Если юг узбекистанской столицы - это главный выезд из города и самый большой в стране жилмассив, восток -самые зелёные и уютные районы, но при этом и самая большая промзона, то северное направление выглядит самым престижным, самым парадным, самым полным парками, аттракционами и другими местами проведения досуга.
Как и в другие стороны, на север ведёт своя главная магистраль, проспект Эмира Тимура.
Названная в честь главного деятеля узбекской истории, эта улица - не самая широкая в Ташкенте, но зато самая прямая, что определённо делает её более представительной.
На проспекте немало монументальных зданий, что добавляет торжественности и парадности его облику.
Даже странно, что метро появилось здесь позже, чем в любом другом из основных районов Ташкента.
Первый отрезок Юнусабадской линии, 6 станций от центра города и примерно до телебашни, был запущен только в 2001 году.
Район Минор ("Минарет"), на территории которого находится значительная часть всего "ближнего севера" Ташкента, дал название одноимённой станции метро.
А соседняя станция, односводчатая "Бадамзар" ("Миндальный Сад") - пожалуй, самая красивая из всех построенных в Ташкенте после 1991 года.
Отдельно доставляют звёзды на потолке.
Канал Бозсу и сменяющий его Анхор, главная водная артерия Ташкента, протекает недалеко от проспекта, в конце концов пересекая его, и это почти сплошные парки, рекреационные и прочие общественные зоны.
На острове посередине Анхора, в изящном позднесоветском здании (да, в Средней Азии и такое сочетание встречается) находится музей с довольно оригинальным посвящением (Олимпийской Славы).
А за мостом, на западном берегу Анхора - один из самых новых парков столицы, который так и называется: Анхор.
Как это часто бывает в среднеазиатских городах, тут больше общественных пространств, павильонов и всяких рекреационных активностей, чем собственно деревьев.
С другой стороны от музея Олимпийской Славы, на улице Шарафа Рашидова, джизакца и руководителя Узбекской ССР брежневского времени - монумент "Мужество", посвящённый жертвам большого землетрясения 1966 года.
Редкий советский памятник, до сих пор украшающий узбекистанскую столицу.
Если Боткинское кладбище на востоке столицы - это главный некрополь Русского Ташкента, то кладбище Минор - это главное, самое уважаемое место упокоения для местных узбеков.
При этом оно не старше Боткинского кладбища - ему лет 150, а самые старые из сохранившихся могил - ещё в два раза моложе.
Нынешняя территория Минора - это на самом деле "новая территория", а на старая часть прекратила своё существование из-за землетрясения 1966 года.
Кладбище Минор находится на левом, восточном берегу Анхора, чуть выше парка Анхор, а у северного входа на кладбище обнаружилась и мечеть с таким же названием.
Можно было бы предположить, что именно она дала имя и кладбищу, и району, и даже станции метро, но нет: мечеть моложе их всех, её строительство было завершено только в 2013 году.
А ещё дальше, выше того места, где Анхор отходит от Бозсу (забирая бо́льшую часть воды), расположился небольшой экспоцентр ("УзЭкспоЦентр").
В те ноябрьские дни 2022 года здесь как раз проходила выставка военной техники, среди которой было не очень приятно увидеть российские армейские "КамАЗы".
К Экспоцентру с восточной стороны примыкает "Международный бизнес-центр" - не самая типичная для Ташкента офисная "стекляшка", по архитектуре похожая на московский капром ("капиталистический романтизм", а не то что вы подумали) 2000-х годов.
Фасадом бизнес-центр выходит на проспект Эмира Тимура и к "миндальной" станции метро Бадамзар.
Ещё рядом с экспо- и бизнес-центрами можно обнаружить местный Японский сад.
Японские сады, встречающиеся в самых разных странах и городах мира - не последнее направление внешней культурной политики Японии, они обычно создаются и открываются при поддержке японской стороны. Но история японского сада в узбекистанской столице несколько сложнее: деревья здесь, на тогдашнем пустыре, сажали в конце 1940-х годов самые настоящие японские военнопленные, захваченные советской армией в Маньчжурии.
Чуть севернее между каналом и проспектом Тимура раскинулся целый парк развлечений, "Ташкентленд", в нём же есть и аквапарк.
А дальше проспект Тимура переходит канал Бозсу по мосту, и западнее моста с северной стороны возвышается Ташкентская телебашня.
Вообще, телебашни в позднем СССР строили достаточно массово, и все они были в числе высочайших сооружений тогдашнего мира, и остаются в числе самых высоких телебашен даже сейчас.
В 1970-е - 1980-е годы, после возведённых в 1960-е годы петербургской и московской телебашен, подобными сооружениями обзаводится бо́льшая часть столиц советских союзных республик. Более чем полукилометровая московская башня была вне конкуренции, а остальные телебашни в основном были сопоставимой высоты - между 300 и 400 метрами.
375-метровая ташкентская оказалась среди них на втором месте, лишь немногим уступая телебашне в Киеве, и до сих пор остаётся 10-й по высоте в мире.
