Александр Македонский, в нашем представлении - это что-то из Средиземноморья, в крайнем случае из Турции и Египта. Но один из первых "завоевателей мира" гораздо больше ходил в Азию, чем в Европу или Африку, что и немудрено: центр цивилизации тогда располагался гораздо восточнее, чем сейчас.
Но всё же нынешние Таджикистан и Узбекистан - это совсем не первое, что приходит в голову когда слышишь фразу "завоевания Александра Македонского".
Однако, в состав недолго существовавшего единого царства от Индии до Македонии входила часть теперешнего Таджикистана, и больше половины теперешнего Узбекистана.
Таджикистан, получивший предпосылки для своей независимости около 100 лет назад - это в основном периферия ареала обитания древнего иранского народа таджиков, основными центрами для которых издревле были Самарканд и Бухара, сейчас расположенные в Узбекистане.
И таджикистанская столица Душанбе, которой и 100 лет нету - это самая молодая столица постсоветского пространства, и с древностями среди центральноазиатских государств так плохо как в Таджикистане только в Киргизии, пожалуй.
Но есть одно исключение: Ходжент, северная столица Таджикистана и второй город страны - это один из древнейших городов всего региона.
Вроде как его основал ещё Кир Великий, первый создатель центральноазиатской империи, за два столетия до Александра; тот город дошёл до нас под эллинизированным именем "Кирополь".
И внезапно завоевавшему пол-Ойкумены македонскому царю надо было лишь переименовать завоёванный город в честь себя. Так появилась Александрия Эсхата, Александрия Крайняя, которая вроде как располагалась почти там же, где нынешний Ходжент.
Потом самая крайняя из Александрий оказалась на северном краю области Согдиана, которая, в свою очередь, стала периферией Греко-Бактрийского царства, самого восточного из эллинистических государств.
Все среднеазиатские страны делятся на Север и Юг, но нигде Север не получается таким маленьким и таким обособленным, как в Таджикистане.
Дорога из Душанбе, преодолев два трёхкилометровых перевала, спускается в долину Сырдарьи, туда, где вторая река Средней Азии выходит из Ферганской долины через перемычку между Туркестанским хребтом (частью Памиро-Алайского горного узла) и горами Моголтау (дальними юго-западными отрогами Тянь-Шаня).
Таджикистан - страна в основном горная.
А та равнина, которая есть, в основном засушливая: ведь бо́льшая её часть - это долина Амударьи в южном Хатлоне.
А в долине Сырдарьи в Ходженте и прохладнее, и воды довольно много по среднеазиатским меркам.
Ходжент оказался почти не затронут таджикистанской гражданской войной девяностых годов - даром что "ленинабадский клан" (Ленинабад - название Ходжента в СССР) правил страной в советское время.
Ходжент естественным образом стал таджикистанской Северной столицей, и это даже важнее, чем статус центра Согдийской области.
Согдийская область названа в честь древней Согдианы - тут, как это постоянно бывает в Таджикистане, виден упорный поиск исторических корней молодого государства.
Хотя преемственность именно Ходжента не вполне чёткая: этот город в древности действительно относился к Согдиане, но центр области всегда был юго-западнее, в долине Зеравшана, в районе Пенджикента и Самарканда, которые сейчас входят в состав Таджикистана и Узбекистана соответственно.
А ещё Ходжент, всегда бывший транзитным городом на пути вдоль Сырдарьи в Ферганскую долину - и в караванную, и в железнодорожную эпоху - после установления извилистых постсоветских границ в значительной степени утратил эту функцию.
Отношения Таджикистана с Узбекистаном при прошлом узбекском президенте Каримове не заладились - и из-за старых узбекско-таджикских противоречий, и из-за новых разногласий, возникших по итогам таджикской гражданской войны: Каримов помог таджикистанскому президенту Рахмонову победить, а потом вроде как посчитал его благодарность недостаточной.
Так что граница и с запада, и с востока от Ходжента оказалась закрытой, древний транспортный путь заглох - настолько, что Узбекистан к середине 2010-х для связи с Ферганской долиной построил через горы самый длинный в бывшем СССР 20-километровый железнодорожный тоннель.
После 2016 года таджикско-узбекские отношения понемногу улучшились, но движение поездов, например, по-прежнему осуществляется в Ходжент только с западной стороны, из узбекистанской Ташкентской области.
Но эта изолированность, и то, что тут в 1990-е практически не было боевых действий, и то, что Ходжент, в отличие от остальных таджикистанских городов - город старый, со сложившейся городской культурой - всё это привело к тому, что здесь лучше, чем в остальной стране, сохранилась атмосфера советского прошлого.
Улицы переименованы (и не все), но памятники прошлой эпохи, в отличие от того же Узбекистана, стоят - хотя бы посвящённые Великой Отечественной.
При этом тут совсем немного настоящих древностей, в отличие от других старейших среднеазиатских городов.
Городская крепость, известная ещё с античности, уже после обретения таджикистанской независимости была реконструирована до полной потери аутентичности.
Есть мечеть и медресе XVI века, посвящённые шейху Муслихуддину; этот комплекс (вернее, его старую часть) можно назвать главным историческим архитектурным памятником Ходжента.
В целом, по древности архитектурного наследию северная столица Таджикистана, помнящая ещё Александра Македонского, вполне соответствует Ташкенту - городу, при всём уважении к его теперешнему статусу, известному вовсе не своими историческими памятниками.
Но зато в Ходженте, в отличие от очень многих других крупных среднеазиатских городов, сложилась городская среда в нашем понимании.
Северо-таджикистанская столица - это не просто несколько знаковых объектов, микрорайонов, мечетей, транспортных узлов в окружении хаотичной малоэтажной застройки.
В Ходженте, прямо как в каком-нибудь российском городе, практически все основные улицы и районы застроены настоящими городскими домами, как минимум в несколько этажей высотой.
Конечно, и здесь много районов частного сектора (это же Средняя Азия), но они больше на периферии, а на севере города махалли карабкаются на склоны Моголтау, прямо как какие-нибудь латиноамериканские фавелы.
Из-за всего этого 200-тысячный Ходжент кажется не меньше, а то и больше полумиллионных Андижана или Намангана в соседней Ферганской долине.
при Ещё, возможно, дело в том, что Ходжент - это не просто один из региональных центров, это второй по значению город страны, то есть он вроде как выше по статусу, чем соседние областные города Узбекистана.
В советское время, когда Таджикистан не был независимым, вместо этого положения "второй столицы" был статус "родины правящего клана".
Этого было достаточно, чтобы обеспечить древнему городу повышенное финансирование, повышенное внимание планировщиков, архитекторов и строителей.
Определённый вклад в урбанистичность облика Ходжента вносит и река, протекающая через город.
Вы скажете: ведь вся жизнь в Средней Азии - она вдоль рек и каналов, там же все города стоят у воды!
Это и так, и не совсем так: хотя все города и кишлаки региона не могут существовать без воды, и все крупные среднеазиатские города действительно стоят на реках и каналах, больших водотоков в городской черте обычно не видно.
В среднеазиатских оазисах вода больших рек разбирается на десятки и сотни каналов и арыков, и нет нужды строить город прямо на берегу какого-нибудь Зеравшана: проще найти удобное место и просто провести туда воду.
Тем более, что берега среднеазиатских рек в условиях равнины и глинистых почв часто низки, топки и плохо подходят для строительства даже в наше время, не то что в древности.
Ну а в горах и в более влажных регионах реки обычно невелики.
А вот Ходжент построен в том месте, где отроги Туркестанского хребта на юге и Кураминского хребта на севере, Тянь-Шань и Памиро-Алай сближаются, большая река Сырдарья пару десятков километров течёт в неширокой долине, и берега у неё довольно высокие и надёжные.
