ненормально, когда они стираются чрезвычайно быстро или неравномерно. Это свидетельствует о наличии каких-то проблем с тормозной системой. И если не обнаружить их вовремя, простой заменой колодок уже будет не отделаться, а стоимость восстановительного ремонта может «не порадовать».
Какие основные неисправности тормозной системы?
На самом деле к этой системе относится большое количество компонентов, включая непосредственно педаль тормоза:-) О том, что влияет на эффективность торможения, равномерность износа и ресурс, я уже писал несколько раз:
ЕГЭ по тормозам
Или
Профилактика тормозов? Не, не слышали.
Но сегодня не будем обобщать, а рассмотрим основные неисправности исполнительных механизмов передних тормозов и сделаем это для наглядности на живом примере:
Владелец этого VW TIGUAN обратился с жалобой на скрежет при торможении и даже «принёс» свой диагноз: направляющие суппортов! Скорее всего, прежде в его владении были машины других марок, или же он много «читает интернета» :-)
Беглый взгляд на состояние дисков и колодок через колёсный диск не обнаруживает какого-либо криминала.
Разве что…
Диск имеет явно синюшный оттенок, что говорит о перегреве. И вряд ли виноват стиль вождения. А значит – пора снимать колёса.
На что смотреть при диагностике тормозов?
Даже не успев снять колёса, а просто подняв машину на подъёмнике, обнаруживаем причину скрежета:
Колодка стёрта до железа. Бывает, и само по себе это не криминал. Но вернёмся к осмотру. Левое колесо:
Правое колесо:
Очевидно, что с правой стороны колодки изнашиваются интенсивнее. Вот это уже криминал. Ищем проблему. Помните, с каким диагнозом приехал клиент: грешил на направляющие. Вот они:
И впрямь хочется на них всё и списать. Мол, столько грязи, вот суппорт и не может свободно перемещаться, колодки постоянно поджаты. Но это ошибка. Да, так называемые «направляющие открытого типа» подвержены воздействию агрессивной внешней среды: и зимние реагенты, и грязь внедорожья и грязь городских улиц – всё «оставляет след». Разве что курс евро сюда не приплести. Но нюанс в том, что при установке суппорта на новые колодки эти направляющие практически полностью скрыты в чехлах и на свет божий появляются по мере износа колодок, а грязь никак не влияет на свободу перемещения.
Откручиваем их и снимаем суппорты, смотрим на колодки с нового ракурса:
Неравномерный износ между колёсами указывает, с какой стороны проблема. Неравномерный износ колодок на одном колесе подталкивает на поиск причин.
Почему колодки изнашиваются неравномерно?
Ну, вообще-то это не так уж и ненормально. Внутренние колодки всегда изнашиваются чуть больше, ввиду большей нагрузки от внешней среды. Проще говоря, с внутренней стороны больше грязи попадает. Но разница между внешней и внутренней колодками не должна быть существенной.
Небольшое отступление: на поголовном большинстве автомобилей устанавливается однопоршневой суппорт с плавающей скобой. Но сжимаются- то две колодки! Равномерность возможна за счёт свободного перемещения корпуса суппорта относительно тормозного диска. И, что логично, если колодки изношены неравномерно, значит, проблема с ограничением этой самой свободы перемещения. Причём не только при сжатии под воздействием давления, но и при отпускании педали тормоза.
Итак, причина первая: грязь. Набиваясь на те части скобы, по которым перемещается колодка, в теории (а зачастую и на практике) она может существенно затруднять свободу движения:
Иногда колодку даже приходится выбивать молотком!
Но – не в нашем случае.
Направляющие? Смотрим:
Да, грязь есть, но неисправными надо признать только те направляющие, на которых повреждено покрытие и видна ржавчина.
Тем не менее, суппорт может с трудом перемещаться на направляющих, если проблема с самими чехлами.
Если втулка повреждена, то внутрь попадёт грязь, вот и «тормоз». Можно заглянуть внутрь:
Но, если внутри чисто, не факт, что проблемы нет. Вполне возможно, что из-за естественной коррозии корпуса втулка сжата снаружи, одновременно зажимая и направляющую. К этому моменту ещё вернёмся. Что ещё?
Смотрим внимательно на чехол, который защищает непосредственно поршень суппорта:
Ведь если он повреждён или неплотно посажен, внутрь может попасть влага и спровоцировать появление коррозии на поршне. Но нет, внешне всё красиво. Однако это не повод опускать руки. Даже наоборот, их надо поднять и заглянуть ПОД пыльник:
Как же влага попала под внешне целый пыльник? Скорее всего, это просто конденсат. Заглядываем под пыльник второго суппорта:
Ну что ж, причина неравномерного износа колодок обнаружена, теперь необходимо вернуть работоспособность тормозной системе. Оптимальное решение — замена всех повреждённых элементов на новые. И если ваш бюджет позволяет приобрести новый суппорт (5N0615124 — около 10 000 р или аналоги от 5000 р), могу только порадоваться. Есть и более бюджетные решения.
