Чач, или Шаш - это древняя земледельческая область, известная с доисламских, если не с доперсидских времён.
И с давних пор у этой области была столица, город.
Но оазис - это не привычная нам равнина с холмами и низинами и тем более не горная местность: выраженного рельефа здесь может и не быть.
Так что было не так уж и важно, где строить город - всё зависит от конкретной ситуации и распределения самых разных сил на территории.
Вот центр Чача-Шаша и перемещался по региону, меняя не только местоположение, но и названия, пока не оказался на нынешнем месте сначала как Бинкент, а потом и как Ташкент.
Вплоть до прихода русских в эти места он никогда не был столицей крупного государства, но всё равно был значимым центром, двадцать лет - фактическим городом-государством, во второй половине XIX века - одним из крупнейших городов Кокандского ханства.
Даже в тех старых среднеазиатских городах, которые не стали миллионниками и столицами, от старины обычно немного остаётся.
Чего уж ждать от Ташкента, который за последнее столетие вырос примерно в 20 раз, да ещё и был сильно разрушен землетрясением.
Старый город, в основном глинобитный, оказался в центре новой узбекской столицы.
В общем, неудивительно, что он сохранился хуже русского центра восточнее, и сложно сказать, что повредило ему больше - землетрясение или бесконтрольные сносы последних десятилетий.
От былого сердца Ташкента - цитадели - не сохранилось практически ничего, не только от старой, разрушенной ещё кокандскими ханами, но и от новой, построенной ими же у Шейхантаурских ворот (северо-восток старого города).
Ещё в XIX веке была разобрана и сама 25-километровая городская стена, и из 12 ворот не сохранилось ни одних.
Как это чаще всего бывает в старых городах Средней Азии, от прежнего азиатского города осталось лишь несколько заметных зданий, довольно хаотично разбросанных по немаленькой территории.
Прежде всего, это медресе Кукельдаш XVI века, которое и сейчас, кстати, работает и используется по своему прямому назначению.
Медресе находится в большом квартале между проспектами Навои, Беруни, улицами Заркайнар и Сакичмон, который с можно считать сердцем ташкентского "старого города" - ведь именно здесь когда-то находилась старая крепость-цитадель Урда и главный городской регистан.
Кроме медресе тут совсем немного старых зданий, и в основном это неснесённые остатки махаллей, довольно невзрачные на вид - но не это главное.
Главное, что здесь, как и века назад, находится главный городской рынок, носящий типичное для Средней Азии название "Чорсу" ("Четыре Потока").
Потоки тут имеются в виду не водные - хотя в прошлом этот район изобиловал каналами и арыками - а потоки людские, сходящиеся на перекрёсток двух улиц со всех четырёх сторон.
Огромный купол рынка - довольно современный, возведённый уже после большого землетрясения 1966 года.
Но, как это часто бывает в Узбекистане, этот крытый рынок современен по масштабам и техническим решениям, но по содержанию это тот же восточный базар, да и оформлен он мозаиками классического для Средней Азии голубого цвета.
Но самая значительная, практически мирового масштаба ташкентская достопримечательность расположена не в этом центральном квартале, а среди махаллей где-то в километре севернее.
Это ансамбль Хазрати-Имам, выросший вокруг могилы имама Хазрата, который когда-то пришёл в Туркестан из Аравии распространять ислам.
Основа комплекса - мечеть Хазрати-Имам, возведённая, впрочем, совсем недавно, в 2000-е годы.
Остальные элементы ансамбля - медресе Барак-Хан, мечеть Тилля-Шейх - гораздо древнее, они стоят чуть ли не с XVI века.
Сложно сказать, сколько лет небольшому павильону между мечетями Хазрати-Имам и Тилля-Шейх, но он здесь самый важный: ведь именно в нём хранится самый древний в мире Коран, вроде как единственная сохранившаяся подлинная рукопись этой книги.
Впрочем, коран халифа Усмана здесь сравнительно недавно, и то, что он оказался здесь - прямая заслуга русских империалистов.
Когда-то древнейший манускрипт был в Медине, потом переезжал вслед за столицей Халифата - сначала в Дамаск, потом в Багдад. А потом Тамерлан, по своей сорочьей привычке всё тащить к себе, увёз этот коран в свою столицу Самарканд. Ну а потом русские переместили Коран в свою столицу, откуда он уже при советской власти попал в Уфу, а затем, уже после войны - в Ташкент.
Но не меньше, чем своими древнейшими памятниками, ташкентский "старый город" выделяется советскими микрорайонами и объектами, появившимися уже в период узбекистанской независимости.
Ещё в советское время значительная часть пространства между Чорсу и каналом Анхор, за которым начинается уже русская часть центра, была застроена многоквартирными домами.
Совсем рядом с Чорсу, за улицей Заркайнар - транспортный узел у метро "Гафура Гуляма".
Там единственная настоящая скоростная дорога Ташкента (на самом деле - "магистраль непрерывного движения"), протянувшиеся с севера на юг улицы Себзар и Фурката, пересекают бульвар улицы Абдуллы Кадыри, идущей со стороны русского центра Ташкента на востоке.
