Так уж вышло, что в Ферганской долине, самом густонаселённом регионе постсоветского пространства, концентрирующей треть населения Узбекистана и до 20% - Средней Азии, нет города, соответствующего масштабам этого величайшего оазиса.
Да, Наманган с Андижаном борются за титул "третьего города Узбекистана', да, в небольшой Долине сосредоточено 5 из 22 крупных городов страны, но единого центра, региональной столицы нет: Ферганская долина более полицентрична, чем Средняя Азия в целом.
Наманган хоть и колоритен, но невзрачен, Коканд красив и историчен, но не очень велик и малость патриархален, Фергана просто-напросто не доросла.
А вот в Андижане, расположившемся на востоке Долины, чувствуется размах, и если искать у этого региона столицу, то найдёте вы её, скорее всего, именно здесь.
Хотя Андижан и находится ближе к восточному углу этого напоминающего исполинскую дольку оазиса, он больше всех остальных в регионе похож на крупный транспортный узел. Здесь сходятся северная (Коканд - Наманган - Андижан) и южная (Коканд - Маргилан - Андижан) железнодорожные линии Долины.
На станции Андижан I можно сесть на любой из 8 дальних и 4 пригородных поездов, курсирующих по железнодорожной сети региона.
Андижан - восточная конечная для пассажирского железнодорожного сообщения в Узбекистане.
Ещё отходят ветки в Кара-Суу ещё восточнее, откуда рельсы идут в крупнейшие города киргизской части Ферганской долины (Ош, Джалалабад), и в Пахтаабад; впрочем, по ним нет пассажирского движения.
По автомобильным дорогам ситуация похожая, и Андижан с трёх сторон окружает самая большая в Долине объездная.
Как и большинство, кажется, среднеазиатских городов, Андижан может похвастаться (именно так: похвастаться) древней историей.
Он чуть ли не ровесник Ходжента и мог бы помнить воинов Александра Македонского, если бы они сюда дошли.
(отсюда)
В некоторые периоды времени Андижан даже становился центром всей Долины, на несколько столетий опередив в этом Коканд.
Как минимум однажды Андижан повлиял на судьбы всей Азии; это произошло в конце XV века, когда здесь родился тимурид Бабур, впоследствии вытесненный из Средней Азии на Индостан и основавший там империю Великих Моголов.
Пожалуй, во второй раз этот город на востоке Ферганской долины стал так известен только тогда, когда тут в 2005 году случился мятеж против центральной узбекистанской власти.
Пожалуй, это была самая серьёзная угроза режиму президента Каримова за почти тридцать лет его правления.
Между рождением падишаха и неудавшимся свержением президента в Андижане произошло ещё много всего, но в итоге один из многих старых среднеазиатских городов стал если не самым большим, то самым представительным в таком сложном и плотном регионе, как Ферганская долина.
Как и вся Долина, Андижан кажется более традиционным и исламским, чем средний узбекистанский город, но при этом здесь есть и широкие проспекты, застроенные большими домами, и пешеходные зоны, заполненные людьми, многие из которых одеты совсем по-европейски.
В Андижане, как и во многих узбекистанских городах, после присоединения к Российской империи появился район в европейском стиле, где селились русские колонизаторы и переселенцы.
Русские кварталы нередко строились и росли под защитой крепости с русским гарнизоном, что объяснимо; так произошло и в Андижане.
Особенно удивительно, что эта русская крепость в Андижане сохранилась до наших дней.
Только обычно "русский центр" возникал поблизости от старого азиатского города, и к нашему времени они успевали срастись, образовав единый городской центр, пусть и чётко разделённый на две непохожие части.
А в Андижане крепость с русскими кварталами вокруг неё возникла в нескольких километрах южнее ядра тогдашнего узбекского города.
И поэтому здесь и сейчас ясно видны два центра, азиатский на севере и европейский на юге.
Сто лет назад похожая ситуация сложилась в Ташкенте, но узбекистанская столица - город достаточно большой и динамичный, чтобы за XX век заполнить пространство между сквером Эмира Тимура на востоке и Чорсу на западе разнообразными знаковыми объектами и другими обязательными для центра города вещами.
А нескольких сотен тысяч человек, которые сейчас населяют Андижан, пока не хватает, чтобы превратить всё это пространство в один большой центр города.
Согласно некоторым источникам, в этом городе даже площадей Бабура две - по одной на каждый из центров.
Хотя на самом деле площадь Бабура только одна - в азиатском центре на севере, а южная - это на самом деле площадь Конституции Узбекистана.
По-европейски выглядящая городская среда Андижана - это в основном улицы и площади старых русских кварталов.
А ещё новая "колониальная" застройка под старину, которой в Андижане сейчас гораздо больше, чем той архитектуры, которая осталась в этом городе от бывшей метрополии.
Причём "колониальность" этого "новоандижанского стиля" - она больше напоминает не то, как здесь когда-то строили русские, а скорее как строили в Британской империи.
Ну или как эту британскую колониальную архитектуру представляют в современном Узбекистане.
В то же время, улицы азиатского, северного андижанского центра мало чем отличаются от таких же в разных других городах Узбекистана - разве что размахом.
Центр азиатского, восточного Андижана - это площадь Бабура (настоящая), расположенная на пересечении главного в городе проспекта Алишера Навои, соединяющего два андижанских центра, и Узбекистанской улицы, уходящей строго на запад.
Именно на этой площади происходило основное действие во время трагических событий 2005 года.
Как часто бывает в центрах среднеазиатских городов, главная площадь почти со всех сторон окружена скверами.
Около площади находится один из немногочисленных городских парков, андижанский ПКиО.
Он имеет довольно обычное для Узбекистана посвящение - Алишеру Навои.
С другой, северо-западной стороны площади Бабура - мемориал Памяти жертв репрессий в узбекистанском стиле.
Дальше начинается то, что осталось от андижанского азиатского исторического центра.
Главный объект - это местная Соборная мечеть (Джами).
Она была построена в 1870 году - вроде не так уж и давно, но это было ещё до прихода русской армии, когда Андижан был в составе Кокандского ханства.
Часть мечети занимает местный краеведческий музей.
Прямо во дворе мечети вечером мужики расчленяли какое-то большое животное (корову, наверное) для какого-то завтрашнего праздника.
Между площадью Бабура и мечетью можно обнаружить андижанский Старый базар.
Довольно цивильный и не очень аутентичный по среднеазиатским меркам, надо сказать.
Андижан, как город восточный, большой и динамичный, постепенно избавился от значительной части своей исторической архитектуры - пожалуй, даже больше, чем средний узбекистанский город.
Впрочем, есть в масштабе Андижана и свои плюсы.
Помимо многочисленных мини-маршруток и маленьких автобусов, которыми нередко исчерпывается общественный транспорт даже в крупных узбекистанских городах, в Андижане ходят настоящие большие городские автобусы.
Впрочем, их всё равно недостаточно, да и схемы, расписания и деле указатели маршрутов на остановках отсутствуют. В общем, лучше, чем в среднем по стране, но явно хуже, чем до 2002 года, когда в городе действовала одна из крупнейших в регионах Узбекистана троллейбусных сетей.
Кстати, андижанский троллейбус был первым среди девяти, закрытых в стране в 2000-е годы - собственно, это были все троллейбусные сети Узбекистана, кроме междугородней линии Ургенч - Хива в Хорезме.
Заявляется, что вслед за Ташкентом и Самаркандом в Андижане появятся электробусы - таким образом, в городе вновь будет электротранспорт.
А самая необычная достопримечательность Андижана - это большой парк на его окраине, чуть ли не самый большой в стране.
Это "Богишамол", или "Сады Ветров" - это персидское название довольно часто встречается в Средней Азии.
Но, пожалуй, нигде в регионе нет такого большого Богишамола, как в Андижане, где он занимает несколько высоких холмов у южного выезда из города.
Сады Ветров, как и многое в городе, посвящены самому великому андижанцу Бабуру.
И их можно рассматривать как узбекистанский ответ садам Бабура в Кабуле - да, там, в уже 40 лет почти не знающей мира стране сохранились сады и парки.
И если в Кабуле находится настоящий мавзолей Бабура, то в Андижане - бутафорский, что-то вроде кенотафа.
Если обращённый к дороге Андижан - Ходжаабад - Ош склон холма вокруг псевдо-мавзолея весь уставлен аттракционами, то почти вся остальная территория андижанского Богишамола полузаброшена и, как и многие среднеазиатские парки, сохранила отчётливый советский колорит.
С холма на холм переваливается длинная канатка (не удивлюсь, если самая длинная в Узбекистане) - то ли временно, то ли вообще не функционирующая.
Под одной из беседок нашлось достаточно место достаточно закрытое, чтобы поставить там палатку.
С холмов открываются виды востока Ферганской долины и андижанских окраин, тонущих в зябкой ноябрьской дымке.