Переборка переднего суппорта
Для этого потребуется:
— сам поршень:
— ремкомплект, состоящий из манжеты и пыльника (8K0698471);
— ремкоплект направляющих втулок (8V0698647);
— смазка для сборки суппорта.
Зачастую проблемы начинаются на стадии разборки. Из-за коррозии поршень не вынуть руками, не выдавить и воздухом. Приходится пользоваться специнструментом:
На следующем этапе надо определить, стоит ли бороться за этот конкретный суппорт, не повреждён ли он ржавчиной больше допустимого. Для этого необходимо тщательно очистить все рабочие поверхности:
Допустим, перспективы есть. Начинаем монтаж. Вставить манжету в корпус, нанести смазку:
Кстати, о смазках: для монтажа общепризнанно лучшим вариантом считается продукт Ate bremszylinder paste.
Правда, говорят, он исчез изо всех магазинов, да и объём его пригоден для практикующих механиков (или СТО), а для разовой работы есть вполне себе годные заменители.
Возвращаемся к переборке:
— после очистки корпуса необходимо установить пыльник:
— нанести смазку на всю поверхность нового поршня:
— аккуратно вставить поршень, не повредив пыльник:
— утопить поршень в корпус до упора:
-убедиться, что пыльник не соскочил с корпуса суппорта и держится на поршне и что на нём нет несимметричных складок;
Всё? А вот и нет.
Замена втулок под направляющие
Тема "мазать или не мазать направляющие" вызывает горячие споры на всех ресурсах:-)
Разработчик тормозных систем, бренд ATE, регулярно проводит технические тренинги в Академии ЕвроАвто и на этот вопрос даёт однозначный ответ: направляющие открытого типа не только не надо мазать, скорее наоборот — их НЕЛЬЗЯ смазывать. И вот почему: как обозначали ранее, на большинстве автомобилей устанавливаются однопоршневые суппорты с плавающей скобой. В них НЕТ механизма, обеспечивающего отведение колодок от диска после отпускания педали тормоза. И свобода "обратного хода" во многом зависит от резиновых элементов. В самом суппорте роль возвратной пружины исполняет манжета. Деформируясь при выдвижении поршня, после пропадания давления она стремится принять начальную форму, попутно возвращая и поршень. А в "плавающей скобе" аналогичные функции выполняют резиновые втулки, в которых прячутся направляющие. Если заглянуть внутрь (см. одно из первых фото), а лучше — разрезать старую втулку, можно обнаружить в ней несколько "гребней". Вот именно они-то и работают как возвратная пружина. Следовательно, при наличии смазки на направляющих резина просто не сможет зацепить за поверхность и "тянуть назад", а как результат — неравномерный износ колодок при исправном суппорте. К подобным последствиям приведёт и естественный износ этих "гребешков". Отсюда вывод: при любом ремонте суппорта необходимо менять и резинопластиковые втулки. Да-да, я не оговорился, они не просто резиновые, а именно резинопластиковые. Именно смолы, входящие в состав пластиковой составляющей, при нагреве суппорта работающих тормозов и обеспечивают необходимое количество смазки в подвижном элементе. "Откуда дровишки"? С тех самых тренингов от ATE.
От теории к практике:
— извлечь старые втулки;
— тщательно очистить поверхность корпуса суппорта:
— нанести на новые втулки монтажную смазку:
— вставить новые втулки в корпус суппорта;
— очистить направляющие от грязи;
— вставить во втулки и попробовать перемещать:
Направляющие не должны проваливаться, но и перемещаться должны с небольшим усилием, развиваемым двумя пальцами. Безусловно, втулки направляющих желательно менять одновременно на обоих суппортах, даже если перебирался только один.
Вот теперь переборка переднего суппорта окончена. Но устанавливать его на автомобиль ещё рано. Остался ещё один узел, требующий внимания.
Чистка скобы суппорта
Одна из наиболее частых причин неравномерного износа — большое количество грязи на скобах:
— очистить все рабочие поверхности скобы;
— нанести смазку на все очищенные поверхности:
Да, во многих мануалах пасту "антискрип" рекомендуется наносить только на контактные поверхности колодки. Но в таком случае без защиты остаётся большая площадь на скобе, так что… отступаем от инструкций. И теперь можно приступать к обратной сборке:
— прикрутить суппорты:
И ещё несколько советов "на дорожку":
— при любом ремонте элементов тормозной системы, в том числе при ремонте суппорта, необходимо производить и замену тормозной жидкости;
— прикрутив колёса, не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза;
— не забывайте про прикатку новых колодок к новым дискам, первые 200 км желательно избегать экстренных и экстремальных торможений;
— не ждите появления симптомов неисправности, возьмите за привычку регулярно проводить ревизию тормозных механизмов, а лучше — делать регулярную профилактическую чистку.
И ваши тормоза вас не подведут!
Традиционно больше букв и картинок в оригинале статьи на сайте ЕвроАвто.
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.
