О тонкостях езды на "Буране", да и любом снегоходе уже писал - здесь, теперь о неисправностях, которые были за 30 лет эксплуатации.
Зажигание - при работе на одном цилиндре
1. Проверяешь искру, начинаешь менять свечи (которые заведомо исправны и которые возишь с собой). Как-то раз электрод свечи стал ходить в изоляторе – чистил – искра была, заводил, электрод уезжал и аппарат работал на одном, но это скорее курьез;
2. ТЛМки ни разу не отказывали (старого типа, обрезиненные), однако можно возить с собой одну заведомо исправную – подключение там элементарное - обойти – проверить просто, лишнюю катушку можно даже закрепить рядом с работающими, чтобы не валялась где попало;
3. катушки внутри механического зажигании – вечны;
4. в электронном зажигании чаще всего отказывал (у коллег) коммутатор. все остальное – реже, но непременно отказывало;
5. я пользовался только механическим зажиганием – для него нужен свой маховик с механизмом опережения, который мажешь не пригорающей не мерзнущей смазкой, графитовая пойдет – в меру – капля под рычаг, чтобы на прерыватели не накидало. Этот механизм отвечает за опережение, если его заклинит – все равно доедете. Не заклинивало. Прерыватели же прогорают до основы (медь? сезонов за 5 при непрерывной эксплуатации, тут могут начаться перебои с зажиганием, но не существенные. Идентичны прерывателям от 25 вихря. Конденсаторы можно выводить наружу, чтобы удобнее менять, не делал так, да и конденсаторы, кажется, не пробивало ни разу. Для ремонта зажигания в пути, но чаще для успокоения себя, возишь съемник, прерыватели, кондеры, смазку.
6. если буран при искре на обеих свечах продолжает работать на одном, но без свечей проворачиваешь коленвал свободно и без скрипов и шорканий (что говорит о разрушении колец и задирах цилиндра) – откручиваем болтик в картере, тот что с латунной шайбой - если вытечет топливо – разрушена манжета на коренном подшипнике – это уж совсем экзотичная причина – потому, если протягиваете картер ежегодно, такого не случится. Тянуть надо при подготовке к сезону и головки цилиндров, понятно. Как и все остальное.
7. если прогорел поршень - признаки мне не известны, у меня не прогорали, как не ломались кольца и не выпадал стопор колец. Причина видимо в том, что снегоход я нечасто нагружал в цело, чаще сначала топтал дорогу.
Топливная – пропадает тяга
1. пропадает тяга – снимаете ограждение, рукавичкой прикрываете часть сопла карба – обогащаете смесь – если набирает обороты – замерз жиклер, греете, чистите от льда – едете. Такое бывает при свежем пушистом снеге, нечасто;
2. при условии, что карб отрегулирован правильно – то есть игла жиклера не упала, находится на средней позиции, замок ее фиксирует, спайка поплавка параллельно краю поплавковой камеры. Кстати, можно утопить иглу, хотя это сильно индивидуально – какие там допуски у жиклеров и игл – ФЗ – диаметры, видимо, бывают разные, мне первым попался карб который делал потребление бензина л 15 на 100 км.
Ходовая - не тянет, не развивает обороты, не едет
1. перетянуты гусеницы – бывало у коллеги, может быть и перекос, но щелчки в балансирах и рывки вам об этом четко скажут – когда звездочка будет выходить из зацепления - вывешиваем заднюю часть - заводим - прокручиваем - все увидите;
2. балансиры (это не направляющий вал, а металлические щечки на нем с подшипником) бывает перетирает, на старых гусеницах 70-х были металлические спицы – на болтах – вот уж терли балансиры, варил - наваривал каждый месяц – гусеница-то плавает по звездочкам - косые дорожки в лесу.
3. подшипники – проверяем подшипники ведущего вала – сначала смотрим уровень масла в реверсе, если подшипник поврежден, выдавливает сальник и масло уходит, в основном разрушается внешний подшипник – тот, что под крышечкой с тремя болтами.
4. смотрим подшипники направляющего вала (который чаще «балансиром» зовут) – вывешиваем снегоход, заводим, прокручиваем гусеницы – все не работающие подшипники будут видны или слышны. работают 205 подшипники в ходовой долго, особенно открытые и вдоволь забитые нормальной смазкой;
Реверс
1. цепь, ее лучше сменить на старую – они не сыромятные, и их не рвет. Для того же не покупаем широкие ремни – ширина 30 мм рассчитана для предельных нагрузок, со временем ремень станет Уже но не потеряет свои свойства. Если ремень буксует - он спасает вашу цепь. Ремни шириной – сколько там - 38 мм уже угроза для цепи. Цепь натягивать приходится раз в год, контролировать натяжение под резиновой пробкой просто, можно чаще, на новом снегоходе да с нынешней сыромятной цепью приходится тянуть чаще.
2. масло в реверс не переливаем, начинаем движение медленно, чтобы оно разогрелось.
Вариатор
1. мазать не пригорающей смазкой
2. контролировать правильное расположение конусов – ведущего и ведомого, возвратные пружины и т.п.
3. вовремя менять оси грузиков
4. отдать предпочтение той системе вариатора, которая чинится в лесу и толкает снегоход скорее – пробовал несколько систем, наиболее отвечающая условиям постоянной работы снегохода в жестких условиях предгорий и гор – самая первая – 70-х годов.
Ну и самая веселая неприятность когда «Буран» не едет – вы купили снегоход с китайским двигателем – ездите на нем по накатанным дорогам без подъемов, нарт и лишних пассажиров и утешайте себя малым расходом топлива.
Здесь памятка - что у бурана болит - как лечить:
