190 подписчиков

Замена масла в МКПП F13 и обслуживание механизма переключения передач Opel Corsa D A12XER.

2 ноября 20232 ноя 2023

583

5 мин

Оглавление

Здравствуйте !
Далее поговорим о ремонте.
Всем спасибо за ВНИМАНИЕ!

Здравствуйте !

Началось всё с того, что при переключении передач появился дискомфорт, как будто оказывалось сопротивление, также иногда стал замечаться небольшой хруст. Подтекал сальник механизма переключения передач. Почитав статьи в Интернете и посоветовавшись со знакомым механиком, принял решение произвести небольшой ремонт. Пробег уже приличный - 204 000 км. Процессу ремонта хотел посвятить небольшой видеоролик, но так как получалось не всё так гладко, как хотелось, да и по времени я был ограничен, то принял решение ограничиться статьей.

Перед началом работ нужно запастись терпением, а также сопоставить свои силы и возможности. Если появляются какие-либо сомнения, то лучше обратиться в специализированный сервис.

Первым делом я отправился на мойку с целью хотя бы немного сбить накопившуюся грязь с механизма переключения передач. Действие происходило в октябре, то есть совсем недавно, поэтому подобрал один из немногих теплых деньков без дождя. Мойку двигателя на мойке реализовывал первый раз. Обычно обходился косметической уборкой с использованием средства для очистки стекол и струей сжатого воздуха от компрессора. Предварительно укрыл пакетами аккумулятор, блок с предохранителями и генератор. Нанес пенный очиститель двигателя, особенно плотно на механизм переключения, немного подождал и смыл струей с небольшим напором. Привычным напором под капотом мыть как-то страшновато, мало ли что-то повредится. Грязь, конечно, смывается не так хорошо, но для начала хватит.

Расскажу немного о запасных частях, а затем поговорим о дальнейшей процедуре очистке, инструменте, ну и о самом ремонте.

Приобретенные запасные части:

Вилка КПП GM 94580787 по цене 1 204,00 руб.;
Сальник GM 90129204 по цене 270,00 руб.;
Штифт GM 11054212 по цене 70,00 руб.;
Прокладка КПП ELRING 644930 по цене 230,00 руб. Также можно заказать оригинальную GM 24587011, но она предусмотрена как универсальная, и на ней присутствует лишний кусочек. В сервисной книге, со слов продавца, говорится о том, что данный кусочек необходимо отрезать. Я решил не рисковать, тем более, что в дополнение к лишнему кусочку одно из отверстий было немного уже, чем в неоригинальной прокладке, а так как много кто уже ставил себе данный неоригинал, то лишний раз убедился в своем выборе;
Прокладка КПП JP GROUP 1232000500 по цене 507,00 руб.;
Штифт шарнира кулисы выбора передач GM 90523189 по цене 855,00 руб.;
Масло трансмиссионное «SAE E80”, 1 литр GM 93165290 по цене 3 082,00 руб.за 1 шт - 2 шт. Итого 6 164,00 руб.

ИТОГО потрачено на запасные части = 9 300,00 руб.

Дополнительно я приобретал:

смазка силиконовая AVS A78077S по цене 209,00 руб.;
очиститель LIQUI MOLY 1900 по цене 608,00 руб;
выколотка FORSAGE 5мм 63544351 по цене 132,00 руб.;
головка удлиненная 11мм 88723009 по цене 200,00 руб.

ИТОГО потрачено дополнительно = 1 149,00 руб.

Также заранее скажу о том, что пригодится герметик для поддонов. Перед началом работ консультировался с ребятами, кто уже делал подобный ремонт. Мнения поделились на два лагеря: 1. Герметик вовсе не использовался; 2. Герметик тонким слоем наносился на поддон, затем прокладка и на неё также тонкий слой герметика. Почему я всё-таки решил использовать герметик расскажу чуть позже.

Далее поговорим о ремонте.

Загоняем машину на яму в гараж и начинаем.

Первым делом необходимо снять аккумулятор. Обычно все опускают данную часть, но я, если честно, немного промучился, пока разобрался как всё снимается. Постарался сделать немного фотографий, но из-за внутренней тревоги и отсутствия запаса времени, получилось их не так много как хотелось бы. Мне даже показалось, что времени я потратил больше на подготовительные работы, нежели чем на основные.

Фотографию сделал до продувки компрессором. Аналогично откручиваем гайку плюсовой клеммы.

При желании можно полностью отстегнуть пластиковую крышку и всё хорошенечко продуть от пыли. Отстёгивается путем отщёлкивания небольших защелок, обозначенных стрелкой.

Чтобы отсоединить главный монтажный блок с предохранителями на плюсовой клемме необходимо при помощи отвертки слегка отогнуть защелки с двух сторон. Данный узел после снятия я привязал к дворнику, чтобы он не падал и в дальнейшем нам не мешал.