К развязке примыкает парк Абдуллы Кадыри, который, как и улица, и станция Юнусабадской линии метро в паре километров восточнее, назван в честь узбекского писателя советской эпохи.
По снесённым махаллям проще прокладывать широкие проспекты, чем на востоке ташкентского центра, где даже после исчезновения значительной части исторической застройки регулярная сетка улиц сохранилась.
Поэтому скоростная дорога, соединяющая север и юг Ташкента, Юнусабад (улица Ахмада Дониша) и Чиланзар с выездом на главную дорогу страны, Большой Узбекский тракт (проспект Бунёдкор) через оборудованные четырьмя транспортными развязками улицы Себзар и Фурката, прошла именно здесь.
На юго-западе центра Ташкента, там, где магистраль "север-юг" по тоннелю проходит перекрёсток с ещё тремя транспортными артериями, находится, пожалуй, главный перекрёсток всей узбекистанской столицы.
Это ещё и самый впечатляющий советский архитектурный ансамбль города, площадь Дружбы Народов ("Халглар Дустлиги") с одноимённым дворцом культуры и станцией метро, открытой уже в 1977 году, в составе первой очереди ташкентской подземки.
Это ещё и самый впечатляющий советский архитектурный ансамбль города, площадь Дружбы Народов ("Халглар Дустлиги") с одноимённым дворцом культуры и станцией метро, открытой уже в 1977 году, в составе первой очереди ташкентской подземки.
Интересно, что за позднесоветским Дворцом Дружбы Народов можно обнаружить ещё один осколок Старого Ташкента (пусть и не самый древний) - медресе шейха Абдулкасима, возведённое в XIX веке.
Ещё дальше к югу от площади ещё в 1930-е годы был разбит так называемый Национальный сад ("Миллий Бог"), давший название ещё одной станции метро первой очереди.
Но официально это место сейчас называется "Национальным парком имени Навои".
В его восточной части сделали что-то вроде узбекистанской версии "маленького европейского городка".
Довольно качественно получилось, кстати, в России я подобных объектов такого уровня не припомню.
Другим важнейшим объектом в новой застройке Старого Ташкента стал главный узбекистанский стадион ближе к Анхору, называющийся также, как и главная команда страны того времени ("Пахтакор" - "Хлопкоробы"). Хотя он уже лет 10 как не совсем главный (так, большая часть матчей с участием национальной сборной проводится на "Бунёдкоре" на юго-западе столицы, в Чиланзаре), он по-прежнему самый центральный.
Около стадиона - одноимённая станция метро с самым красивым в Ташкенте наземным вестибюлем.
Вообще, хотя в западной части ташкентского центра есть только две (из четырёх) линий городского метрополитена, в том числе одна пересадка (как раз "Пахтакор" - "Алишер Навои"), в советское время, до постройки Юнусабадской линии именно в этом районе было больше всего станций метро.
Кроме "Дружбы Народов", на этой территории оказалось ещё несколько станций первой очереди, открытых в 1977 году, и значительная часть центрального и западного участков Узбекистанской линии, запущенных в 1984 ("Узбекистанская", "Алишера Навои") и 1989 годах ("Гафура Гуляма", "Чорсу") соответственно.
Между стадионом и рекой ещё до 1991 года стали появляться всякие административные и правительственные здания.
Но больше всего знаковых объектов появилось в бывшем Старом Ташкенте в постсоветское время.
Так, недалеко от "Пахтакора" появилась "Хумо-арена", крупнейшей ледовый дворец во всей Центральной Азии.
Но, прежде всего, это новый символ города и страны, деловой район "Ташкент-Сити".
Несмотря на не самое оригинальное название, неплохую, но не великолепную архитектуру, не самые высокие небоскрёбы ("Nest One", законченный в 2023 году, имеет высоту 266 метров, что не дотягивает до высоток не только Москвы, но и соседней Астаны), этот деловой район - однозначно первый в Средней Азии, нечто совершенно новое для города, страны и всего региона.
Ну и кроме того, в отличие от того же московского Сити, здесь комфортно находится, ведь в центре всего ансамбля - не торговый центр, а парк.
Небоскрёбы, впрочем, только с одной стороны от парка, с другой - элитное жильё, облицованные мрамором и камнем многоквартирные дома.
В современном Узбекистане не очень много строят многоэтажек, даже города растут в основном за счёт малоэтажной застройки, так что и это - довольно заметный элемент.
В оформлении парка явно прослеживается московско-собянинское влияние, парк "Ташкент-Сити" хочется сравнить с "Зарядьем", только он более просторный, более ровный по рельефу.
Вообще, в нынешнем Узбекистане довольно активно строят парки - кажется, активнее чем микрорайоны.
Впрочем, собственно деревьев в них может быть и не очень много, в приоритете - элементы ландшафтного дизайна (с обязательным включением водных объектов), павильоны со всякими активностями и аттракционы.
На северо-восточной границе старого ташкентского центра, на берегу одноимённого канала недавно разбили парк Анхор, он же "парк Лабзак".
Он включает в себя элементы "Маленького Узбекистана".
