ВАЗ ЛАДА 2107

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, с кузовом типа седан. На момент своего дебюта в иерархии моделей Волжского автозавода считался преемником ВАЗ-2103[2]. Является одним из последних представителей «вазовской классики», выпускался на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с 11 марта 1982 года по 17 апреля 2012 года.

Комфорт - 0 балов

Безопасность - 0 балов

Интерьер - 0 балов

Внешний вид - 4 бала (легенда)

А теперь по порядку о болячках.

ВАЗ 2107 по праву можно считать одним из лучших вариантов для первой машины или как средство для периодических поездок за рассадой на дачу.

Она неприхотлива в обслуживании, надёжна при старте в холода и с очень тёплой печкой. Самое главное — быть готовым к частым, но дешёвым ремонтам. Когда покупаешь машину за 80-150 тысяч рублей, мелкие недочёты по кузову уходят на второй план.

Кузов.

- Перечислять типично коррозийные места будет странным занятием. Гниёт всё: крылья, пороги, полы, лонжероны, усилители, двери, капот, панель задка и даже бамперы... Единственный шанс спасти машину от превращения в гору рыжего порошка - обработка антикоррозийным составом заблаговременно, а если дошло дело до гнили, то уничтожение очагов. Качество кузовного железа и окраски с завода - плохое. Пожалуй, именно гниющая кузовщина и есть самая дорогая проблема "классики".

- Даже на относительно новых экземплярах отчаянно гниёт выхлопная система. Плюс подвешен глушитель очень низко, поэтому при поездках по плохим дорогам его часто заминают.

Двигатели

- Моторы все родственные, ведущие родословную от ВАЗ-2101. 1.5 - это двигатель с индексом ВАЗ-2103 (у инжекторного - 2104), 1.6 - это, соответственно, ВАЗ-2106 (21067 у инжнекторного). У всех цепной ГРМ, достаточно простая и ремонтопригодная конструкция, но не очень качественное исполнение, особенно в мелочах. Ресурс до капремонта - тысяч 150-180. Капиталка недорогая, иногда и вовсе можно отделаться заменой маслосъёмных колпачков и колец.

- Как и везде, необходимая диагностика - холодный и горячий пуск, оценка ровности холостых оборотов, проверка на дымность, на течи масла и антифриза (прокладки и сальники, конечно же, далеки от идеала). В идеале - замер компрессии во всех 4 цилиндрах.

- Если машина явно сильно пробежная, больше 150 тысяч, то также нужно понимать, что не за горами и замена цепи ГРМ, которая отнюдь не вечная - разбиваются и люфтят втулки звеньев, отчего она удлинняется, и в самых запущенных случаях перескакивает на пару зубов. Для контроля натяжения можно просто снять клапанную крышку.

- На каждом ТО, а то и чаще (раз в 7-10 тысяч) рекомендуется регулировать зазоры в клапанном механизме, лишённом гидрокомпенсаторов. Процедура недорогая и освоенная любым сервисом, а если ей пренебрегать, готовьтесь к скорой замене распредвалов, которых легко стачиваются кулачки.

Трансмиссия

- На 5-ступенчатых МКПП традиционно слабым местом считается как раз пятая передача, которая вылетает на скорости. Поэтому обязательно разгонитесь при осмотре машины как следует.

- Также помните, что хотя бы раз в 40-60 тысяч км (или раз в 3 года, если машина мало ездит) коробка, а также задний мост - нуждаются в замене масла, потому что смазка теряет свойства.

- Ресурс сцепления целиком и полностью зависит от качества деталей. Есть такие, которые не ходят и 5000 км, какие-то выдерживают и 20-30.

- Крестовину карданного вала стоит проверить на люфты, а при эксплуатации - хоть иногда смазывать. К счастью, крестовины меняются отдельно, и стоит это относительно недорого.

Подвеска.Тормоза.

- Конструкция подвески на ВАЗе достаточно простая, дешёвая, ремонтопригодная и, при условии, что установлены качественные детали, надёжная. Спереди двухрычажная подвеска, сзади - мост на пружинах и 5 реактивных тягах. Нельзя сказать, что "ломаться нечему": трескаются сайлентблоки, текут амортизаторы, стучат (а затем эффектно вываливаются) шаровые опоры, ломаются пружины - короче, если сильно запустить машину, то стоимость восстановления подвески неприятно удивит. Особенно если до кучи, скажем, треснет передняя балка.

- Рулевое управление тут не с рейкой, а с редуктором и рулевой трапецией. Шарниры защищены пыльниками, но обычно весьма "средненького" качества, так что она может весьма сильно люфтить. Червячный рулевой редуктор при этом достаточно надёжен, однако на пробегах 100+ причиной люфта может быть и он тоже.

Электрика.

- Система распределенного впрыска на ВАЗах простая, по современным меркам: всего 6 датчиков (ДПКВ, ДПДЗ, лямбда-зонд, ДМРВ, ДТОЖ и датчик скорости) и все недорогие. Но проблема низкого качества актуальна и здесь: датчики регулярно глючат и портят нервы. В особо запущенных случаях сгорает ЭБУ.

- Низкое качество проводки, ремонт в гаражах, а также установка всевозможного электрооборудования порождает отказы, которые затем можно найти, проинспектировав с тестером полмашины, а в итоге найдя какую-нибудь старую "скрутку". К этому надо быть морально готовым.

Салон.

- Проблемы печки обычно ограничиваются забитым радиатором и текущим "краником". Так что при диагностике достаточно будет проверить, дует ли горячим и оценить течи.

- Мелких проблем вроде отломанных ручек, трещин на торпедо, пропускающих дверных уплотнителей, болтающихся дверных замков, люфтов элементов отделки и прочего - всегда хватает, и относиться к этому стоит философски. ВАЗ - машина не для перфекциониста.

Итог.

1. Для повседневной езды ВАЗ-2107 не самый комфортный автомобиль.
2. Для трассы машина не подходит из-за плохого слушивания руля, неохотно набирает скорость, дребезжания в салоне и других проблем.
3. Дешёвое обслуживание.
4. Ремонтопригодность.(На коленках с отвёрткой)
5. Отремонтируют в любов сервисе.