Добрый день, дорогие друзья, как заядлый субарист хочу рассказать как выбрать беспроблемный экземпляр, куда смотреть, на что обращать внимание.
Если ещё остались «долбанутые» на всю голову энтузиасты, которым нужно данное авто 2000-2008-х годов выпуска, то Вам сюда.
Итак, Вы решились или давно мечтали осуществить свою мечту и купить полноприводную пушку-гонку с минимумом вложений в идеальном состоянии, то хочу Вас огорчить такую уже не найти. Конечно попадаются экземпляры, но стоят они очень дофига, притом, что их состояние не понятно, а рассказам, что честный пробег до 100тыс., дедушка ездил в булочную я бы вообще не верил.
У меня была мечта, купить турбовую субару 05-07г.в., я проводил часы на профильных форумах, я знал всю теорию, что и как, куда смотреть, но поверьте, вся теория это вообще не о чём, когда не столкнёшься сам со всеми проблемами данного авто и не прочувствуешь на себе все их «прелести».
Всё равно вас ничто не может удержать на пути к мечте, рассмотрим основное на что нужно смотреть.
Всё рассматриваю на примере Subaru Impreza WRX06. С 00 по 08-й год всё примерно одинаково, цены даю в у.е., чтобы статья не потеряла актуальность со временем.
1. Осмотр начинаем с масляного щупа, проверяем во первых уровень, во вторых нет ли эмульсии на щупе, ну и заодно чистоту масла. По регламенту замена каждые 5 тыс., если сильно не отжигать масло будет почти светлым (хотя его могут сменить перед продажей). Цена вопроса, если всё плохо – от 2000у.е. за ремонт двигателя и от 600у.е. за рулетку с контрактным мотором.
2. Открываем крышку расширительного бачка, который висит сбоку от радиатора, если стоять лицом к капоту, то справа. Там не должно быть эмульсии, охлаждайка не должна быть сильно мутной или ещё хуже коричневой, в идеале прозрачная жидкость синего цвета. Да, именно синего, разноцветная охлаждайка отличается составом. Нет ничего криминального, если она будет красной, это лишь укажет на то, что владелец не в теме и лил, что попало. По регламенту вообще заливается не охлаждайка, а разбавленный дистиллированной водой концентрат. Далее очень важный момент, смотрим на стенки бачка, если двигатель когда либо закипал или пробивало прокладки, на стенках будет черный налёт, отмыть его невозможно, лечится только заменой бачка на новый. Цена вопроса та же, что и в первом пункте. Ну или как вариант заменить прокладки подешману и быстро продать, около 500у.е..
3. Заводим двигатель, ТОЛЬКО на холодную, на горячую, даже убитый двигатель может себя вести нормально. Слушаем стуки, бряканья. Их быть не должно (только ковка может побрякивать, проходит с прогревом).
4. Прогреваем, едем, коробка должна переключаться чётко, передачи не должно выбивать. Слушаем коробку на сбросе газа, на 3-ей и 4-й передаче, открываем окно и едем рядом с каким-нибудь забором, на сбросе газа не должно быть жужжания, грохота, вообще посторонних звуков. Если он есть и хозяин вам говорит, что это норма и так у всех – не верьте ему. Как минимум это говорит об износе выжимного подшипника, сцепления, корзины, маховика, как максимум дикий износ шестерёнок в коробке. Цена вопроса – от 320у.е. за замену сцепления до 1000у.е. за рулетку с контрактной коробкой, которую найти очень трудно.
5. На 3-й передаче с 2500 оборотов нажимаем педаль в пол, разгон должен быть плавным, с ощутимым пинком на повышенных оборотах Главное чего быть НЕ должно это затупа в разгоне, как будто кто то кратковременно нажал на тормоз. Это может указывать на не корректную работу топливного насоса, турбины, фаз газораспределения (если такие есть), газораспределительных шестерней, умершую лямбду, дыры во впуске. Цена вопроса от 133 у.е. до 1500у.е..
6. Гоняем до полного прогрева двигателя, чтобы ускорить этот процесс, нужно как можно больше нагрузить авто, посадить парочку друзей и сделать три-четыре резвых разгона. После этого выкручиваем руль до упора в одну из сторон и двигаемся задним ходом, машина не должна «шагать», это указывает на умершую вязкостную муфту распределения момента между осями. Цена вопроса от 440 у.е. Сразу после «отжига» с друзьями, не глушим авто, лезем под капот и смотрим, что происходит в расширительном бачке из п.2, там не должно быть пузырей, никаких, не больших не маленьких. Если они есть, то прокладки уже пробиты. Цена вопроса от 2000у.е..
Я описал только очевидные моменты, которые может проверить каждый и не попасть на две самые дорогостоящие детали данного авто – двигатель и коробка.
Конечно я бы поехал на профильный сервис и сделал бы полную диагностику:
- змаер давления топлива;
- замер компрессии в цилиндрах;
- замер давления турбины;
- проверка износа ремня ГРМ;
- проверка охлаждайки на CO2 (наличие выхлопных газов, что указывает на пробитые прокладки)
- осмотр цилиндров эндоскопом.
В остальном автомобиль достаточно дёшев в обслуживании. Что не касается двигателя и коробки стоит вполне вменяемых денег, иногда на уровне ВАЗа, если не покупать оригинал.
Спасибо, что дочитали до конца, если будет интересно, готов ответить на вопросы и продолжить рассказы о тонкостях владения таким авто.
