Речь пойдет, конечно, о снегоходе, то бишь – о «Буране», трудяге, а не о высокооборотистых прогулочных игрушках.
Когда я, первым, сел на «Буран» 72 года выпуска, в 87 году, конные коллеги называли его «грыжа с туберкулезом». Чтобы не было первого и второго – поделюсь некоторыми наблюдениями.
Кроме того – и это самое обидное и печальное - от снегоходов нынче гибнет народу больше чем от зверя. Потому – читайте – может, что и пригодится - и обсуждайте, коли не согласны.
Подготовка - что делаем.
Выхлоп выводим в бок – это однозначно. Чтобы по утрам не долбить топором настывший лед между правой гусеницей и лодкой. Чтобы лыжники, болтающиеся на веревке, не прилипали к нартнику. Чтобы нарты не тормозили от мокрого снега, налипшего на правый полоз.
Аккум и стартер выкидываем сразу. Можно выкинуть и тормозную систему – проку от нее нет. Разве оставить для: подтормаживать ведомый конус, чтобы скорость мягко включать.
Зажигание сразу меняем на механическое, с механизмом опережения + маховик. Все запутанные жгуты проводов сменяем на четыре провода - на фару тянем два проводка от световых катушек через диодный мост, к ТЛМкам - от катушек зажигания.
Цепь реверса лучше сразу заменить на нормальную – москвичовскую или старую бурановскую.
Льем жидкости – в реверс - что-нибудь не вязкое. Все подшипники, 205-е, а их, примерно 32 штуки - только в ходовой - мажем густо - раз в год.
Регулируем гусеницы, вывешивая зад снегохода и прокручивая их на малом газу. В идеале – каждую неделю. Попадались мне как то узкие гусеницы (а истоптал я их, где то – пять пар за 30 лет) – эти были ӳже стандартных на пару см – они в регулировке нуждались один раз в год и балансиры не терли – ищите такие.
Вариаторы хороши любые - и старого типа тоже. Более того, старый тип вариатора схватывал быстрее и сооружение ехало на меньших оборотах. Тут запасные оси грузиков заказываем токарю, и каждую осень их меняем. Я иногда ставил вместо оси подходящий болтик с куском латунной трубки - на сезон хватало – если грузик закусывал трубку – она четко ходила по болту. Мазать механизм перемещения в вариаторе лучше не пригорающей графитовой смазкой.
Какие неудобства Бурана: под нагрузкой греется левый цилиндр – выход – следить и охлаждать – топтать дорогу, потом ехать. Вообще ездить лучше по топтаной и подмерзшей дороге.
Снежной пылью иногда забивался карбюратор, да и мерзнет иногда, выход – гофра от левого цилиндра. Отверстия в рубашке напротив карба – мало помогают, поскольку воздух с правого цилиндра дует всегда холодный.
Широкие вариаторные ремни можно использовать – если только нравится цепь редуктора в лесу на морозе менять. Если не нравится – используем стандартные.
Что всегда возить с собой.
Лыжи. Еду. Пару балансиров – левый и правый, 205 подшипники, штук пять, сальники, смазки, вентиляторный и вариаторные ремни, ТЛМку, прерыватели, свечи, лампу фары, можно возить цепь редуктора, нелишним будет тросик газа, может быть, болты от ходовой – редко, но теряются, пружинки для балансиров – никогда не ломались, но мало ли. Веревку метров 30 – 50 – о ней – ниже. А также НЗ в виде десятки топливной смеси. Редко, но выручает. Для этого запаса даже не приходится делать коробушку под сиденьем. Но можно и поднять сидение см на 10. С таким набором и 1000 км не путь.
Впрочем, как то доезжал до деревни даже без одной гусеницы (порвал ) подложив под другую сторону лыжи. Нормальный был ход. Буран всегда доезжает.
Езда
Главное - натоптать дорогу, на лыжах - в два следа. Через ночь – ехать. Это минус грыжа. По свежетоптанной дорожке не газовать – ехать в натяг - Буран сам впишется меж дерев и в дорогу.
В гору подниматься (и спускаться) только в штык, наискосок ни в коем случае - какой бы страшный подъем не был, ну, или объехать «страшное» - и опять – в штык. Это важно – за крайние годá двое погибли у нас от езды в гору «наискосок» (и это не шутка).
Груз в гору тащить просто - накатываем дорогу пустым бураном – пьем чай – сани затаскивать на длинной веревке. Можно и на скорости. Но на веревке - вовсе без усилий.
Наледи проходить - идеально - натоптать и ждать, когда замерзнет, не всегда получается, но лучше ждать, чем ворочать прилипший Буран. Можно попробовать пройти берегом, это менее затратно по времени. Если совсем приспичит – втоптать снег в наледь, бросить елки и проехать по ним. Для экономии времени и здоровья – проверять всегда лучше, чем ковырять. Лебедка, кстати, не помогает - никогда и никакая. Рекою, если ездим постоянно - вéшим дорогу.
Сани и колпаки
Можно иметь 2 колпака – один для леса, где не дует, но валится сверху кухта, второй для реки, где дует. Первый без стекла, можно ограничится куском фанерки высотою см. 30...40 – туда удобно класть рукавички. Дырки в первом колпаке вредят, потому что кухта падает на ремень вариатора и тот проскальзывает. Второй колпак - с чуть приподнятым стеклом и - можно - с дыркой справа – что бы к вентилятору воздух поступал холодненький.
Саней имеем двое или трое – корыто, подсанки и стандартные. Корытом - хороши по морозам, на полозьях по теплу лучше. По ровному – можно удлиненное, потому что буран тащит тонну по ровному. То есть 5 бочек бенза – это нормально. Но можно цеплять и двое саней по 500 кг. Трое не пробовал. Бревно возил двумя подсанками - 12 метровое – на конюшню. Тянет куба два легко.
Для чего нужен Буран.
Использовать буран лучше для дела – груз завести – мясо вывести. Расход заявлен конский (28 л на 100 км) ибо. Не проверял. Но по твердому и ровному можно уложиться и вполовину, если не газовать.
Ушлые самоделкины нынче меняют нормальный двигатель РМЗ 640 на какую то… э, поделку - если вам надо красиво ездить только в магазин за … чем-нибудь – это ваш вариант. В лес на этом лучше не ездить.
И еще:
Что упустил – спрашивайте.