Это не топкая низменность, заросшая тугайными пойменными лесами, а более привычные нам надпойменные террасы, быстро поднимающиеся над поймой.
Так что Ходжент стоит на обоих берегах второй реки Средней Азии, и это единственный такой город на все 2200 километров сырдарьинского течения, если не считать казахстанской Кызылорды.
В Ходженте есть и настоящие набережные, и 4 моста, и даже канатная дорога через реку.
И главный городской парк, носящий персидское название Наврузгох (судя по всему, что-то связанное с празднованием Навруза, Нового года), выходит к реке, к её северному, правому берегу.
Хотя эта немного запущенная зелёная зона, полная старых аттракционов, в основном расположена на рукаве-старице Сырдарьи.
Наврузгох совмещён с местным ботаническим садом - но, как и в Ташкенте, этот "ботанический сад" неотличим от запущенного парка, и граница между ним и Наврузгохом совсем незаметна.
Парк Культуры и Отдыха имени Камола Худжанди гораздо центральнее "Наврузгоха", и он ухоженнее - но гораздо меньше.
Он находится в центре Ходжента, вытянувшись на несколько сотен метров вдоль южного, левого берега Сырдарьи.
Он начинается у центрального сырдарьинского моста (в створе проспекта Самани), и именно в этом парке начинается ходжентская канатная дорога, уходящая на другой берег и вверх, к скверу и памятнику Самани на другом берегу реки.
Около реки - однотипные новенькие бюсты всяким прославленным таджикам прошлого.
Но Исмаил Самани, основатель династии Саманидов (которую в Таджикистане считают первой таджикской) - он в этой стране везде.
А Камол Худжанди (буквально "Ходжентский"), персидский поэт - это местный деятель который, впрочем, только родился в Ходженте, а бо́льшую часть жизни он провёл в иранском Тебризе.
В парке есть и музей этого самого Камола Худжандского.
На задворках парка таки попадаешь в настоящую махаллю, традиционный малоэтажный район - всё же мы находимся в Средней Азии.
Занятно, что именно здесь находится единственная в Ходженте православная церковь.
У неё довольно необычное посвящение - Марии Магдалине - и не самая обычная для этих мест история, где немало храмов уцелело с дореволюционных времён, а некоторые были даже построены в позднесоветское время.
Конечно, в дореволюционном Ходженте была православная церковь, но ещё до войны она была закрыта, здание в 1960-е годы снесли, в 1980-е на базе обычного жилого дома была построена новая церковь; но в 2000-е она сгорела, и через несколько лет восстановлена при поддержке московского мэра Лужкова.
"Восстановленные" (на самом деле построенные с нуля в стиле "как оно могло бы быть") фрагменты Ходжентской крепости не представляют большого краеведческого интереса, и даже со стороны не очень похожи на что-то древнее.
В Таджикистане в последние года "восстановили" не одну древнюю крепость (в основном в южной части страны), это можно рассматривать как настоящий нацпроект, и некоторые из них получились правдоподобнее, чем их ходжентский аналог.
Зато в новодельной крепости расположен Ходжентский исторический музей - не очень большой, но в целом дающий представление об истории города.
Но, так или иначе, у Ходжентской крепости не чувствуешь ничего особенного и, вспоминая об этом городе, вовсе не это место вспоминаешь в первую очередь.
Хотя местный аналог Капитолийской волчицы, скульптура напротив крепости, совершенно точно бросается в глаза.
На самом деле, это прямая отсылка к античному наследию в Ходженте: в районе города в 1970-е годы была обнаружена мозаика VII века с изображением этого сюжет.
Вероятно, тогдашние жители Согдианы едва ли знали точную легенду о Ромуле и Реме, но история в своей основе была та же самая, мигрировавшая по Великому Шёлковому пути на пару тысяч километров на восток.
Настоящий символ, сердце, главная достопримечательность Ходжента - это базар Панчшанбе.
