Раскоксовать двигатель самостоятельно? Легко! С этим справится даже новичок. И мы совершенно серьезно.
Главное во время процедуры следовать инструкции строго по пунктам и все получится.
Что нужно делать?
Пункт 1. Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры.
Почему прогреть двигатель важно? Чтобы раскоксовка подействовала максимально эффективно, двигатель нужно прогреть до 70-90 градусов. После раскоксовки нужно сразу без поездок заменить масло. Учитывайте это при выборе времени и места проведения процедуры.
Пункт 2. Отключить питание.
Сначала отключаем катушку, которая подает питание на свечи. Далее уже можем отключать систему питания от зажигания.
Пункт 3. Необходимо демонтировать свечи зажигания.
Берем свечной ключ, аккуратно откручиваем и вытаскиваем свечи.
Перед 4 пунктом при наличии компрессометра будет не лишним замерить компрессию в каждом цилиндре. На случай если были какие-то проблемы с двигателем, замер компрессии покажет решились ли они после раскоксовки. Вставляем компрессометр в цилиндр и прокручиваем двигатель. Записываем показания компрессии каждого цилиндра.
Пункт 4. Выставить поршни в среднее положение.
В зависимости от вида двигателя необходимо выставить поршни в положение близкое к среднему. Например, с 3-цилиндровый двигателем так сделать не получится.
Пункт 5. Залить жидкость для раскоксовки в цилиндры.
Сколько жидкости лить? 190 мл (ML203) – одна баночка рассчитана на 4-цилиндровые двигатели объемом до 2 л. По расчётам получается, что для рядных двигателей 2-4 л по 55-65 мл на цилиндр, а для V-образных от 2,5 до 5 л - по 65-85 мл на цилиндр (отдельно учитывайте объем углублений в днище поршня.)
Обратите внимание, что на разных двигателях доступ к свечам отличается, где-то простой, а где-то бывает достаточно затрудненный, а для раскоксовки дизельных двигателей прямого впрыска больше подойдет заливка препарата через отверстия форсунок впрыска - их легче демонтировать, чем свечи накаливания.
Берем свечи и закручиваем их обратно на пару витков для создания так называемой паровой бани. Это делается для того, чтобы раскоксовка не улетучивалась, чтобы она оставалась в цилиндре, чтобы она максимально испарялась в горячем двигателе и покрывала полностью всю камеру сгорания.
Пункт 6. Оставляем препарат в цилиндрах на указанное время в инструкции (1 час для ML203, 1-12 часов для ML202).
Пункт 7. Освободите технологические отверстия и удалите остатки жидкости шприцем. Прикройте технологические отверстия плотной тканью во избежание разбрызгивания остатков препарата.
Полностью выжмите педаль акслератора и прокрутите вал двигателя стартером 2-3 раза по 5 секунд.
Если жидкости осталось мало или вообще не осталось – это не повод судить о состоянии двигателя. После процедуры нужно замерить компрессию еще раз. Мы рекомендуем провести повторный замер компрессии через 100-200 км пробега после раскоксовки и замены масла. За это время остатки отмытых отложений прогорят и удалятся, поршневые кольца полностью вернутся в подвижное состояние, и показатели компрессии будут более объективными, чем сразу после проведения процедуры.Это будет служить мерилом – помогла раскоксовка или нет.
Пункт 8. Установите демонтированные узлы обратно и убедитесь в правильности сборки.
Пункт 9. Запустите двигатель, дайте поработать на холостом ходу 5-10 минут.
Автомобиль продымит. Это сгорают остатки раскоксовки и нагаров, находящихся в цилиндрах. Теперь нам обязательно необходимо заменить масло.
Пункт 10. Для полного освобождения поршневых колец и удаления нагаров рекомендуем проехать первые 5-10 км с незначительно завышенными оборотами.
Как видим все довольно просто. А если не верите,смотрите наше видео с подробным процессом раскоксовки на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SUYpyol630c&t=61s
