#РЕМОНТ В ДЕТАЛЯХ
Как говорится, в интернете полно инструкций, по которым каждый автовладелец может производить самостоятельный ремонт. Но далеко не всегда эти "мануалы" написаны технически грамотно, и ещё реже в них говорится о нюансах, которые обязательно сопровождают ту или иную работу. Предлагаю вашему вниманию свой вариант.
Как появляются стереотипы мнений о слабых местах той или иной марки или модели? По количеству обращений в сервис, пожалуй. У автомобилей группы VAG таким слабым местом можно смело назвать опорные подшипники передних стоек. После стоек стабилизатора, естественно:-)
Определить их кончину достаточно просто: при вращении руля, что на месте, что в движении, слышен характерный скрип, а также чувствуются рывки на самом руле. Но кроме дискомфорта для ушей и рук, растёт риск увеличить список заменяемых деталей ещё на одну позицию – пружины. Если не затягивать, то и запчасти, и работа по их замене вас точно не разорят. Как произвести замену, я вам сейчас расскажу на примере конкретного автомобиля. Переходим к практике :-)
Итак, в один погожий питерский зимний денёк, раздвигая сугробы и слякоть, заехала к нам в ремзону представительница семейства VAG.
Ну, не сама приехала, естественно, а привезена заботливым владельцем, который, к слову, является характерным образцом современного автолюбителя. Диагностику делает в одном месте, ремонтируется в другом. Причём, всё чаще и чаще первым местом становится интернет:-)
Как бы там ни было, в ЕвроАвто он заехал с определёнными задачами и своими запчастями:
Уточняем:
— Что беспокоит?
— Шумы и стуки в движении.
Тем не менее, проводим полную комплексную диагностику.
Обнаруживаем:
— Шаровые опоры в отличном состоянии, а стук из-за большого износа передних сайлентблоков в передних рычагах. То есть диагноз, с которым приехал клиент, не совсем верен. Не совсем, потому что к верхним опорам и к подшипникам нарекания есть и у нас. Первые стучат при раскачивании автомобиля, и это хорошо легко почувствовать при раскачивании кузова, если положить руку сверху.
Подшипники выдают себя характерным скрипом при вращении руля. Итак, согласовываем с владельцем новый план: шаровые опоры не трогаем, сайлентблоки меняем (об этом напишу в отдельной статье), верхние опоры и подшипники – меняем.
Как добраться до верхних опор?
В интернете полно отчётов по замене опор без снятия стоек. Но этот вариант не совсем правильный, мы же делаем всё «по уму», а значит, снимаем стойку в сборе. Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо стронуть центральный болт.
Но только стронуть, откручиваем только тогда, когда колесо не нагружено.
Сняв колесо, необходимо очистить все резьбовые соединения, которые предстоит откручивать:
Какие сложности могут возникнуть?
В оригинальных стойках стабилизатора, да и в большинстве аналогов, удерживать палец шарнира необходимо с помощью торкса 25 или двенадцатигранника на 5.
Очень часто для откручивания гайки приходится прикладывать столь большое усилие, что не выдерживает и трескается тонкостенный «палец».
К сожалению, избежать этого практически невозможно. Греть нельзя, а химия, может, и поможет, но только если её залить сильно заранее. Можно попробовать аккуратно спилить гайку «болгаркой», но проще и практичнее – менять стойку.
Со шпильками шаровой опоры обычно проблем не возникает. Но если вдруг сломается (редко – но случается), остатки надо выбить из корпуса опоры и при обратной сборке использовать болт М10 с гайкой.
Открутив шаровую опору от рычага, можно (и нужно) оценить состояние передних сайлентблоков, потянув рычаг вниз. При исправной резинке рычаг будет стремиться вернуться в горизонтальное положение, если же сайлентблок изношен и уже проворачивается, рычаг останется в заданном положении.
Но самые большие сложности могут возникнуть (и чаще всего возникают) при откручивании верхних болтов. Сначала надо до них добраться. Для этого нужно демонтировать поводки дворников и снять «жабо». И вот головки болтов доступны.Казалось бы – крути и радуйся. Но нижняя, резьбовая часть болтов расположена аккурат над колесом и никак не защищена от влаги и грязи. Со временем она увеличивается в диаметре весьма существенно, а очистка затруднена из-за ограниченного доступа.
Ситуация осложняется ещё тем, что гайки, в которые вкручиваются эти болты, не являются частью опоры, а вставлены и развальцованы в неё. И при превышении расчетного усилия эти гайки срываются и начинают крутиться в опоре. Возникает тупиковая ситуация. Но выход есть, даже несколько. Например, срезать головку сорванного болта.
Сложность этого метода в том, что важно не повредить ничего вокруг болта. Не такая уж и большая сложность для того, кто имеет понимание, что надо делать, и верную/крепкую руку.
Есть другой способ: открутить центральную гайку на штоке амортизатора, стойка выпадет вниз (важно вовремя поймать). И тогда снизу появится доступ к провернувшимся гайкам.
И снова сложности на нашем пути организовал VAG! Гайки эти почему-то не 6-ти, а 8-ми гранные!
Но при желании и на них можно набить 12-ти гранную головку на 13 и, удерживая снизу, открутить болт сверху.
В общем, выбирайте любой удобный вам способ и снимайте стойку. Сняли свою и мы. И что видим? Амортизаторы – свежие, недавно установлены. Опоры и подшипники оставили старые. Так что результат такой «экономии» ожидаемый.
Ну, не нам судить о мотивации клиента, наша задача – работу работать.
Установка новых опор и подшипников
Фиксируем снятую стойку в станок, стягиваем пружины.
Никакого пневмоинструмента! Тщательно очистить резьбовую часть.
Чтобы открутить гайку, необходимо удерживать шток.
Снимаем старые опоры, ставим новые.
Просто? Вот в этом и недостаток официальных мануалов, нет внимания к мелочам:-) Например, как правильно крепить пыльники к новым подшипникам. Они должны вставляться внутрь так, чтобы специальной канавкой держаться на выступе подшипника:
Возьмите подшипник в руку, переверните пыльником вниз и встряхните. Пыльник не должен вываливаться. Из личного опыта: Sachs и BOGE гарантированно держатся, а вот резинки от KYB почему — то выпадают.
Если при проведении работ по какой-либо причине снимались пружины или производилась попутная замена на новые, обратите внимание, что верхние и нижние витки различаются:
Но даже и это ещё не всё. Если ставите новые пружины, убедитесь, что нижний виток повторяет форму посадочного места.Несколько раз сталкивался с тем, что из-за расхождения пружина могла перемещаться при поворотах руля, чем и пользовалась, издавая противный стук.
Собираем, затягиваем центральную гайку БЕЗ применения ударного инструмента.
Самое время посмотреть на опору внимательно.
Несмотря на внешнюю симметричность, опору нужно ориентировать относительно кузова строго в определённом положении, ориентируясь по этим стрелкам. Они должны быть параллельны движению автомобиля.
Собранные стойки внедряем в кузов и затягиваем весь крепёж.
Помним о нюансах.
Чтобы не возникало ситуаций типа «до ремонта всё было нормально!», смотрим вокруг и не ленимся.
Центральный болт предварительно закручиваем ещё при вывешенном колесе.
Причём надо обратить внимание на регламентированные моменты.
Машина на колёсах, протягиваем центральный и колёсные болты.
Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки, и можно ехать! Правда, не далеко, а на стенд регулировки параметров развал/схождения.
Как обычно, если есть желание ознакомиться с полной версией статьи, добро пожаловать на наш сайт.
Валерий Анатольевич
Механик СТО ЕвоАвто