Созвучие с "Душанбе" вам вовсе не почудилось: если имя таджикистанской столицы - это буквально "понедельник" (люди приходили торговать именно в этот день недели), то в таджикистанской Северной столице есть базар "Четверг", который когда-то работал именно по четвергам.
Расположенный напротив главной исторической достопримечательности Ходжента, мечети и медресе Шейха Муслихуддина XVI века, Панчшанбе - это пример уникального в своём роде слияния базара, сердца среднеазиатской жизни, и характерного для послевоенного СССР неоклассического архитектурного стиля.
В Средней Азии немало примеров оформления большого старого базара в современную оправу крытого рынка.
Но почти все они относятся к позднесоветскому времени и имеют более привычный нам модернистский вид (что не мешает им быть эффектными архитектурными сооружениями), и кроме ходжентского Панчшанбе я не знаю примеров строительства подобных крупных комплексов в стиле сталинского ампира.
Сердцем многих среднеазиатских городов можно назвать именно базар, но только в Ходженте это ещё и изюминка города.
И одним крытым рынком "торговое сердце" такого значимого города как Ходжент, конечно же, не ограничивается.
Кроме Панчшанбе, в городе можно найти ещё пару неоклассических зданий.
Несмотря на весь городской лоск столицы Северного Таджикистана, ппо уровню среды и развития инфраструктуры он уступает крупнейшим городам Узбекистана или тем более Казахстана.
Всё же Таджикистан - заметно более бедная страна, даже если речь идёт о его северной столице.
Впрочем, и это иногда способствует сохранению аутентичности местной атмосферы и облика города.
Возможно, что Ходжент и в старые времена располагался на обеих берегах Сырдарьи.
Но именно в советское время на северном, правом берегу реки выстроили что-то вроде нового центра города.
Его композиционный центр - тот самый монумент Исмаилу Самани, к которому поднимается канатная дорога из Центрального парка.
Этот памятник с обычным для Таджикистана посвящением воздвигли на постаменте, оставшемся от советского памятника Ленину, самого большого в Таджикистане: всё же не зря Ходжент в 1936-1991 годах был Ленинабадом.
Ещё один штрих к урбанистическому облику Ходжента.
Широкие проспекты, микрорайоны - этого здесь больше, чем в большинстве областных центров соседнего Узбекистана, количество многоэтажек сопоставимо с их количеством в Самарканде, где в несколько раз больше населения.
Посередине большой круглой площади на севере города - конструкция, напоминающая одновременно дерево, столб, колонну и душанбинскую башню "Независимость и Свобода", внутри которой можно обнаружить и музей "Независимость".
Севернее и выше круга - университет имени Гафурова.
Он располагается в бруталистском позднесоветском здании.
Ещё одно свидетельство полустоличного статуса Ходжента.
Среди северо-восточных микрорайонов, не так далеко от парка Наврузгох расположен ещё один небольшой парк, сейчас называющийся в честь Абумахмуда Худжанди.
Это ещё один деятель родом из Ходжента, только живший не при тюркских и монгольских правителях, а при Саманидах (конец I тысячелетия нашей эры), и только не поэт, а математик и астроном.
Хотя парк был устроен в советское время, и в те годы явно назывался как-то по-другому, нынешнее посвящение не случайно: ещё в 1980 году здесь был сооружён единственный в Таджикистане планетарий.
Для создания космической атмосферы в парке Абумахмуда Худжанди даже соорудили модель Солнечной системы - почти как на московской аллее Космонавтов.
Впрочем, и планеты не помеха медведям:
И снова 200-тысячный Ходжент оказывается в ряду первых в Средней Азии, среди гораздо более населённых и богатых городов.
Да, население северо-таджикистанской столицы в советское время так и не достигло 200 тысяч человек.
Потом рост населения и миграция не могли покрыть убыль, которая происходила из-за отъезда славянского населения, и только в последнее десятилетие ходжентцев вновь стало становиться больше.
