Сегодня речь пойдёт именно о двигателях общего назначения (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, генераторы, снегоуборщики и мн.др.) И необязательно нужно быть механиком, чтобы суметь это сделать: достаточно иметь понимание механизма и принципа работы двигателя и уметь держать в руках ключ и отвёртку. А какие именно доработки необходимы, я сейчас расскажу.
Если сразу после приобретения мотора перед его использованием сделать эти доработки, то никаких проблем не будет. Если же мотор уже определённое, или тем более длительное, время находится в эксплуатации, то некоторые нюансы могут скоро дать о себе знать, а может быть, Вы уже столкнулись с некоторым из них. И поэтому я расскажу не только о доработках и исправлении заводских недочётов, но и о проблемах, с которыми, возможно, кто-то уже столкнулся. И поэтому формат статьи будет логическим: возможная или случившаяся проблема, её причина (пояснение для полного понимания) и решение (исправление) этой самой проблемы.
И так начнём.
● ПРОБЛЕМА 1. Очень часто даже при хорошо затянутых болтах ГБЦ начинает пропускать прокладка ГБЦ, особенно под нагрузкой, из-за чего газы из цилиндра выходят наружу, понижая компрессию двигателя и, следовательно, его мощность. И вообще прокладка в таком режиме очень быстро прогорит.
ПРИЧИНОЙ этого является слишком короткая крепёжная часть болтов, которые держат головку.
Особенно это проявляется при длительной работе двигателя, когда он сильно нагревается, алюминиевый блок расширяется и затяжка болтов прослабляется. А при увеличении мощности, очём мы говорили в предыдущей статье, температура двигателя дополнительно повышается.
РЕШЕНИЕМ данной проблемы является установка более длинных болтов крепления.
Но чтобы вкрутить более длинные болты нужно и ответные отверстия в блоке углубить и продолжить в них резьбу.
*Только НЕ ЗАБУДЬТЕ укоротить один из болтов крепления крышки картера, так как теперь у него на пути стоит болт крепления ГБЦ.
●ПРОБЛЕМА 2. Нередко начинают течь сальники коленвала.
ПРИЧИНОЙ этого является, что ничем не защищённый и не полированный вал начинает корродировать (ржаветь), и под сальниками в том числе. Особенно, если двигатель работает в сырых условиях.
РЕШЕНИЕМ этого является шлифовка и полировка мест контакта с сальниками. Именно те места на валу, где скользят сальники. Иначе если отшлифовать и места посадок подшипников, которые расположены рядом, подшипники будут сидеть на своих местах уже неплотно и с люфтом, из-за чего в последствии разобьёт посадки под них.
●ПРОБЛЕМА 3. Быстро чернеет масло в двигателе.
ПРИЧИНОЙ этого является негерметичность клапанов. То есть клапана закрываются негерметично, пропуская газы из камеры сгорания во внутрь двигателя, в частности выхлопных газов.
РЕШЕНИЕМ этого является притирка клапанов к седлу, что делает их герметичными. (Про притирку я расскажу в одной из следующий статей, а пока можете посмотреть это в интернете).
●ПРОБЛЕМА 4. Это происходит редко, но всё же бывает, что стачиваются кулачки распредвала.
ПРИЧИНОЙ этого является шераховатость рабочей поверхности толкателей, на которую воздействуют кулачки.
РЕШЕНИЕМ этого будет шлифовка и полировка рабочих поверхностей толкателей.
После этого даже пластиковый распредвал будет работать очень долго и даже "переживёт" сам двигатель.
●ПРОБЛЕМА 5. При попытке запустить двигатель он "дерётся", т.е. дёргает шнурок стартера обратно. И иногда даже так, что вывихивает пальцы рук.
ПРИЧИНА, в основном, очень простая, но для полного понимания я расскажу устройство ГРМ данного вида двигателей: распредвал, как всем известно, открывает и закрывает клапана в нужный момент. А для сжатия смеси в момент запуска требуется немаленькое усилие, передаваемое через стартер. И поэтому для облегчения запуска двигателя в нём установлен декомпрессор. А находится он непосредственно на респредвалу возле кулачка выпускного клапана. И в момент, когда двигатель не запущен, в такт сжатия он буквально на два миллиметра приоткрывает выпускной клапан, выпуская часть смеси в выпускной канал. Благодаря чему падает компрессия и прокрутить вал двигателя намного легче, что очень облегчает запуск двигателя.
А после запуска двигателя "грузик", закреплённый на подвижном кулочке декомпрессора, под действием силы инерции отводит кулачок декомпрессора в сторону, и двигатель продолжает работать уже в нормальном режиме. Именно поэтому этот декомпрессор и называется инерционным декомпрессором.
И ПРИЧИНОЙ, собственно, является слишком большой зазор на выпускном клапане, из-за чего небольшого подъёма толкателя посредством декомпрессора не хватает для приоткрытия клапана в момент такта сжатия при запуске двигателя. А так как смесь, которая загорается и расширяется ещё до ВМТ (верхней мёртвой точки) поршня, ей некуда деваться, она с силой толкает поршень назад, который в свою очередь вращает коленвал в обратную сторону, сильно дёргая стартер.
РЕШЕНИЕМ проблемы является банальная настройка зазоров клапанов.
*Бывает, конечно, что и сам декомпрессор выходит из строя, но случается это гораздо реже.
●ПРОБЛЕМА 6. Плохо работает ручной стартер: заедает, заклинивает, не возвращается и т.п.
ПРИЧИНОЙ этого является загустевшая некачественная смазка, напоминающая по консистенции липкую вазилино-клеево-мёдовую смесь, которой китайцы намазали детали стартера. Особенно это случается при низкой температуре воздуха или тем более на морозе.
РЕШЕНИЕ только одно: разобрать полностью механизм стартера, отмыть всю старую смазку и, смазав нормальной смазкой, собрать обратно. Использовать лучше жидкую, например трансмиссионное или моторное масло.
●На этом, в принципе, я и хотел закончить. И поэтому, если у Вас есть вопросы или были какие-то ещё проблемы с техникой, то пишите в комментариях - все они читаются и если будут вопросы - я отвечу. А могу, если захотите, и разобрать подробно в подобном формате.
