Признаками недостаточного давления топлива в топливной рампе могут быть следующие:
- Неустойчивая работа двигателя.
- Двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист.
- Двигатель глохнет на холостом ходу.
- Повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
- Рывки и провалы в работе двигателя при движении.
- Повышенный расход топлива.
- Повышенное содержание CO и CH в отработавших газах.
Если имеется один или несколько таких признаков, то необходимо замерить давление в топливной рампе, подключив манометр к клапану контроля давления.
В исправной топливной системе при работающем двигателе поддерживается давление 2,9-3,3 кгс/см² (284-325 кПа), через 2-3 часа после остановки двигателя оно падает практически до нуля.
Для измерения давления можно использовать готовый прибор или изготовить его самостоятельно из шланга для заправки кондиционеров и манометра на 6 атм и выше (1 атм≈1 Bar≈1 кгс/см²≈100кПа).
Замеры в целях безопасности лучше производить на остывшем двигателе.
Итак, отворачиваем защитный колпачок клапана контроля давления, подсоединяем манометр, включаем зажигание - насос поднимет давление в системе и отключится. Понаблюдаем пару минут за стрелкой манометра - не должно быть видимого падения давления (как указывалось выше, давление в рампе падает в течение 2-3 часов), в противном случае у нас имеется неисправность.
Запускаем двигатель и на холостом ходу смотрим показания манометра. Как мы видим, прибор показывает всего 2,4 атм. Теперь, для определения исправности регулятора давления топлива снимаем вакуумный шланг (проверка на клин клапана) - при исправном регуляторе давление должно повысится на 0,2-0,7 кгс/см² (20-70 кПа), что и произошло - давление поднялось до 3,0 Атм. Теперь, для определения исправности насоса с помощью плоской части пассатижей или круглогубцев кратковременно пережимаем шланг обратки топлива в бак - давление должно повысится до 5-6 атм. Как мы видим, давление никак не изменилось, что значит, что или насос не может выдать нормативную производительность или загрязнены фильтра (тонкой очистки под капотом или грубой очистки - сеточка в баке), или трубопровод.
Поэтому, сначала заменим фильтр тонкой очистки и заново замерим давление. Как мы видим, показания не изменились, также, измерим напряжение приходящее на фишку насоса в багажнике - оно тоже в норме.
Таким образом, скорее всего неисправен топливный насос или забита сеточка в баке.
Характерными признаками выхода топливного насоса из строя являются повышенный шум при работе и периодические "подвывания", изменение тональности.
Для дальнейшего поиска неисправности необходимо демонтировать насос из бака.
Для этого нам понадобятся:
- Два ключа "на 17", ключ "13", "на 7", плоская отвертка, ветошь.
- Новый насос в сборе.
- Запасная уплотнительная прокладка, резиновые колечки топливных трубок.
Итак, снижаем давление в топливной системе, отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи.
Выворачиваем болт хомута крепления бака, отсоединяем колодку жгута проводов от насоса, отворачиваем гайки трубок от топливопровода, отворачиваем восемь гаек крепления топливного насоса.
Наклоняем бак в сторону и осторожно вытаскиваем насос, стараясь не погнуть штангу поплавка уровня топлива. Как мы видим, сеточка загрязнена и порвана, попадание грязи в насос и могло привести к выходу его из строя.
Заменяем при необходимости уплотнительную прокладку на горловине бака и колечки на топливных трубках, ставим новый насос в обратном порядке, проверяем систему на герметичность.
Заново производим замер давления в рампе. Как мы видим, давление в системе поднялось до 2,7 атм, а при пережатии обратки растет до 6 атм, что говорит нам об исправности насоса.
Но, давление в системе по прежнему ниже минимально допустимого уровня в 2,9 атм, поэтому давайте также заменим регулятор давления топлива, возможно внутри ослабла пружина и он перепускает в обратку раньше времени.
Однако, перед этим проверим новый регулятор на исправность с помощью шинного насоса и вентиля от бескамерной шины, подав на него давление воздуха.
Как мы видим, регулятор начинает сбрасывать давление при 3 атм, что говорит об его исправности.
Регулятор в целях безопасности заменяйте только на остывшем двигателе.
Для замены нам понадобятся:
- Длинный шестигранник "на 5" с трубкой удлинителем
- Ключ "на 24"
- Плоская и крестовая отвертка
- Пилка по металлу, узкий надфиль (при необходимости)
- Ветошь
- Медная или графитовая смазка
- Запасные винты крепления арт.21110-1144025-028 (или как аналог болты арт.138-35871 с шайбой)
Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора, отворачиваем гайку трубопровода обратки, выворачиваем два винта крепления регулятора к топливной рампе. Иногда эти винты прикипают и грани головки слизываются, тогда их возможно открутить с помощью большой отвертки, сделав пропил пилкой по металлу и надфилем.
Отворачиваем пластину крепящую топливные трубки к рессиверу, затем вынимаем регулятор из рампы и уже трубку из регулятора.
Проверяем, чтобы старое уплотнительное кольцо не осталось в рампе, протираем привалочные поверхности от загрязнений и остатков топлива. Для предотвращения закусывания уплотнительного кольца при установке регулятора, смазываем слегка его наружнюю кромку моторным маслом. Сначала вставляем топливную трубку в регулятор и уже затем ставим его в рампу, притягивая винтами (0,8-1,1 кгс·м).
Для лучшего демонтажа в будущем винты под шестигранник можно заменить болтами (арт.138-35871), подложив дистанционную шайбу, так как они на 0,5 мм длиннее, а резьбу смазать медной или графитовой смазкой.
Затем заворачиваем гайку трубопровода (1-2 кгс·м) и одеваем вакуумный шланг, проверяем герметичность соединений.
Заново замеряем давление. Как мы видим, давление в 2,7 атм в рампе не изменилось, а при снятии вакуумного шланга поднялось до 3,2 атм, что несколько получше. Скорее всего и старый регулятор работал нормально и такое давление связано с качеством изделий или особенностью его работы.
Таким образом, в нашем случае был неисправен только топливный насос.