Чтобы окончательно освободить аккумулятор необходимо открутить прижимную пластину. Для этого нам понадобился головка на 13 и удлинитель. Теперь смело можно доставать аккумулятор.

Аккумуляторную площадку после снятия я хорошо помыл. Фиксируется она на 3-х болтах, чтобы их открутить понадобится головка на 14. Болты немного заржавели, поэтому я их очистил, обезжирил и немного подкрасил. Также на самой площадке закреплено несколько компонентов, которые также необходимо отсоединить.

Со стороны бачка с тормозной жидкостью к площадке прикреплен кабель-канал при помощи клипс с хомутами. Чтобы их открепить нужно в нижней части их сдавить. У меня не особо получилось, поэтому я их немного отломал. Поэтому при возможности можно запастись такими хомутами с клипсами. Ну или хотя бы обычными нейлоновыми стяжками. Также еще вроде бы один небольшой провод прикреплен на площадку, фотографию я не сделал, но хотел бы заметить, что отсоединить его довольно-таки просто.

Провод со стороны бачка с антифризом зафиксирован при помощи зажима. Аккуратно стягиваем его плоской отвёрткой. Также совсем рядом расположена защелка, которую слегка отгибаем также при помощи отвёртки.

Та самая защёлка, на которую нужно обратить внимание.

Данный узел также необходимо снять. Фиксируется он при помощи одной защелки. Отстегиваем защелку и можно снимать, но делать это нужно немного приподняв площадку, так как подключённые провода нам будут мешать. Зафиксировал узел также используя верёвку.

Та самая защёлка. Её необходимо отогнуть на себя.

С другой стороны ничем не фиксируется. Выступ площадки демонстрируемого узла находится под выпирающим пластиковым кронштейном.

После снятия площадки открывается полный доступ к механизму переключения передач.

После мойки вокруг механизма всё ещё присутствует грязь, поэтому можно дополнительно воспользоваться очистителем, тряпкой и компрессором. Нужно максимально избавиться от грязи, чтобы ничего не попало внутрь коробки передач. После всех манипуляций по очистке механизма от грязи нужно будет разъединить вилки, которые соединены между собой при помощи штифта шарнира кулисы выбора передач. Данную процедуру необходимо проводить на нейтральной передаче, так как потом тяжело будет достать механизм переключения. Затем откручиваем 4-ре болта при помощи удлинённой головки на 11 мм. При помощи обычной не получится, так как головки болтов очень близко расположены к корпусу.

Красной стрелкой я обозначил расположение штифта. Желтой стрелкой обозначил место, где нужно будет нажимать на фиксатор. То есть красной стрелкой обозначена верхняя часть штифта, а жёлтой - нижняя. Данный штифт проходит через отверстия в вилке и через пластмассовую втулку. Данная втулка крепится к вилке, которая расположена со стороны «вертолета». Пластиковая втулка не снимается, в случае необходимости её замены придётся менять её в сборе с направляющей механизма переключения передач. Втулка была в хорошем состоянии, я промыл её очистителем, просушил и затем смазал силиконовой смазкой. А вот состояние других элементов можно будет посмотреть на следующих фотографиях.

Красной стрелкой обозначил элемент, который фиксирует штифт. Нажимается он очень легко.

В сравнении с новым штифтом заметна выработка. Новый штифт я покупал оригинальный, но мне показалось, что он легче изначально установленного. Вообщем сложилось впечатление, что это хорошая копия. Да и окрашен он тоже как-то неравномерно. В магазине возможности сравнить не было, а менять после разборки уже не было ни времени ни желания.

Вот так механизм выглядит внутри. Позже я хорошенько отмыл его очистителем. Прокладка на некоторых участках немного прилипла, очиститель также помог её отклеить.

С внешней стороны нас интересует сапун, его нужно выкрутить и хорошенько промыть. Для этого нужно аккуратно снять пластиковый колпачок (потянуть вверх) и воспользоваться головкой, либо же обычным гаечным ключом. Честно говоря не помню размер головки, вроде бы 13 мм. Также его нужно заранее выкрутить, чтобы в дальнейшем было удобно менять сальник и вилку, так как для замены необходимо будет выбивать штифт, и механизм должен лежать ровно.

Как выше уже было сказано, чтобы поменять сальник и вилку необходимо выбить штифт. Для этого я положил механизм на деревянный брусок и при помощи молотка и выколотки выбил его. Выбивался он довольно-таки тяжело, поэтому чтобы не переусердствовать, после нескольких ударов контролировал двигается ли он вообще. Важным моментом является то, что выбивать его нужно в специальное углубление, которое предусмотрено в корпусе, поэтому вилку необходимо зафиксировать в определенном положении. Можно воспользоваться помощью друга или же использовать подручные средства.