Ташкентская телебашня на 100 метров выше недавно завершённого "Ташкент-Сити", и на несколько метров превосходит Алматинскую телебашню на юге соседнего Казахстана, оставаясь, таким образом, высочайшим сооружением всей Средней Азии.
К счастью, на Ташкентской телебашне даже в самые жёсткие каримовские времена продолжала действовать смотровая площадка, и обозревать город и фотографировать (правда, через стекло) с неё можно во все стороны - в отличие от той же смотровой, которая до последнего времени функционировала в российском Грозном.
Судя по оригинальным стеклянным скульптурам, обстановка в телебашне не менялась последние три десятилетия.
Впечатляет и позднесоветское художественное оформление интерьеров.
Хотя кое-где уже перестаёшь быть уверенным, что это советский дизайн.
И в городах побольше Ташкента с почти 400-метровой высоты может быть виден край застройки, но узбекистанская столица - город в значительной степени малоэтажный, а потому большой по площади.
Да ещё и окружённый сельскими пригородами, которые в условиях оазиса тоже очень обширны.
Так что с телебашни не видно самого далёкого, южного края города.
Но зато видны отроги Тянь-Шаня на востоке и северо-востоке, в начале ноября уже покрытые снегом.
Ну и, конечно, видно центр города, особенно высотки Ташкент-Сити.
Ну и видны почти все ташкентские жилмассивы: многоэтажки микрорайонов выделяются на фоне невысокой застройки махаллей.
После метромоста и большого моста, по которому проспект Эмира Тимура пересекает главный в Ташкенте канал Бозсу, вдоль этого самого канала ещё какое-то время продолжается парковая зона.
Небольшой, узкий, но красивый, с павильонами и даже музеем внутри парк посвящён жертвам политических репрессий.
В паре километров восточнее, между севером и востоком узбекистанской столицы, находится крупная зелёная зона.
Здесь "единым массивом" располагаются зоопарк и ботанический сад.
Ташкентский зоопарк ничем особенно не выделяется ни в мировых, ни в постсоветских масштабах.
Зоопарк узбекистанской столицы совсем молод, если считать только его историю на нынешнем месте.
Дело в том, что сюда он был перенесён только в 1997 году, заняв часть территории ботанического сада; до этого ташкентский зоопарк больше 70 лет был расположен чуть восточнее центра города, на базе бывшей дачи генерал-губернатора, деля её территорию с парком Тельмана (нынешний ЦПКиО).
Но всё равно, в Средней Азии он может сравниться только с Алматинским зоопарком.
Он в довольно неплохом состоянии - хуже, чем московский, но лучше, чем тбилисский, например.
Хотя в целом есть чувство, что он мало изменился с советского времени.
Но зоопарк-то ладно, а вот его сосед ботанический сад откровенно разочаровывает.
Да, жители российской столицы привыкли к тому, что большой московский ботанический сад (который около ВВЦ) - на вид в основном просто парк, или даже лесопарк.
А вот в Ташкенте ботанический сад явно ещё несколько десятилетий назад был действительно садом.
И садом неплохим, учитывая местные климатические условия, гораздо больше московских располагающие к ботаническому биоразнообразию (при наличии орошения, конечно).
Но за годы независимости всё это былое великолепие совсем заросло, а за вход при этом деньги по-прежнему берут.
Как и практически по всем основным направлениям узбекистанской столицы, на севере Ташкента есть свой густонаселённый спальный район.
Это Юнусабад, в честь которого названа ведущая туда третья линия ташкентского метрополитена, единственная в этой части города.
Впрочем, до многоэтажек юнусабадских микрорайонов метро дошло только в 2020 году, когда после большого перерыва строительство ташкентской подземки возобновилось и северный радиус Юнусабадской линии наконец достроили.
Конечная, станция "Туркестан" по уровню оформления стала вровень с самыми красивыми станциями ташкентского метро - "Бадамзар" (на той же Юнусабадской линии), "Пахтакор", "Площадь Независимости", "Алишера Навои", "Космонавтов".
Юнусабадский жилмассив - один из самых обширных в городе, заметно больше его, пожалуй, только Чиланзар на юго-западе.
Вместе с тем, мне он показался менее выразительным, чем другие крупные спальные районы Ташкента.
Тут менее интересные планировочные решения, нет парков, и даже серии панельных домов, кажется, меньше украшены декоративными элементами.
Это даже логично: ведь север Ташкента ближе к России, чем другие части города, а в нашей стране многоквартирные дома в советское время принято было оформлять более скромно.
А за пределами окрестностей проспекта Эмира Тимура, канала Бозсу и микрорайонов Юнусабада ташкентский Север - это в основном малоэтажная застройка, как и в других частях узбекистанской столицы.
Ещё в северной части Ташкента есть своя промзона; по уровню индустриальности этот район уступает только востоку города, находясь примерно на одном уровне с его югом.
Важный элемент местной индустрии - это объекты электроэнергетики.