Полагаю, русское население и сейчас присутствует в городе, но в небольшом количестве, его не сильно больше чем в узбекистанских городах https://dzen.ru/a/ZXc6mk7wtH9wTbOu.
Впрочем, хотя в официальных границах Ходжента проживает 200 тысяч человек, этот город является центром самой многосоставной и сложно устроенной агломерации Таджикистана, где уже можно насчитать до полумиллиона жителей.
Кроме собственно Ходжента, в её частью является ещё один город (Бустон, бывший Чкаловск), один крупный посёлок при ходжентской железнодорожной станции (Гафуров, по сути тоже город), и ещё несколько посёлков и кишлаков, вытянувшихся вдоль Сырдарьи от узбекистанской границы у Бекабада на западе до Кайраккумского водохранилища на востоке.
А вот по части транспорта Ходжент совсем не похож на столицу.
Это был второй (и последний) после Душанбе таджикский город, где появился троллейбус, и произошло это достаточно давно - в 1970 году, когда в городе было едва-едва 100 тысяч населения.
Троллейбус был предназначен прежде всего для связи новых микрорайонов на северном берегу Сырдарьи с центром города, и больше трёх десятилетий он успешно справлялся с этой функцией.
Более того, после 1991 года ходжентский троллейбус не загнулся (ведь в городе не было гражданской войны, и жизнь менялась довольно плавно), и даже была построена длинная междугородняя линия на юг, до железнодорожного вокзала в посёлке Гафуров.
Ну а в 2000-е в условиях недостаточного обслуживания, нехватки запчастей и вообще финансирования он просто пришёл в упадок и в 2010-х годах закрылся. Полная противоположность столичному душанбинскому троллейбусу, который полностью перестал ходить из-за боевых действий, но зато потом его восстановили, а в последнее десятилетие ещё и обновили, так что он остаётся основой транспортной системы большого города. На смену троллейбусам в Ходженте пришли маршрутки и немногочисленные автобусы средней вместимости (типа isuzu): большие автобусы в северо-таджикистанской столице, в отличие от Душанбе, не появились.
Это чуть лучше, чем городской транспорт в соседних узбекистанских городах с их "микро-микроавтобусами"-"дамасами" - ну так в Таджикистане даже в райцентрах есть нормального размера микроавтобусы, ведь в стране, в отличие от Узбекистана, нет заградительных пошлин на ввоз иностранных автомобилей.
И да, на ходжентский железнодорожный вокзал ходил междугородний троллейбус - потому что станция Ходжент расположена вовсе не в Ходженте.
Железная дорога от Среднеазиатской магистрали (станция Урсатьевская, сейчас Хаваст) вдоль Сырдарьи в Ферганскую долину, строившаяся в конце XIX века, то ли из-за особенностей рельефа, то ли из-за каких-то местных противоречий прошла в десятке километров южнее центра Ходжента. И поэтому ходжентский вокзал находится в пригородном посёлке Гафуров - даже не в соседнем, ведь между Гафуровым и Ходжентом есть ещё город Бустон (бывший Чкаловск). Вообще, такие "аванстанции", когда железную дорогу не заводили в старый и тесный среднеазиатский город, а проводили неподалёку - это не редкость в Средней Азии: такое случилось ещё в Бухаре (станция находится в пригороде Каган) и Фергане (основная станция расположена в соседнем Маргилане); в прошлом, до 1970-х годов так же обстояли дела в каракалпакском Нукусе. Как и в Фергане, и в Бухаре, в Ходженте пригород с железной дорогой воспринимается как часть города, так что столица Северного Таджикистана не выглядит обделённой железнодорожным транспортом. Другое дело, что железная дорога в Ходженте сейчас практически не перевозит пассажиров.
Ходжентский аэропорт, довольно популярный у пассажиров в условиях, когда между северной и основной столицей Таджикистана лежат два трёхкилометровых перевала и нет прямой железной дороги, тоже расположен в Гафурове, примерно на таком же расстоянии, что и железнодорожный вокзал.