Запоминаем уровень штифта, на который он забит. Новый штифт забиваем аналогично.

Перед тем как вытащить вилку запоминаем её положение. Вверх направлена сторона вилки с отверстием большего диаметра (красная стрелка). Вниз направлена сторона вилки с отверстием меньшего диаметра (желтая стрелка). Также запоминаем внешнюю сторону сальника (зелёная стрелка). Сальник достаем после извлечения вилки, используя плоскую отвертку. Перед установкой нового хорошо промываем посадочное отверстие. Вставляем сальник руками и затем немного его забиваем (берём старый сальник, накладываем сверху и слегка простукиваем молотком).

Износ у заменённых деталей представлен на фотографиях ниже. Критического износа замечено не было, но тем не менее он есть. В местах, где при работе механизма есть трение, наблюдается выработка на металле. При сравнении старого сальника с новым заметно, что он потерял эластичность и стал жёстким.

1. Вилка

2. Внутренний штифт

3. Сальник

4. Внешний штифт я показывал ранее.

Механизм переключения передач был отмыт, детали заменены. Чтобы грязь не попала внутрь коробки, открытую часть необходимо чем-либо закрыть. Внутри коробку я не стал промывать. Один знакомый механик сказал, что это чревато. Так как смазывание коробки происходит путем разбрызгивания (образуется масляный туман), и какой-либо насос отсутствует, то удаление масленной плёнки с некоторых узлов внутри коробки может сказаться на сроке её службы, потому что после залива нового масла не все компоненты коробки будут смазаны мгновенно.

Всю грязь вокруг убираем и обезжириваем поверхность.

Устанавливаем прокладку. Герметик я не использовал. При демонтаже старой прокладки следов герметика не было обнаружено. Момент затяжки болтов 15 нМ.

После установки на место механизма заметно, что новая прокладка немного выступает за пределы соприкасаемых плоскостей. В моменте мне показалось, что она каким-то волшебным образом сдвинулась, поэтому пытался рассмотреть с каждой стороны. В итоге убедился, что она выступает с каждой из сторон.

Хотел бы на данном моменте сделать небольшое уточнение. Если в плане работ также стоит смена масла в МКПП, то проще всего до установки механизма переключения передач залить масло. Изначально я так и планировал, но так как время шло, и на следующий день нужно было на работу, то я решил сначала все собрать, а уже потом заливать масло. Ведь еще нужно было снимать поддон. Думал, что если не буду успевать, то работы по замене масла оставлю на следующий раз. В итоге получилось всё сделать за один раз.

Далее нам нужно произвести замену масла, поэтому сапун мы не закручиваем. Для того, чтобы слить масло нужно открутить нижнюю крышку картера.

Фиксируется крышка на 10 болтах. Откручивал их головкой на 11 мм. До трёх болтов не смог добраться головкой, откручивал их обычным гаечным ключом. Предварительно также при помощи очистителя удалял грязь. Также в работе очень помогала корщётка нейлоновая в паре в шуруповёртом.

После демонтажа крышки я её хорошенько отмыл. Старая прокладка отламывалась по кускам. Возле каждого отверстия под болт прокладка была приклеена на герметик. Именно поэтому я решил использовать герметик. Да и удобно в том плане, что прокладка зафиксирована и соосность отверстий не будет нарушаться в процессе монтажа. Не забываем обезжиривать соприкасаемые поверхности.

Сначала проверил прокладку на соответствие по размерам, а уже затем приступил к фиксации на герметик.

Намазал тонким слоем вокруг отверстий и прижал прокладку. Узлишки вытер. Затем без промедлений прикрутил на место. Герметик был силиконовый для сборки поддонов. Крышка у меня стальная, поэтому момент затяжки 30 нМ. Если крышка алюминиевая, то момент 18 нМ. Проверить можно с помощью обычного магнита.

На заключительном этапе остаётся только выкрутить контрольную пробку и залить масло. Контрольная пробка расположена за левым колесом (со стороны руля). К ней можно подлезть из ямы, но намного удобнее, когда снято левое колесо. Открутить и закручивать удобнее всего обычным комбинированным ключом на 13 мм. На пробке установлен небольшой магнит, на котором собирается металлическая стружка, поэтому её также необходимо хорошенько промыть очистителем. Для заливки масла используем небольшую лейку с узким горлом. Без лейки заливать будет крайне неудобно. Масла необходимо залить примерно 1,6 литра. Льём до тех пор, пока масло не начнёт вытекать из контрольного отверстия. Далее закручиваем контрольную пробку с усилием 35 нМ. Я закручивал обычным ключом до упора (главное без особого фанатизма), так как динамометрическим подлезть у меня не получилось. Сапун закручиваем с усилием 35 нМ и надеваем сверху пластмассовый колпачок. На этом работы завершены.